[游记]天水之城

乘下午2点半的车去兰州，在夏河正好停留了三个小时。美丽的甘南草原是看不成了，其实夏河县城往西13公里，就是面积达70平方公里的辽阔的桑科草原，时机不对，也就不去想它了。

车子疾驶。记得该经过一处土门关遗址的，那是甘南和临夏两州的分界处，也是两州间的交通咽喉。不过并没看到什么，想必关楼已无存，只看到一段长长的土城墙，或许这就是该关的关墙吧。车子沿着城墙开了一段路。

临夏，是回族自治州，因了毗邻大夏河而得名。回族在西北到处都有，自治州自治县好多个。

车过临夏市，想起了一种在甘肃、青海等广大区域流传的民间小调“花儿”，临夏就是“花儿”的故乡。这种小调轻松诙谐、简洁流畅，青海的那首“花儿与少年”就是其代表，那曲调是从小就会哼唱的，但后来在一段时期内被指斥为是黄色小调，禁唱，改编的器乐曲也禁止演奏。文化、文艺作品被泛政治化了，那是很可怕的，美好人性的抒发、真诚人情的表达、善良人品的颂赞，都要从政治标准格式化的筛子里去过滤一遍，那剩下的还能有什么？就像现在的网络论坛，不管你是赞颂还是批判，只要一涉及到预先设定好的几个敏感词，那你的文章就被照单没收直接转送进垃圾箱里了，唯有点不同的是，现在设定的多是政治上的敏感词，而黄色类词反倒不限制了。

因为被政治化了，被俘虏了被驯化了，所以五十多年来能震聋发聩、能流芳百世的作品少之又少，不知又能评出多少来？依然超不过上世纪前期的作品。经济是一年一年跃进式迅猛大发展，可文化似乎依然是原地转着圈，跳不过那道坎。一项“审查”制，就决定了文艺作品荣枯的必然命运。

车过临夏回族自治州时，好几次看到路边有寺院，从其尖顶上的一弯新月，可知得那是伊斯兰的清真寺，但其建筑样式却与常看到的已很熟悉了的回族清真寺不同，与新疆维吾尔等族的清真寺也不同，从其瘦高的体态、高高尖顶来说，倒是象基督教天主教的建筑了。知道甘肃青海交界处生活着好几个只有此地才有的少数民族，临夏就有东乡族和保安族、撒拉族自治县，也就是我车子经过的这一带，想来，那或许就是这几个民族的清真寺了。

再走一程，开上了山路，在山间穿行，这一下让我又看到了秋天的山色。秋山是最美的，那正是树叶变色之时，不再只是墨绿浓绿青绿浅绿淡绿的只一个绿字，而是黄的橙的红的褐的、再加一个绿的，那是五色斑斓、七彩缤纷的季节，此时我就看到了这样的秋山之美景。又想起去年秋季去四川途中、火车翻越秦岭时所见之山景。自然，因了时间差别气温差别树种差别，各山的秋色会有些不同，但秋天必定是各山最多姿多彩、最美的季节。

又往前一些，全是松树了，因为公路是盘山而行，由此又有一新发现，即山的一面全是苍翠松树，茂密而挺拔，而另一面则是荒秃秃什么树也没有，呈现了一山有阴阳两面的怪象，以前从没注意过，今天是太明显了。我看了下阳光，那有树的一面朝北，荒秃秃的一面是朝南，这有点费解，是因为松树喜凉不耐热？或是一面湿一面干的原因？看来是后者，整天的嚗晒又少雨，朝南一面自然就没法生存了嘛。

车子开在大山深谷间，越过黄河，这里是刘家峡水库和发电站，山势很险要，有好几处在施工。在水库的另一边就是著名的炳灵寺石窟，甘肃的第三大石窟。

夜幕下，车进兰州，在大西北转游了一大圈，又回到了此行的起始点，接下来怎么走？从这里往四面看有许多好去处，炳灵寺石窟、兴隆山、六盘山、崆峒山都是曾想过的。犹豫一阵，决定还是往回走，去天水，不想宿下不想再转了，许是倦鸟思归了吧。到火车站看了车次时间，买了当晚十点多的车票，立即走。

熬过一个通宵，6点多到了天水，即乘车去麦积山，想抓紧时间一天玩完，晚上去宝鸡睡。

麦积山，又称麦积崖，因其形“如农家积麦之状”而得名。它位于天水东南45公里，属秦岭西段的北麓，海拔1742米，在群峰环抱中以其特殊之形态而一峰独秀。麦积山石窟是我国四大石窟之一，约开凿于十六国时期四世纪末的后秦，后来历代历朝艺匠僧徒又不断新凿修建，故虽多次遭受地震破坏及1600年的风侵雨蚀，现仍存有洞窟194个，泥塑、石雕造像7800多件，壁画1000多平方米，素有“东方雕塑陈列馆”之誉称。

车子停下就是售票处，门票22元，另加1元旅游保险。沿山路进去，路很长，好一会才到了停车场，看到了那孤峰独立的麦积山，远看果然就是麦垛形状，名副其实，头顶绿色，崖壁陡削，上面是细密点点成蜂窝状的洞窟。

想上去，却发觉还要买票，拿出刚才买的票一看，原来那只是麦积山景区门票，现在要买的是麦积山石窟门票，还要付32元。不竟苦笑一下，真是赚钱有道。来这里的又有几个是来看山景的？就凭刚才走进来的这点山路也够作为风景区另卖门票？比浙江的自然山色可差远了呢。冤管冤，怨管怨，来了不就是为看石窟嘛，那就只能再掏钱买票，别无他法，没什么理可讲，也没人听你说怨诉冤。本来么，四处远游，也就是去到处的入乡随俗，就得听任当地的地规，他请你他夸你他斩你他逗你，你都得老老实实遵守服从，要不你就别去。

这两张票都是明信片状，各含6角钱的邮资，和兰州的一个样。

手执参观路线图，顺了它的标示走。因石窟全是建造在二、三十米至七、八十米之间的悬崖峭壁上，窟窟龛龛的也就上下错落、层层相叠，窟龛之间全是由在崖壁上凌空搭出的栈道连接，远看就如一条条长短不一的横杠斜线。人走在上面时并不会有什么惊慌，倒是下来后再往上看，略有些不安了。

一窟一窟看过去，只是浏览，也只能是浏览，不是专业人，不是作考察研究，对各年代各作品的风格特点艺术特色也就不会去细究，但我还是体味到了古人们塑造出的那份美，体味到了古人们的那份心念，那份美感和那份心念就靠了那些柔婉线条、平和神态，自自然然地展现在那，让我印象深刻。

麦积山石窟的雕像以泥塑著称，有高浮塑、圆塑、粘贴塑、壁塑等几种，所塑佛像表情逼真，喜怒哀乐极其传神，如127窟里西魏时塑造的菩萨像，和善的眼眉、微笑的双唇，那份安祥超脱、心无杂念的静美真让人愿意与其相对而坐、长时间的面对面。除了面容，身形体态也雕塑得活灵活现、栩栩多姿，菩萨像本多是半男似女的，再加上飘逸的服饰，因而就透出了许多的婀娜宛柔，如那尊62窟里的北魏菩萨像。

佛寺去得多了，菩萨塑像看得多了，发觉许多和颜善目酷似女性的那些菩萨像眼睛多是向下看的，偶有平视的也是细眯着眼，从没睁了大眼的，这样也就不会有惊鸿一瞥，避免了秋波似的媚眼，也避免了男性的志向过大目空一切的霸气，这实在是塑像者的高明处，那些个菩萨也就很是可亲可爱了。向佛，不就是心灵的隐忍和修炼嘛。确实不得不感谢佛教，我国几千年中华文化、如今能看到的那么多精美文物古迹，其中一大半都是与佛教有关的，都是藉了佛教信仰之伟力才得以保存遗留下来的。

走在近处，看到了那峭壁洞窟也并不都是硬当当的岩石，也有泥巴封糊的，有几处洞窟木门上挂着已经过了许多年风吹雨打的残旧木匾，刻写着“佛光普照”之类。

最大的佛像是七佛阁下的塑建于隋代的三尊泥塑摩崖大佛，高15米，中间一尊端坐着，略大，左右两尊站着，略小，皆庄严慈祥。

在结结实实的凌空栈道上上上下下，转过一圈，又从几个角度向远近眺望一番，也就完了。下得石窟，走出几步再回头看，依旧是那样的麦垛形状，那三尊最大的佛像也被绿树遮掩去一半，看不分明了。

顺原路返回，回到北道区，再转车去秦城区，那是天水市的中心区，也是古城区。

车子在大道上疾速西去，一跑即是十许公里，两个区相距真够远的。从东大桥上越过藉河，这该是渭河的支流吧。

天水历史悠久，早在八千多年前，就有先人在这一地区繁衍生息，是中华民族和中华文明的发祥地之一，人文始祖伏羲就出生于此，故有“羲皇故里”之称。天水古称秦州，是秦人聚居地区，到了公元前688年，秦武公首创县制，在现在的天水市秦城区建立了邽县，这是我国历史上最早的县城，天水因此就有了近2700年的历史。而天水之得名，是缘自西汉时的“天河注水”美丽传说。天水地处甘肃省东南，渭河的上游，自古以来就是资源丰富、物产繁多之地。

在民主路下车，市的中心地，人流纷杂，一派热闹小繁华。想先去看文庙，天水的文庙始建于元代，是有点年份和历史的，但已因战乱被严重损毁。

在地图上标着的文庙商场处绕着转了一圈，却是只见围墙而走不进内里，从门缝里望进去，里面空荡荡被圈围着好大一片地，当中只有孤零零一座大成殿，还有些绿绿的野草。看样子是要大规模修建了，大部分建筑都需重建，不知建成后会是什么样个“古建”模样。