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《我带女儿游西北之玉门关》
从阳关故道至雅丹魔鬼城的路途当中曾经看到过玉门关景点的指示标牌。
那也是茫茫戈壁滩上的一座土堡。
说起来玉门关，它和阳关一样让我感觉十分熟悉且又无限的遥远。
其实我对玉门关是十分熟悉的，就象老朋友一般。因为我们单位的前身就是从玉门油田搬迁过来的。我工作后的第一位师傅是玉门油田老君庙油矿的，对我最亲的另外一位爸爸一样的老哥哥也是从玉门油田过来的，我曾经躺在爸爸一样的老哥哥怀里听他讲西北常年不断的风，祁连山六月尚未融化的积雪，走上一天也不见一个人的茫茫戈壁，那变幻无常的妖魔山的天气，还有《西游记》里描写的无底洞。
玉门关，是西北的象征，是荒漠的代名词，甚至于可以说和遭谪发配紧密联系的。
玉门关，还是边塞诗人的酝酿作品的处女地。
玉门关，给人的感觉应该是一座孤立无援的独城，从古代诗人的作品里可见一斑。比如说王昌龄《从军行》：
青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。
黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。
还有王之涣《凉州词》：
黄河远上白云间，一片孤城万仞山。
羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。
在王昌龄《从军行》和王之涣《凉州词》里都提到“孤城”这个说法，另外还有岑参《玉门关盖将军歌》“玉门关城迥且孤”也有“迥且孤”的提法。从诗人的作品里还可以看出来，玉门关应该是一座山城，以上的作品里都有“暗雪山”，“万仞山”的词语，在王昌龄《从军行》里还曾经有“玉门山嶂几千重”诗句。
可是如今眼前一片茫茫无垠的戈壁沙漠，除了几处入眼的光秃秃的丘陵，哪里有山的影子？哪里有“万仞高山”？是经年历久的边关风雪将“万仞高山”剥蚀的不再高大？还是原本就是诗人笔下的豪情夸张？
在敦煌市西北的大漠戈壁滩上，早就听说有玉门古关、河仓古城以及汉长城遗存交相辉映，但是历经千年的风雨沧桑，昔日的雄伟建筑已荡然无存。除了茫茫无际的戈壁，哪里有什么万丈雄关？
只有偶尔能够望得见的一些断垣残壁，将倒雕楼，又有谁谁能想到，这里曾是短兵相接、刀光剑影的战场，车马萧萧、驼铃叮咚的丝绸古道呢？
望着这无垠苍凉的戈壁，听着好象后劲无穷的大漠风吼，除了入眼的一堆堆的土包，还有风中摇曳的骆驼草，诗人笔下我心目中的玉门关在哪里？
路标牌指示向北的方向是玉门关和汉长城。
一处拱门，没有通道，也没有看门守关的人，当然了也没有门票之说。
这是我许多年以来外出旅游唯一一处没有设卡收售门票的风景旅游点，突然的没有人售门票我的心里反倒有一种不舒服的感觉。
没有车水马龙，没有高额门票，没有浩大的停车场，只有漫天的黄沙，只有强劲的风吼。没有旗帜招展，没有熙熙攘攘，没有浩浩荡荡的队伍，只有几捧荒草，只有天地相连；没有历史的回音，没有佳人的足迹，没有战鼓的回响，没有诗人的豪放，甚至于只有大漠而没有孤烟，只有沙丘而没有雄关，只有苍天而没有雁阵，更别说有鸟鸣声不绝于耳了。
连到此一游者也就我们一行几人。
是呀，怪不得不售门票呢，即使有售门票的他又能卖给谁呢？
凄凉的环境原本就让人心中无限的悲苦，此时门前的冷落更让人有一种绝望的感觉油然而生。
玉门关是古丝绸之路西出敦煌，进入西域北道和中道的必经关口。玉门关也曾经是荒芜凄凉的象征。
“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何需怨杨柳，春风不度玉门关。”唐代诗人王之焕一首《凉州词》使玉门关名传千古。不知道是关以诗而千古，还是诗因关而闻名，反正我最早知道玉门关就是因为王之涣的这首诗，我想很多人可能大都和我一样吧。
那时候读这道诗的时候，大脑中便会涌现出一幅壮观雄伟的山水画面来：滔滔的黄河，巍巍的高山，夕阳下黄河蜿蜒一直延伸到白云深处，大山脚下耸立着一座巍峨的雄关，雄关漫漫，城头飘扬着几杆旌旗，漠漠的塞外，春风不度，没有树木，更没有树叶，只有旗杆上烈烈的战旗在飞舞。
牵着女儿的手，穿过从生的骆驼草丛向不远处一座孤零零的小城堡走去。
女儿在荆棘丛生的骆驼草中跳跃奔跑着，全然没有一丝一毫心情受到影响的迹象。
我想这可能就是我印象中的玉门关了吧。
因为四周除了这座孤单城堡，放眼四周再无它物。
突然之间我有一种大失所望的感觉，原本就不大的城堡就显得特别单薄，再加上周围空旷寂廖塞外大漠，更衬托出这座关的渺小。
这座土堡也能称之为“关”吗？这难道就是千百年来被数不尽的文人骚客所称道不绝的玉门雄关？
我使劲揉了揉自己的眼睛，仔细“遥望”不远处的头脑中的玉门关，无论如何也和自己印象中的巍巍雄关吻合不起来。
“这难道就是千百年来被数不尽的文人骚客所称道不绝的玉门雄关？”我问老哥哥。
其实也是在自言自语地问自己。
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