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ad 平时出来，不是有人相陪，就是有朋友或家人作伴，还没有一个人旅游的时候。今天难得有独自出去的机会，在宾馆放下行李，拿着相机，包了一辆出租车去阳关。
开出市区没有多远，敦煌就展示出了西部边陲的广袤苍凉。道路两边最常见的景色是一望无际的戈壁，砂石密布，黄沙漫天，这无际的灰黄一直堆到了天边，茫茫天地间只剩下两种颜色：天空的蓝色和戈壁的灰黄。没有绿色，没有生机，只有蔓延的公路和路上稀少的飞驰的汽车才显示出了生命的迹象。司机说，从敦煌往西走，几十、几百公里都是这种大戈壁。“西出阳关无故人”，还没有到阳关，就已经没有人迹了。
偶尔，远处会有几排白杨树，那青翠的绿色，给了人无穷的惊喜，正如矛盾《白杨礼赞》所描绘的“”。有白杨的地方，一定有河流或地下水经过，在这里，有水就有绿色，就有生命。以前的敦煌并没有这么荒凉，曾经流淌着水量充沛的河流，还有湖泊。阳关烽火台遗址显示烽火台是用一层土一层芦苇重叠压制修建而成，可见这里曾经是水草丰美、芦苇丛生的地方。
戈壁上有时也能看见一蓬蓬枯草，那是雨季留下来的痕迹。司机说，别看现在没有任何生机，只要一下雨，戈壁立即就会变得绿草茵茵，生机昂然。我很好奇“那没有雨的时候，这些草不会枯死吗？”她说草会枯，但不会死，现在看见的这些草，露出地面的也许只有几厘米或几十厘米，但地下的根系有的长达数米甚至几十米，它们以自己的方式在戈壁上顽强地生存着，只要有机会遇见水，就会显现出勃勃生机。植物的生命力，确实比人类顽强。还有戈壁上生长的胡杨，人们说它有三千年的生命，“千年不死，千年不倒，千年不朽。”
开了七十来公里之后，眼前突然出现了大片的绿洲，密密的树林，成片的葡萄架，那满眼满目的绿色，使人怀疑自己来到了另外一个世界。道路两旁高大茂密的树木行成伞盖，把天空都遮住了，我的意识有些恍惚，一时不知自己身处何地。茫茫千里戈壁、一望无际的黄沙中间，突然出现了这伊甸园般的美景，难道不是上帝的天堂吗？这天堂的绿洲，给了我极大的震撼，如同当年在新疆的吐鲁番。这就是南湖乡，敦煌市最富饶的农村，著名的葡萄之乡。党河的流水注入而成南湖，南湖的水创造出了这样的奇迹。与戈壁的荒凉相反，这里人声鼎沸，车水马龙，一派热闹景象，满是摘葡萄的农民、来吃葡萄的城里人、运葡萄去外地的卡车……
过了葡萄园，依然的戈壁中，一座关城遥遥在望了，那就是阳关。现在的阳关景区，其实是由近年修建的阳关博物馆和阳关遗址组成，我所看到的关城，就是阳关博物馆的正门。博物馆里有阳关、玉门关和汉代军事文化的介绍，还有模拟当年办理通关文牒的手续等，有一些文物展览和介绍，有模拟修建的城门和军营。走出城门，才是真正的阳关，现在只剩下一座土台的阳关烽燧遗址。烽燧就是我们俗称的烽火台，是用来报警和传递军情的，当发现敌情时，白天点火为烽、晚上熏烟为燧，故称烽燧。
走出新修的城门，风就大了起来，即使是在这炎热的季节，这风仍带着西北边陲的寒意，我不由裹紧了外套，扶住了头上的帽子。放眼望去，西面是重重叠叠的沙丘，黄色的、红色的、有时还有绿色的沙连绵不断（因为所含矿物质的不同，这里的戈壁有红色、黄色和绿色的，称红戈壁、黄戈壁、绿戈壁），一望无际，广袤苍凉。在沙丘中，有略微平整些的沙路，那就是阳关大道，走出阳关所必经的道路。往东看，还有一片绿洲，虽然面积比汉朝时小了很多，毕竟是存在着，这就是屋洼池的功绩。即使是在交通如此发达的现在，这无穷无尽的沙丘，仍是使人心生畏惧，当年从这里走出去的张骞和那些勇敢的商人，当他们走出关门的时候，该有怎样的勇气和悲凉。“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”岂止是没有故人，阳关西出之后，没有国家的保护、没有必要的物质供给、没有习惯的舒适生活，还可能，没有生命。“樽前一唱阳关曲，别个人人第五程。”
此时夕阳在天，暮云四合，昔日繁华的关城，如今仅剩下一座汉代烽燧遗址。经过千年风霜雨雪的侵蚀，高大的烽燧也仅剩下几米高的基座。伫立在高高沙丘上的遗址，仍有一种居高临下、坐镇四方的威严，却更掩盖不住岁月流逝、历史变更的苍凉。我望着那烽燧，怎么也不能想见阳关昔日的繁华，据说当年这里曾经是人口达四、五千人的城市，却能体会边塞驻军的苦楚，西出阳关的悲壮与凄凉。呆呆地站着，似乎想了许多，又似乎什么都没有想，只有手里的相机发出喀嚓喀嚓的响声。这里游人稀少，没有人来打扰我的冥思。沙丘无际，思绪无涯，魂游千年之外，心在现实之中，“今人不见古时月”，身体不能穿越时空的隧道，神魂却可以在历史与现实之中穿梭。一个人的阳关，也就是千万人的阳关。
后来敦煌的朋友说我不应该一个人去，我说，阳关就是要一个人去的，一个人的阳关，才会有真正的体会，发怀古之幽情，品边塞独有的苍凉。 | 