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沐浴净心，清手素面，我去拜访大红袍。
到武夷山的人多是去看山的，是去看九曲溪的。但到了武夷山如果不去拜访大红袍，我想我的游程就少了灵气。
碧水丹山的武夷山，就像母亲温暖慈爱的子宫，孕育了乌龙茶中花香岩骨的武夷岩茶。总领群芳是牡丹，而岩茶之冠则是大红袍。
 位于武夷山九龙窠的大红袍母树已有三百五十多年的历史。 没有见到大红袍，便已被大红袍包围了。武夷山人把大红袍作为自己的招牌，向每一个来这里的人推介。话语中有自豪，有深情，更有神往。
在武夷山，关于大红袍，有着许多版本的传说。而流传最为广泛的是“状元篇”：一进京赶考的举子，过武夷山天心永乐禅寺时忽染重病，生命垂危。寺中方丈取寺前茶树之叶熬成汤药嘱其服下，结果，举子不但病体痊愈，且文思泉涌，一举高中状元。饮水思源，状元衣锦还乡时，专程到茶树下朝拜，并脱下火红的状元袍披在茶树身上。“大红袍”之名由此传开。
传说中的大红袍多了几分神秘，而现实中的大红袍更让人称奇：大红袍是乌龙茶中的极品，极品的大红袍以卓越的品质赢得盛名，更因稀少而显得弥足珍贵──莽莽武夷山，现仅存6棵340岁的原生大红袍！每年产量不足500克，在2002年的拍卖会上，20克原生大红袍竟拍出18万元的天价！
传说和现实，让我抑制不住被撩拨得不安分的心，我要拜访大红袍。我相信，拜访大红袍，一定是我武夷之行中无法拒绝的一次美丽的邂逅。
一个温热的午后，走在武夷山的一条小径上。那是一条幽幽的小径，山壁两夹，容一人通过。有溪水丁东，绿色遮蔽；有山寺为邻，禅意缭绕。便想，这样的环境才适合大红袍，大红袍也只有在如此气氛中才能尽集天地之精露。
默行幽径，猛然一空旷处，峭壁上的13方摩崖茶诗赫然入目，真草隶篆，集范仲淹、苏轼、朱熹等宋元明清文人骚客之杰作：“溪边奇茗冠天下，武夷仙人从古栽。”“武夷溪边粟粒芽，前丁后蔡相笼加。”“武夷高处是蓬莱，采取灵根手自栽。”溢美之词，将大红袍，将岩茶渲染得香芬四溢。而那坡上、岩上密密的茶树，似乎是曲径通幽的前奏──序幕已经拉开，最精彩、最摄人心扉的华彩乐章就要出现。
终于见到了大红袍。在这个叫九龙窠的一个逼仄的崖壁上，6棵原生大红袍，因了那狭小的空间，紧紧地挤挨着，出现在我期待已久的视线里。
但，我的双眼并未为之一亮──大红袍实在没有什么与别的茶树有区别的地方。一样的绿，一样的蓊郁，一样的生机勃勃。不同的是它承受了太多注视的目光。
这注视，是大红袍的不幸：上世纪日本人入侵时，为保护大红袍，当地政府不得不派重兵把守，出世脱俗的大红袍竟不得不与刀枪为伴。至今，这6棵大红袍边还住着一家人为之守门。这注视，也是大红袍之幸：茶人们用无性繁殖培育的大红袍二代，集茶人之心血，承母体之精华，让这昔日的皇家贡品飞入了寻常百姓家。
坐在九龙窠下的九龙茶厅，酽一壶大红袍，汤赤赤，香袅袅，意渺渺，未品已然醉了……
“从来佳茗似佳人。”记得苏轼嗜茶，这位满腹才情的大文豪竟不知该如何表达自己对茶的喜爱，对茶的推崇，便以一个正常男人的心态来如此形容。但又有爱茶的驳道：茶如果必须以女子为喻的话，也只可喻为麻姑仙子。因为，茶可以清心。茶不是凡世中的尘粒。
然而，茶是什么对于茶太不重要了。对于大红袍当然也不重要。340年来，这6棵大红袍在自己的世界里，静静地看着红尘滚滚滚滚红尘，素朴而生，任由人们品评着，神化着，以出世的精神，做入世的事情。哲人说，佛所说的最高境界，便是凡人最平常的心态。而大红袍便已是到了这最高境界的了：千般宠爱于一身，我自依然如故。
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