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[转载]A tale of two continents——伊斯坦布尔游记（3）
阿亚索菲亚博物馆：沧桑变幻的历史见证
第二天是要参加婚礼的日子，不过婚礼从晚上7点开始，所以基本上一个大白天都是
空的。由于我们住的旅馆位于老城的中心，离各个著名的景点都是步行距离，所以一
早我们吃完早饭，就晃悠着上了路。我们的第一站，是阿亚索菲亚博物馆，也叫圣索
菲亚博物馆（Ayasofya）。
圣索菲亚这个名字，一看就带着很浓烈的基督教色彩。基督教的教堂很多都是以圣徒
的名字命名的。这个博物馆一开始是基督教的教堂，在公元6世纪有东罗马帝国皇帝
建造。这座带着恢弘的圆顶的教堂在建成后的一千多年时间里，一直是基督教中最大
的教堂，直到一千多年后圣彼得教堂在罗马建成。教堂的圆顶内部装饰画是由三千万
块极细小的金块以类似马赛克的方式拼镶而成，主题是各种各样的圣经故事。苏丹麦
荷密二世攻占当时还叫做君士坦丁堡的伊斯坦布尔以后，将这座标志性的基督教教堂
，改造成了伊斯兰教的清真寺。他遮掉了马赛克画，挂上了可兰经，加建了伊斯兰风
格的拜望塔，和朝向圣城卖加方向的朝拜龛。土耳其成立共和国后，这座由基督教和
回教世界里最伟大的建筑师们共同建造、改建、修缮过的奇异的宗教融合建筑，被辟
为博物馆。我们走进这座外表和别的清真寺没有什么两样的博物馆，看到挂着的可兰
经和伊斯兰文字，穿过绕了七八个弯极其陡峭的通道，通道里的大理石路面都被1500
年来的足迹磨砺的无比光滑，走上中层楼，窗外的阳光斜照进来，墙上和屋顶上却是
圣经里的传道故事，1000多年后重见天日的拼镶画金光闪闪，远望去闪耀着一种柔和
的神圣的光芒。默默的我惊讶于一种宗教的宽大的包容精神。这座教堂经历了战火的
洗礼，宗教变革的震荡，十字军东征的浩劫，却依然顽强的生存下来，携带着各个时
代的特征和气息，1500年来屹立不倒。而历代的统治者攻占者虽然有唯我独尊的霸气
，却依然有包容万物的胸襟，对于这样一个异教圣地竟然只有修缮和改建，却从没有
过毁灭性的行为。回想起中国多少毁在改朝换代中的建筑经典，毁在清朝后期开始的
国难中的园林国粹，还有在建国后被毁的北京旧城墙，心里难免一阵一阵的痛。我们
的祖先无数次自认为豪气万千的行为，成了我们这些后代子孙心里无法愈合的伤口。
历史对中国，竟然残忍如斯。
地下宫殿：浪漫神秘的地下奇迹
从圣索非亚出来，似乎是为了配合我有些悲凉的心情，天空飘了阵子的雨。我们的下
一个目的地是地下宫殿（Yerebatan Saray）。躲了阵雨，问了下路，终于找到了一
个极小的门面，算是underground cistern的入口了。这个地下宫殿是个非常有趣的
地方。他叫做宫殿，但是其实并不是任何人的行宫，而是一座极大极恢弘的地下储水
池。伊斯坦布尔一直以来是兵家必争之地，因为这个城市建筑于几座山上，为了防止
敌人切断城市水源，水池建造于东罗马帝国的全盛时期——公元6世纪。当时国势的
强盛由这个储水池就可见一斑。这个水池有143m*65m大小，占地面积9800平方米，共
有336根柯林斯式大理石柱子按照12*28的阵列排列。整个水池的四周有厚达4米的围
墙保护。水池的水由19公里外的一个森林注入，
容量有约8万立方米。现在这个水池的水深只有不到1米，上面修建了通道，供游人参
观，但是这水清澈见底，而且里面还有很多小鱼群生活，显见的是活水。虽然是一个
战略用的储水池，但这个水池的内在设计和建造却依然极其精美，大理石柱子的底部
和顶端拱形构造毫不马虎，而且在这个地下宫殿里还有一根著名的“泪柱”。这个柱
子上刻着树纹和孔雀眼的花样，旁边的那块水域里放着个牌子写着许愿池，里面已经
丢了不少的硬币了。出去玩的多了我发现，原来往水里丢硬币还真不是中国人原创的
习惯，不管是在哪里，只要有个潭子里面肯定就有硬币，而且是各国的货币都有，品
种还挺齐全。站在这个许愿池前我就想许些愿望，虽然这不是罗马的许愿池，但是我
还是拿出了三枚硬币来，照着罗马许愿池的规矩，背对着池水，口中念念有辞的就要
丢硬币，Peter忽然拦住我说，应该是先丢硬币，硬币在水里的时候才可以许愿的。
我倒了，这个还有风俗不同的。入乡随俗吧，于是我丢一枚硬币，回头看着鱼群被硬
币弄出的响动都吸引过来了，一边默默的许愿。如是三回，不管此地的许愿风俗是怎
么样的，心诚则灵吧。比较好笑的是Peter想占用我的一个愿望，想许的愿居然是想
让老天这几天不要再下雨。这么渺小的愿望我简直都不好意思去麻烦神仙拉。从这个
许愿池在往前走，就到了这个地下宫殿里最神秘的两根柱子旁边。这两根柱子的底部
都有一个雕塑，雕刻的是著名的蛇蝎美人美杜莎。为什么在这里有两根柱子有这个雕
刻本身就蛮奇怪，更奇怪的是这两个雕塑的摆放方式，一个是颠倒的，一个则是侧着
放的。学者们研究了这么多年，到现在也没个结论，到底是为了什么，要把这两个雕
塑用这种方位来放，这其中是否有什么特殊的含义呢？也有种说法是因为这里已经是
水池的里侧了，建造水池用的大理石柱子用到这个时候还剩下两根可是长度不够，于
是就随便找了两个雕塑来垫着，而这个方位，也是随手放的。不过对这个解释我个人
觉得不大可信，这样一个精心设计建造的地方，很难想象会允许出现这样的疏忽。
这座地下储水池在1987年对公众开放，曾有几次用做举办古典音乐会。这样的空间提
供了绝好的回音效果，而且其中的照明效果非常浪漫，弥漫着红色的浪漫的雾气。还
记得007系列中的一部“第七情报员”吗？007盗得密码机后从一个地下水池里划着小
船逃离，这个场景就是在这个地下宫殿里拍摄的。
朵马巴恰皇宫：几近奢华的欧式生活
走出地下水池，重见天日，感叹于在一个帝国最强盛的时代，那种天上地下，政治文
化，全方位的鼎盛景象。看看时间还早，我们决定去位于新城的朵马巴恰皇宫（Dolmabah
?e Palace）看看。在伊斯坦布尔最著名的皇宫是位于老城区的托普卡匹皇宫 (Topkapi
Palace)，俗称老皇宫，而朵马巴恰则称为新皇宫。这个地方其实并不在当天的行程
内，但是因为赶去婚宴前还有些时间，而这个地方周一周二都闭馆，如果星期天不去
，那么此趟就去不了了。于是我们打了车特意从老城区跑过去。靠近皇宫的大门处，
那个高大的门楼和钟楼，挟着一旁波斯普鲁斯海峡的微风，就带来一阵西式的风情。
回来后给我一个朋友看照片，她说这个钟楼很像Big Ben，虽然我有点晕，但是这两
者还真有相似的地方。我们到那里的时间是12点，正遇到门口卫兵换岗，饶有兴致的
看了一阵以后，我斗胆走上去跟站岗的那个卫兵合了个影。说斗胆，是因为我在一边
看了很久都没有人去跟这么帅个卫兵gg合影的，所以我心里一直在嘀咕我要是站过去
会不会有什么麻烦。结果照完以后我立即发现自己开了一个很坏的头，原来周围围着
看的那帮人都不是不想照，而是不敢照，看见我照完了啥事没有，也就一个一个上去
了。可怜的卫兵立即变成了照相道具。
朵马巴恰皇宫是我去的所有景点里对照相管制最严格的。进门的时候你要为你的照相
机或者摄象机买门票，无票不能照相或摄像，闪光灯是绝对不可以用的，而且必须在
门口等候导游引导入内，不能自由参观。朵马巴恰皇宫建造在波斯普鲁斯海峡的西岸
，在等待导游的时候我懒懒的倚在宫门外的墙边，看着庭院里的矮芭蕉和大理石的狮
子，湛蓝的海面，远处兰色清真寺的拜望塔若隐若现，这一派糅杂了西亚和欧洲风情
，已经足够让人沉醉。进的门去，我们大大的惊讶于这座皇宫的奢华，不由得庆幸自
己终于还是来了一趟，不然的话真是巨大的损失。土耳其的苏丹们在老皇宫居住了400
多年后终于嫌弃那里不够现代不够金碧辉煌，于是在国力已然衰落的帝国后期依然耗
费大量人力物力建造了这座宫殿。宫殿里上百盏直径过米的层叠水晶灯闪的人眼花缭
乱，地上铺的是久负盛名的土耳其地毯，周围摆放的都是各国送来的礼物，铺地板的
地方都是不用钉子的拼花地板，穿过一间又一间房，转过一个又一个楼梯，这个宫殿
虽然内设的艺术品远不如凡尔赛宫，但是其奢华的程度即使有些不如但也算是相近了
。土耳其建立共和国以后国父凯末尔以这里为居所和办公待客场所，同时他也是在这
里辞世的。在他辞世时所在的房间里床上盖着土耳其国旗，而宫里所有的时钟都为他
凝结了时间，永远停留在他逝世的时刻——9点05分。
整个宫殿通俗的说分为待客区和住宿区，住宿区相当于中国宫殿里的后宫，是女眷和
王子们居住的地方。平时的待客区是严禁女眷入内的，住宿区内的很多地方，也只有
苏丹一个人有权利使用。在后宫里有一个巨大的厅，地上铺着两张完整的虎皮和整个
宫殿里最大的一张土耳其地毯，顶部的装饰精美绝伦，一盏重达4.5吨的chandelier
更是让人目眩神迷。这是宫里举办盛大的宗教和皇家仪式的地方。在这个厅的上方有
几扇半圆形的巨大的窗户，在有些不允许女眷参与的仪式举行时，他们将被允许通过
这个窗户观摩仪式，聆听祈祷。
朵马巴恰皇宫建造于帝国逐渐摆脱久远的亚洲文化，开始受欧洲潮流影响的时代，世
界各地同时代的很多建筑都有类似的风格，他们受法国装饰风格的影响非常深，追求
精致和豪华。看过这个皇宫后我深深为他富丽堂皇的程度所乍舌，这与我印象中的带
些古朴的西亚风格大相径庭。而在后一天我参观过老皇宫以后，更是对当时从老皇宫
迁到新皇宫的苏丹皇族们的
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