[游记]游走川藏:第十二天拉萨：哲蚌寺

2007年9月22日 第十二天 拉萨：哲蚌寺

今天早晨起来，有点不舒服，不知道是高原反应还是昨天喝啤酒的缘故？

按照计划，我们今天要去拉萨近郊的哲蚌寺。哲蚌寺，据说是西藏现在最大的寺院。

中午和特拉卡他们一起在宾馆旁边的小饭馆吃了饭。饭后一起去哲蚌寺。

来西藏以后，第一次进寺院，我很兴奋。因为在这个全民信教的地方，西藏的寺院浓缩了文化、生活、民俗等等全方位元素。

哲蚌寺非常大，位于半山腰。但感觉它好象占据了整个山，不仅殿堂多，还有庞大的供养系统，比如：僧侣的宿舍、食堂等等生活区域。据说哲蚌寺拥有西藏最大的厨房，曾供养一万多僧人吃饭。现在整个寺院还供养着几千位僧人，所以它不光象个寺院，更象个巨大的村落。

我们来到正是下午，只见年轻的僧人们在自己的小院里出出进进，吃饭的、洗衣服的；年老的僧人在徒弟的搀扶下闲闲地晒着太阳。但，一进寺院我们没来得及注意白墙红瓦，就被强烈的尿骚味熏倒。这种味道在拉萨的小街里也经常可以“遭遇”到。原因是藏区的厕所都是旱厕，没有人冲洗和打扫，又没有种庄稼的老汉来收集肥料，所以排泄物自由地留在那里，直到挥发完自己味道。

适应了味道的刺激，我迅速被哲蚌寺的气势“震”住了。

首先是它的视觉冲击。白墙、红瓦、蓝天、绿树、朱红色的僧袍、黝黑的脸庞和雪白的牙齿......，这里所有的颜色都是那么纯净、分明，好象是给你的眼球洗了个澡。你一下子觉得省事了，眼睛不用费力地辨认什么，一切都清晰明了。 其次是游走在文物之中的惊喜、错愕。

为什么这么说呢？因为哲蚌寺始建于明永乐年间，距今五百多年，这期间没有重建只有扩建。就是说我们看到的、摸到的、走着的可能是五百年前也可能是三百年前的文物。比如那已经被踩出凹痕的石阶；比如那红漆剥落的沉重木门。这种感觉在内地其他任何古迹是找不到的。 我们走进一扇半开门的小院里，院子里有几个刚下课的年轻僧人。一个手里还端着小碗的僧人正在吃饭。第一次这么贴近神秘的僧人和僧人神秘的生活，我兴奋得上窜下跳。我在不大的小院子里到处拍照，还踩着咯吱作响的木楼梯上到了二楼。这个院子的僧人都是年轻小伙子，看到我们进来，他们对我们笑笑，也不多话，习以为常。

我通过翻译要求和他们合影，他们也不拒绝。拍完照，我问那个吃饭的僧人是哪里人？他用藏语说是四川人，我说你很“靓仔”。翻译给他以后，他周围的同伴看着他笑，他脸都红了，憨厚地笑。

在哲蚌寺，我有一种很强烈的归属感，如果说在八角街我这种感觉还朦朦胧胧的话，那么现在这种感觉昭然若揭。这白墙红瓦仿佛是我的老相识了，这个地方象是我原来居住过的。每一个旧旧的铜环木门里，似乎都有一个让我熟悉的人。就好象三十年前我第一次进故宫的感觉。

当时故宫开放的地点比现在多，游人比现在少。那是姨姥姥带我和弟弟一起去参观故宫。我独自转进一个静谧的小院，小院里的房子很小，但窗子挺大。有一排窗子正对着院子，下午的阳光斜斜地射进窗户，可以看到房间临窗的地方是一个炕，炕上铺着明黄的绣墩，很舒适。炕边的墙上全是半镶在墙里面的花瓶，各式各样，非常美丽。我当时被这个精美舒适的小屋惊呆了，竟象入定一般，呆呆地站在院子里忘了离开。从那一刻开始，这个小院就永远地留在了我的记忆中。我总是觉得前世在哪里见过这些陈设？后来又去过几次故宫，再没看到过这个院子，直到前一段看记录片《故宫》，才知道这个小院竟然是大名鼎鼎的“三希堂”！

在哲蚌寺，我的记忆又开始了这种提示。让我对这些院落、这些人们，欲罢不能。 出了小院，我们开始参观殿堂，这我就不介绍了，旅游指南比我说得全面，何况我们这些普通游客是不许在殿堂里拍照的。

我想说的是，西藏所有的寺院都保持着初建时的样子，殿堂里的红漆柱子、幽暗的神龛、地面上如镜的石砖，都有上百年的历史。西藏的寺院殿堂除了供奉强巴（弥勒佛）和观音等看不见的神佛，也供奉曾经生活在他们中间的达赖和班禅们的骨灰和舍利。每个寺院都有气势宏伟的殿堂供奉达赖和班禅们的骨灰和舍利。在他们虔诚心里，这些曾经生活在他们身边的人，和强巴佛、观音一样神圣。

拾阶而上的时候，在旁边的山石上有几处天然形成的度母像。度母，传说是观音看到人间的悲苦时情不自禁流下的眼泪，共有二十一颗眼泪化成了度母。其中白度母和绿度母最知名。据说这些度母都是保佑女人的。哲蚌寺是依山而建，在山上就发现了自然形成的度母石像。至于什么时候形成的，什么时候发现的，不得而知。反正发现后就被供奉了起来，还描画了漂亮的色彩。这个现象让我觉得非常神秘。石头上真能自己凸出一个佛像吗？