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我们这次前往西藏，主要是因邀参加当地“雪顿节”的。雪顿节是西藏传统节日之一，至今已有300多年的历史，“雪顿节”意为“酸奶节”，这是因为按照藏传佛教的戒律，在夏季蚊虫生长的六、七月间，怕践踏地上的生灵，犯下杀生之罪，大部分寺院禁止僧尼出门，须闭门修行一个多月。等修行期满后，山下的世俗百姓拿出酸奶等美味佳肴，宴请下山的僧尼，僧俗同庆，在林卡里尽情地歌舞、野宴，呈现一片欢乐的节日景象。这就是雪顿节的最初由来。到了十七世纪下半叶，雪顿节的内容变得更加丰富，已经开始演出藏戏，形成了沿袭至今的雪顿节。
“雪顿节”的开幕式主场设在布达拉宫广场，开幕式的仪式无非是领导讲话，兄弟省市表示祝贺，再加一些歌舞表演。但与此同时，在山上的哲蚌寺却有一个一年一度的“展佛”仪式，这时一种隆重的宗教仪式。在西藏，人们常说，能看到雪山全貌是非常讲缘分的，能看到一年一次的展佛，就更要有非凡的缘份，有的人进藏多次，都无缘看到展佛。我们当然选择去哲蚌寺看展佛。展佛即请出放置一年的巨大佛像在山坡上展示，一方面从保存保护的角度，防霉变和虫咬，更重要的是寺庙僧人和信教群众对佛祖朝拜供养的一种特殊方式。所展的佛像实际是一种特制的大唐卡，它是一种卷轴画，用天然矿物颜料染色的丝线绣成，色彩鲜艳，不易退色，是卷轴画中极其稀少的珍品。展佛之日，当东方第一束曙光照射到大地之时，为佛像展开最佳时辰，故展佛又称晒佛。
清晨6点，我们就早早的起床，心中有一种莫名的虔诚。走出房间才发现天上正下着雨，而且很冷，四周混沌一片。吃过早饭后，我们登上汽车向山上的哲蚌寺开去。一路上到处是人，有游客、有藏民、也有老外，他们混合在一起熙熙攘攘的向着一个方向奋力攀登。随着天越来越亮，人也越来越多，为防意外，组办方实行了交通管制，我们凭着特别通行证和嘉宾邀请信乘车直接抵达哲蚌寺门口广场。
哲蚌寺，是公元1416年由藏传佛教格鲁派“黄教”创始人“宗喀巴”的四弟子“降央曲结”所建，占地25万平方米，是西藏最大的佛教寺院，建筑群分4500平方米的措钦大殿、堆松拉康三世佛殿、四大扎仓(经学院)、甘丹颇章大殿等，因其白色外墙依山而建，从远处看来像很大的米堆，而米堆在藏语中称作哲蚌，这就是哲蚌寺名称的由来。在哲蚌寺门口下车后，我们随着人群沿着台阶向更高的山坡攀登。作为嘉宾，我们被安排在临时搭起的观摩台上。在观摩台对面朝向东方的山坡上，搭起了一个足有半个足球场那么大的的巨大铁架，铁架上铺了一层类似编织袋的布，上方吊下一排绳子，这就是展佛台。放眼望去，展佛台前的山坡上，信教群众在燃烧一种叫“桑”的灌木植物，藏语叫“煨桑”，它的烟雾制造了一种神秘而虔诚的气氛，这是西藏最常见的一种敬佛供神的方式。山坡上密密麻麻的人像蚂蚁一样聚集在展佛台四周，人们都在虔诚地等着那神圣的一刻。
雨依旧意犹未尽地下着，没有一丝停的意思，我们都冷得瑟瑟发抖。我心里直打鼓，这样的天气怎么晒佛？驾驶员小王对我说：“展佛的时辰，是高僧们事先推算出来的。只要一到时辰，雨就会停的”。真的会如此准吗？我将信将疑。但在人人都信神的地区，由不得你不信，冥冥之中，神早已自有安排了。8：30左右，雨渐渐的停了，天空也变得明亮了，一层层的迷雾萦绕在山谷间。离展佛的时辰越来越近了，山坡上的人也越来越多了，估计有上万人，这种场面在内地是很少见到的。山谷里忽然响起了一阵法号声音，人群中一阵攒动，我循声望去在山下寺庙的方向，出现了一队头带鸡冠形僧帽，身着红色僧衣的喇嘛队伍。他们打着黄色华盖和经幡，在法号的引导下向展佛台走去。紧跟在后面的是一排裹着红色袍子的喇嘛，约有200人左右，扛着一个40-50米长的长卷，我猜想那定是卷起来的巨大佛像了。扛佛的喇嘛队伍在人群中极其缓慢的向山坡上展佛台的方向移动，人们顿时沸腾起来，如潮水般争先恐后的涌上前，用手，额头去触摸那卷佛像，并把哈达扔在上面。 那宛如巨蟒的队伍，缓缓地移动，走了很久很久，终于到达展佛台下面，僧人们一字排开，将上面垂下来的绳子系在佛像顶端，随着一声法号、一齐呐喊，早已等在展佛台顶上的约50多个僧人一起发力，只见那长卷缓缓地向上升去。这是一幅用彩色丝绸织成的长40多米宽38米的巨大释迦牟尼像，辉煌无比。当佛像完全呈现，山顶的乌云也已散开，阳光从云隙中透出来，像佛光一样把整个山坡照亮了。人们纷纷涌上去，拜倒在佛像的脚下，献哈达、钱币，这些东西一会儿就在佛像的四周堆积起来。后面的人群又不顾自己安危地往前涌，想去摸一下佛像，想去顶礼膜拜，此时这里如同一个露天的大经堂。看着眼前所发生的一切，其实许多人都明白：无论是朝佛者还是游客，是信教的还是不信教的，人们在这里所希望得到的是心灵上的自我宽慰和满足。这辉煌无比的佛像与遍布山谷的数以万计的朝圣者、进香人和游客，构成了哲蚌寺雪顿节最壮丽、神秘的流动画卷。我为这场面所震撼，我也为朝圣者对佛的虔诚所折服。我赶快按下快门，把这难得一见的场面摄下。
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