[游记]走过西藏(四):在拉萨的日子（续）

第四篇 在拉萨的日子（续）

6月2日。

昨晚一夜难眠，柴油发电机“突突”响个不停，几只狗也不知疲倦地吠，直到二点多才迷迷糊糊的睡去。

早上七点不到就醒了，悄然起床，走出帐篷。天已微亮，草原仿佛还在沉睡中，狂吠了大半夜的牧羊犬也不知躲到哪里去养精蓄锐准备晚上再战了，四周一片寂静，旁边的纳木措在微薄的晨曦中泛着细细的亮光。

我爬上半岛东侧的山顶，看着东方的天空慢慢亮起来，先是湖尽头的群山被镀上一层金色，过了片刻一轮红日喷薄而出，整个大地顿时光亮起来，而湖面更是波光闪闪，五彩纷呈，不可方物！

清晨的湖边极冷，山上的风也很大，但太阳照在身上，却感到了暖意。我在山顶上坐了好一会儿才下山。这时草原上的人渐渐多了起来，一些牧民背着塑料罐前往湖边取水。新的一天，又开始了。

早餐就在住的这家帐篷旅馆吃的，结帐时大吃一惊，熟鸡蛋竟然要4元一只，我们一共吃了5只，被收了20元！看来又是一家黑店。在西藏，感觉四川人做生意要比当地的藏人公道得多了。很多外地人来到西藏谋生，而遇得最多的是四川人，可以说在西藏，最偏僻偏远的地方都有四川人在做生意，大多是开小饭馆。也许是外乡人的缘故吧，他们一般都很公道，不象一些当地人，看见外来的游客，能宰就宰，绝不手软。

早餐后回拉萨。在湖区都还是晴空万里，而一翻过海拔5190米的那根拉山口，却是雨雪霏霏，下到山下，又是阳光普照，真是十里不同天。

中午就回到了拉萨，还是住在八廊学，与10天相比，房价由原来的20元涨到25元，理由是旺季来了。入住时不用交押金，只交当天的房钱，你想住多久就住多久，平时也不来催你交，离开时自觉去前台结帐就行了。

住下来的第一件事是洗澡，洗衣服。之后躺在床上休息，却怎么也睡不着。也许是风尘仆仆赶了10天的路，现在一下子松弛下来，反而有点不习惯。

傍晚的时候又去了大昭寺。令我感动不已的，还是那一张张远道而来的信徒们布满了风霜和虔诚的面孔。

6月3日。

昨晚喝得有点醉，早上睡到11点多才起来，头昏沉沉的。吃了点东西，就坐车去色拉寺。

色拉寺不远，位于拉萨市北郊色拉乌孜山麓，在路口下了车，再走一段不长的路，就到了色拉寺门口。色拉寺与甘丹寺、哲蚌寺合称拉萨三大寺，是藏传佛教格鲁派六大主寺之一，由宗喀巴弟子栙青释迦益西在明永乐17年（1419年）所建。色拉寺全称色拉大乘寺。寺名来源有两种说法：一说该寺在奠基时下了一场较大的冰雹，冰雹藏语发音为“色拉”，故该寺建成后取名“色拉寺”，意为“冰雹寺”；一说该寺兴建在一片野蔷薇盛开的地方，野蔷薇藏语发音也为“色拉”，色拉寺因此而得名。

色拉寺规模宏大，解放前僧侣曾达9000多人。主要建筑有措钦大殿、3个僧院（麦扎仓、吉扎仓、阿巴扎仓）及29个康村等。“措钦”、“扎仓”、“康村”，是密宗寺院组织结构，措钦是集会殿，是寺院的正殿，也是整个寺院的活动中心，措钦大殿里面有4个拉康，拉康即佛殿，是供奉佛像、经书及僧侣集会的场所；措钦以下的组织叫扎仓，即僧院，为僧侣学习佛经的场所；再下面便是康村，是寺院最基层的组织，是僧侣食宿和起居作息之处。

我没有从大门进去，而是顺着寺左边围墙下的一天转经道绕寺而行。转经道很长，右边是古老的色拉寺红色围墙，左边的平缓山坡上散落着一些小寺和康村，太阳很好，四周很安静，只听见蝉叫的声音。突然看见远处慢慢走来一个老人，拄着拐杖，步履蹒跚。擦身而过时，看见她头发花白，刻着深深的皱纹的脸写满愁苦和沧桑。她没有看我一眼，只是低着头，慢慢地走了过去。而我却呆在原地，望着她驼着背的影子，渐渐消失在长长的转经路上。我不知道她是什么人，从哪里来，要到哪里去，我甚至怀疑，刚才是不是只是一个幻觉？

过了好一会，我才回过神来，继续沿着转经道往寺后的山上走去。一路上都是经幡和玛尼堆。走到寺后，见开了一小门，没有上锁，轻轻一推，门就开了。一闪身，就来到了寺里面。

走在寺的后院，很安静，看不见一个游人，甚至连喇嘛也见不到一个，风吹动挂在墙角的铜铃发出叮叮的声音，更平添几分空阔与寂寥。我不自觉地放慢了脚步，连呼吸也小心翼翼起来，惟恐惊破了这穿越了千年的宁静。

来到大殿上，人顿时多了起来，而且大多数是外国人。有两个背着包袱、拄着拐杖的老妇人、看得出是远道而来朝拜的，从大殿里面出来，走下台阶，其中一名老人每走一级都异常艰难，仿佛随时都有可能倒下。我刚想过去扶她一下，就看见两个藏族少年跑了过去，搀扶着她走下台阶。看着她们，我的眼眶湿润了。我不知道她们走了多长的路来到这里，还要到哪里去，我甚至怀疑她们能不能坚持到她们想要去的地方，我只能默默的祈祷她们能够完成自己的心愿，也许是她们这一生最后一个心愿了。

大殿里人很多，我走在朝拜队伍的中间，来到“马头明王”像下，学着当地人的样子，跪在像的两侧，把头伸进一个小神龛里，用额头轻轻触碰佛像的基座，心里默默祈祷。

从大殿出来，发现喇嘛突然多了起来，都在步履匆匆的往后山方向走去，我知道，辩经的时候到了。

在去辩经院的途中，我无意中闯入了一个露天院子。院子最里面角落的古树下坐着两个僧人。我过去和他们聊了起来，其中一个看起来只有十五、六岁的说自己叫洛桑，是和尚；而他旁边那位是喇嘛。我有点惊奇，因为他旁边那位僧人看起来比他还小得多。洛桑解释说，他自己在这里出家只有5、六年的时间，所以还是和尚，而他身边那位同伴则是自幼出家，现在已经是喇嘛了。在藏传佛教里，喇嘛与和尚是不同的，无论是从级别上，还是修为层次上，喇嘛都要高过和尚。应该说和尚是最低层的僧侣。我问洛桑你们怎么不去参加辩经啊，洛桑说他们修的是密宗，只有显宗的人才需要辩经的，而他们三点开始也要集中在这里静修。他介绍说在色拉寺修密宗的人不多，也就几十人，而显宗则有好几百人。我猜测可能修密宗一来需要讲究资质，二来密宗需要长时间艰苦的修炼，而且不容易出成就，所以密宗的人远远不及显宗的吧。

来到辩经场，却是另一番光景：偌大的树林里，僧侣云集，或站或坐，三五成群，人声鼎沸，热闹非凡。虽然听不懂他们在说什么，据说连当地人也听不明白，因为他们说的是“经书上的语言”，但看他们的动作、表情，却是挺有意思的事，辩到急处，站立者情绪急昂，手舞足蹈，其较真状，其急切状，虽令人忍俊不禁，却也暗暗佩服他们的认真和投入。而这样的辩经活动，在西藏，已经延续了上千年。

拉萨的天葬台就在色拉寺的后山上，但据说从95年开始自治区政府就谢绝参观，因而就没有上去。后来一直为此抱憾不已。

从色拉寺回来，我又去了逛大昭寺和八角街。在拉萨的日子里，我几乎每天都会到那里去转一转。我喜欢大昭寺那浓厚的宗教氛围，喜欢八角街那热闹却安静的感觉。

6月4日。

昨晚喝多了酒，睡到中午才起来。邻床们都退房走了，曾经热闹的四人间一下子变得空荡荡的，安静得甚至有点冷清。人海茫茫，来来往往，大家都在自己的轨道上行走着，过着显赫或卑微的生活。陌生人相逢，第一句话往往是：“你从哪里来？”至于你是谁，做什么的，谁也不会关心。见面了，说声你好，告别时，道声再见。这样其实就很好。

过几天就要走了，心情有点复杂。在拉萨，每天睡醒了，出去到处逛逛，晒晒太阳，看看八角街转经的人们，晚上去酒吧喝酒，醉了就回去睡觉，仿佛什么都不用想，也不用再面对着纷乱烦忧的人和事。但西藏真的就是世外净土么？来到这里就真能放下尘世的一切吗？一个朋友曾对我说你为什么每次都背着重重的包袱上路，而又背着重重的包袱回来，你就不能在路上仍掉一些么？我想，也许这就是我，这就是生活吧。很多时候生活并不总是称心如意的，所以有时我们编织梦想虚构故事，不是为了逃避，而是希望找到更多笑对生活的理由。

我只是一名过客，始终要回去的。可是，家在哪里？

昨夜在拉姆拉措酒吧，我又看见了那本《各自的朝圣路》，这次我没有走过去翻动它。我的这条朝圣路，没有起点，也没有终点。走在路上，四顾茫然。回头，看不到来处，前望，也见不到尽头。

下午，来到八角街上的玛吉阿米餐吧坐。关于玛吉阿米这个名字，还有过一段美丽的故事。相传300多年前，六世达赖喇嘛仓央嘉措曾在这里邂逅过一位美丽的少女，从此朝思暮想，魂牵梦萦。他还专门为她写下一首著名的情诗：

在那东山顶上，

升起皎洁的月亮。

玛吉阿米的脸蛋，

浮现在我的心上。

我来到二楼天台，从这里可以俯瞰整条八角街，看着转经的人们。我喝着安多甜茶，读着仓央嘉措的传记，感觉很平静。

六世达赖喇嘛仓央嘉措是一位极具传奇色彩的人物，留给后世最多的竟是他的诗歌，他的许多情歌脍炙人口，名驰遐尔，数百年来在草原上传唱不息。他才华横溢，却又风流倜傥，不拘理法。

仓央嘉措为达赖时，在布达拉宫侧辟一旁门，自掌钥匙，夜则从旁门出，更名宕桑旺波，至拉萨城寻芳猎艳，破晓仍从旁门归。一夜大雪，晨归足迹印于雪上，直至卧室。家人溯足迹何自，至荡妇家。于是秘史尽露。

秘史被发觉后，被人訾议，仓央嘉措自认不讳，并写下一首诗：

“人言皆非真，訾我我何怨。

行迹素风流，实过女郎店。”

他还写过这样一首诗：

“衾中眠软玉，温柔实可人。

得毋迈假意，赚我珠与银。”

不羁和率性，惊世骇俗，简直到了匪夷所思的地步。

但另一方面，仓央嘉措的命运又是极其悲惨的，一生颠沛流离，数遭大难，成了政治斗争的最大牺牲品，最后圆寂在青海，年仅28岁。（也有传说说他逃脱大难，去了印度并在那度过余生）但不管其个人遭受多大的迫害，遇到多少的磨难，他始终是乐观的，并安慰身边的人不要埋怨，要积极行善。他的人民是宽容的，认为仓央嘉措所有放荡不羁的行为都是佛的一种假象，是用来考验他的子民对他的忠诚程度的。但我想，人们将他的情歌历代传唱，并始终拥护爱戴着他，也在于他的真实和坦诚吧。他不但是一个高高在上的神，也是一个有血有肉，贴近苍生的人。

（关于仓央嘉措的事迹与诗歌，由于当时没有摘录，事后仅凭记忆所写，可能有所谬误，请诸君自鉴）

正沉浸在对仓央嘉措这位千古情僧的风采心仪神往中，突然就拥进一群游客，衣着光鲜，高谈阔论，旁若无人，一看就知道是参加旅行社进藏的。

一下子就失去了继续坐下去的兴趣，意兴阑珊，掩卷起座，转身离去。

晚上仍是一个人去到酒吧喝酒。在柔和温暖的灯光下，静静地看书，喝酒，抽烟。而外面，依旧夜色迷离，车水马龙，川流不息。

6月5日。

明天就要走了，再逛一次拉萨城吧。

首先来到离旅馆对面不远的木如寺。这是一个极不起眼的小寺，虽然和大、小昭寺仅咫尺之遥，却没什么人注意到它的存在，在绝大部分关于拉萨的书里也看不到对它的介绍。我曾经多次从它门前经过，今天也是第一次进入参拜。

木如寺不设岗，游人来去自由。一进门是一个大院，院子里停了几辆汽车，堆放了许多杂物。一些妇女在洗衣服，而一个小和尚在洗菜，显得杂乱无章，却又充满了生活气息。穿过左边院子，走上几级台阶，就到了大殿。也许是缺乏经费，大殿显得陈旧、古朴，四周的壁画损坏严重，斑驳脱落，几不可辨。最令我惊奇的是大殿门口正对着的上梁还画着一个头骨骷颅，这是我在西藏其他寺庙都没见过的装饰。大殿正中供奉着一尊千手千眼观音像，旁边坐着一名值守僧人，除了我之外，没有一名游客。古寺森森，佛像慈祥，酥油灯忽暗忽明，僧人的颂经声时高时低，一片庄严和肃穆。

走出大殿，迎面慢慢走来一名前来朝拜的藏民。

不管它怎样的简陋和不起眼，但它还是静静地存在着，继续着自己抚慰苍生的使命。

这里还是西藏佛教协会的印经院，“重刻《甘珠尔经》办公室”也设在这里。（《甘珠尔经》是西藏原始宗教苯教的经典教义）

离木如寺不远就是下密寺。下密寺始建于1433年，是宗喀巴弟子为弘扬和修习密宗而兴建的密乘修院。从外面看，下迷寺也是不怎么起眼，也是不设岗不用买票，但里面却是规模宏大，气势不凡，有僧人近70人。

大殿供奉着巨大的宗喀巴像，修道场挂满了法螺。在另外一个殿里，供着众多度母像，其中的一尊绿度母身段丰腴，仪态妩媚，令人叹为观止。最令我感到惊奇不解的是旁边烛台上有一酥油灯，火焰上方用一根铁枝支撑着一顶帽子状的盖子（值守僧人说那叫“玛尼”），铁支纹丝不动，而盖子却缓缓转动不停。我仔细端详了半天也弄不明白盖子自转不息的原理。问那僧人，也语焉不详，只能归结于“佛法无边”吧。

正逛着，一名导游带着一群游客走了过来。正想离去，突然听见导游说要带大家去见强巴金刚上师，接受上师的摸顶和赐福。于是凑上去，跟在他们后面，来到一间小屋前。讲解员先给大家讲了等会儿见上师时的注意事项，并说见到上师时要双手合十，双拇指弯向掌心，口念六字真言，心想着佛祖释迦牟尼的像，这样的话上师就可以洞悉我们的内心世界并予以赐福。

讲解员讲完以后，我们依此进入小屋。里面坐着一老僧，慈眉善目，大概就是强巴金刚上师了吧。我低着头跪在上师面前，双手合十，心里默默祈祷。上师先是念了一段经文，然后用一根黄绸裹着的板子轻轻拍了一下我的头顶，再把黄色的金刚结系在我的脖子上，把一颗玛尼丸放到我的手心，据说吃了可以强身健体。最后，上师摇了一下手中的铜铃，就完成了赐福仪轨。

在走出小屋前，门口站着一名年轻的僧人，把一条洁白的哈达系在了我的身上。听讲解员说能够得到上师赐哈达的人都是有缘的人，并不是每个人都有这种福份的。出来一看，确实是有些游客就没有被赐哈达。

我不知道自己算不算是一个有福份的人，我只是知道，我能够来到这个世上，来到这里，就是一种极大的机缘了。无论我这一生遇到怎样的艰难和痛苦，但我都必须感谢生活，感谢命运。对于许多人，许多事，我们都无法预知，对于结局，我们更无法把握，但是我们毕竟经历过，无论开心，或痛苦，能够有机会让你去经历这一切，不就是一种极大的幸运么？人生只有一件事是完全偶然的，那就是你来到这个世界，也只有一件事是完全必然的，那就是你最后都要离开这个世界，而从偶然到必然，就是我们的人生，就是我们的命运。人生漫长而又短暂，再至死靡他的人，在刻骨铭心的事，都会一一远去，但记忆会留下。过程，才是最重要的。

我又一个人在寺里逛了许久。离开的时候，下密寺又恢复了宁静。外面就是繁华热闹的拉萨市商业中心北京中路，而这里却是安静祥和，庄严肃穆，法号长鸣，佛灯不熄，仿佛就是两个世界，实际上也是两个绝然不同的世界。在寺门侧的墙上，不知谁用碳笔写了一句“爱你一万年”，誓言铮铮，可是，我们真有一万年么？一万年以后，我们会在哪里？远处的喜马拉雅依旧高攀入云，风犹在耳，往事成冢。

从下密寺出来，我又沿着北京中路走到了布达拉宫前。为迎接自治区政府成立四十周年大庆，广场的扩建以及布达拉宫的重修工程正在加紧施工，广场还封了路，不给车进。今天的人不多，整个布达拉宫广场失去了往日的喧闹，显得有些冷清。但太阳很猛，照得人睁不开眼。

下午的时候，我又来到了大昭寺。这是我来得最多的一个地方，在拉萨的日子里，我几乎每天的黄昏时候都会来八角街这里转一转，最后在夕阳西下，漫天红霞下的大昭寺广场，看着寺门前那一群群磕者长头的信徒，总有一种难言的感动。

我随着转经的人们，在八角街上漫无目的地走着，不知道要走向哪里。突然天阴了下来，很快就下起了雨。玛吉阿米就在前面不远处，于是又来到了三楼，在一张靠围拦的椅子坐下。今天这里的客人不少，或翻看留言，或独自沉思，显得很安静。

雨下得有点大，气温变得有点冷。但转经的人们却丝毫没有受到下雨的影响，依旧按着原来的步子不紧不慢地走着，而磕着长头的朝拜者同样没有停止他们朝圣的脚步，在雨中用身体长量着积满雨水的大地。大地是冰冷的，而他们的身体却是炽热的，心灵是幸福的，因为他们终于来到了心中的圣地！

远处群山，白雾迷漫，若隐若现，大概要下雪了罢。

我点燃了一支烟，寂寞，立刻就如袅袅烟雾，在我周围蔓延。但在某一刹那，在我的内心深处，却感受到了从未有过的安宁和平静。

回去的时候，雨停了，太阳也重新普照大地，而天空，依旧蔚蓝！

傍晚的时候，拉萨淅淅沥沥的又下起了雨，而气温就更冷了。

我一个人坐在酒吧里，窗外拉萨夜雨缠绵，屋子里面，却是烛光摇曳，安静温暖。

十一点左右，老刘过来了，不久TT来了，阿朱也来了。从阿里回到拉萨后，我们又重回了各自的轨道，明天就要走了，他们说一定要过来给我送行。而实际上，他们后天也要走了。

萍水相逢，却一起走过了艰险的阿里，此去一别，再会无期。但聚散随缘，皆有定数，夫复何言？这世上本没有天长地久，走过就好。

这一晚大家都喝了很多酒。已过午夜，雨仍下个不停。我们就在八廊学一一握手告别，互道珍重。

而明天，我将会踏上更为艰险的旅途。