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4.24号
三点刚过的样子，睡梦中听见有人敲击旅馆的大门，接着就有急促的脚步声从空荡荡的楼梯上传来，很快就停在了房间门口。话音刚响起，我就知道是甲科了，赶紧起床，打开了房门。“快走吧...”甲科急急的说，便进来提我的背包，原来他那原定的出发时间提前了。看他这个样子，我连袜子也没顾得上穿，外套敞着就跟在甲科的身后出了旅馆的大门，模样一定很狼狈。藏族人有时就是如此，性急的很，一但决定了的事得马上做好。三点刚过的拉萨睡的很沉也很深，那熟睡中的人们也才进入梦幻的开始，星光笼罩着拉萨的街灯和将要走向下一个行程的旅人。此时的天涯会在何处的角落里等着我、期盼着我，在被黑夜流恋着的街道上我不知道。3：30分车开动了，车上除我一个过客外，其于五人都是地道的藏族同胞：一位拉萨旅游汽车公司退了休的，要去尼泊尔走亲戚的妇女；两位分别在大昭寺和昌都地区的生意人，要去尼泊尔进货；还有两位小伙子只是去樟木镇采购东西的。车内有些挤，可甲科说：以前都是这样坐的。也许藏族人和汉族人会在一些方面有不同理念，但对藏族和汉族的司机来说基本观点应该相同，就是多拉快跑。从拉萨到日喀则的路还是不错的，出了日喀则基本上全是土路了，比起青藏线来，灰尘还要大些，但4500的确还是长途旅行中很好的选择。过曲水河桥时，天放亮了，路两旁及远处的景致在朦胧中变得清晰起来，山口处的经幡、积着雪的峰顶、散落在坡地上的牛羊和在车窗外划过的一排排木制电杆...，让我明白：我还浪迹在西藏的土地上。车到拉孜时，又加满了一箱油，从拉孜县开始，往南沿318国道去定日、珠峰和樟木口岸；往西去萨嘎，又分南线和北线去往狮泉河、新疆的叶城。因为自己决定回程时在这里搭车去阿里，所以甲科借加油机会帮我问了下过往车辆的情况后告诉我：就在这里等车，肯定会有去阿里方向的货车和不定期的客车。下午1：30分，车到了彭曲桥边防检查站，这是我上次去珠峰大本营时必经的地方，所有的人都要下车去站内登记证件和去向。和第一次的印象比较，边检站内整洁清爽了许多，从宽大的铝合金窗内可以看见远处静谧的雪山和草地间寻觅着的羊群，灿烂的阳光下尽显一份自在和洒脱。耽误了约摸半小时，车驶过了边检站。318国道从上海延伸到这里，几乎又是个新的开始：珠峰、口岸都从这里作为起点，都是让旅行者极想要靠近的地方。刚开出十分钟的车在一片开阔地的中央爆了左后胎，于是就在这寂静高原上的一条寂静路上、在远山的注视中更换了备胎，左侧有条通往珠峰新修的路，而我们坐的车沿着的是条老路往定日方向驶去，路上见到一辆装载登山物资的卡车，车后厢贴着“祝中国登山队登顶成功”和“中国国家地理”的字样，估计是运送登珠峰的必要装备。车快行至老定日时，在过了一个山口，便能遥望见百公里开外的珠穆朗玛在阳光下的那份从容和安详，这是我上次没有能看见的。今天的天气不错，珠峰上空的云层远远的离开峰顶，始终也无法遮蔽神女的面庞。甲科把车停在定日的车铺去补路上爆了的胎，于是我乘这机会赶紧往能看见珠峰的地方跑去。定日的街道完全和我记忆中的一模一样，一条笔直的柏油路将小城分开，走过时，欣喜的发现了上次住过的旅店（老定日呼兰旅馆和吃过饭的天府餐厅）依旧还在，拍摄照片后进了餐厅，居然男主人对我还有印象！几年了，岁月会不经意抹平记忆，能想起曾停留过的和过往的人，的确不容易。感叹之际，又坐下聊了很久，只不过这次只是我一个人（上次同行珠峰的四位朋友不知如今是否安好）。
15：30分，又上路了，从这里到樟木还有四个小时的行程。路况一直不好，每到一个有着飘扬的经幡和玛尼堆前的山口、河谷时，甲科总要问我或停下车让我去拍照，不知道同车人的想法，也许这也是他们熟悉并热爱的土地，所以不是很在意。越接近聂拉木，山势就变得越陡峭，车是一直沿着山路盘旋而行，转过山口，聂拉木县城的面貌就呈现在了眼前：这是个占据了山脚的城市，一座小桥是318国道通向县城唯一的途径。桥下则是深深的沟壑，没见到多少溪水在流淌。过了桥，甲科就将车停住，让我们都下车跟着他去检查站登记。桥左侧一排平房外墙上用红色颜料涂刷上了箭头和“登记、住宿”的字迹，听到人声，一位手中拿着扑克牌的士兵从第一间屋内探出头来看了看后，让我们进了屋子。这是一间靠墙竖放着两张行军床，床中间临窗的位置一写字桌，进门靠右窗口也有张同样大小写字桌的小屋，进门的这张显然是做办公用的，因为士兵见我们进来后便放下扑克一脸严肃的坐在了这桌前，挨个登记起了我们递过去的证件。乘着先给他们登记的机会，我细细的打量着室内，一张行军床上布置的很整齐，另一张上则竖放起几行扑克，似乎是来之前，士兵正在给自己算着命运。屋中央有一2000W左右的电炉空烧着，大概是士兵一人呆在屋内有些冷的缘故吧，这山间的小城，阳光在这午后的确照不到这城内的平房。县城离樟木37KM，接下来的路更不好走了，全是盘山土路，有些地方还能见到从山上滚落下来的石块散乱在路中央。路上见到过一对欧洲的旅行者徒步在走这山路。这季节不是属于樟木河谷最棒的时候，虽然车在行进中，两岸深不见底的峡谷一直相伴而行，有树木掠过，但并不显得郁郁葱葱，从高坡上滑落的整片冰块堆积在山脚边，山谷底处袅袅升上半空的瘴气给人有些阴冷、无助的感触，蔓延中，不时遮蔽住山路，行车这里，有些似南方的山区。如果六月来这里，一定会很美。赶到樟木已经是19：40分了，依旧能见到高原上残余着的阳光。这是座类似重庆的山城，走完这小镇，人要拐上两三个之字形的弯，比起县城聂拉木，这里要热闹许多，商铺、饭馆、旅店鳞次栉比，有一两个超市规模还挺大的。一位藏族小姑娘在一间名为“拉萨旅馆”的二楼（楼下挂着招牌，只有上面才能住宿）为我们打开屋门，要走了身份证后就不见了踪影。和这里大多数旅店一样，这里也有一个可以站在上面遥望四面的平台，樟木的山谷怀抱着各式样的建筑，外墙色彩很鲜，边境小镇上已看不出谁在影响谁：藏式民居、内地生意人带进来的风格以及尼泊尔的建筑掺杂为一起。目光随着盘旋着的小道能见到谷底处友谊桥附近的一些房屋。在一家四川人开的店内吃了碗米线，天色也已暗了下来。在离旅馆不远的藏式餐厅里，我见到了坐一辆车来的那位藏族妇女，坐定后才发现这里的女主人也是“拉萨旅馆”的老板，那藏族小姑娘也在餐厅里帮忙。提起兑换卢比的事，女主人告诉我现在比价大概是1：9.26左右,如果要换明早走之前就来这里,她会打电话让换钱的人过来的。一会,甲科也不知从什么地方进来了,一起聊了一会,出门时,天下起了小雨,空气异常清新,小镇上的路在灯光的反射下呈现一种淡雅的洁净，来时一路的风尘似乎让这飘忽而至的细雨带进了深深的谷底。这里网吧每小时五元，网速也不快，来这里基本都是些外国游客，对旅行者来说，停留的每个驿站，网络是和家人、朋友短暂沟通最好的地方。回到旅馆，雨也不下了。房内坐车同来的一样要去尼泊尔的藏胞正相对的坐在各自床边念着佛经：一位手里掐着佛珠，一位面前则摊开一叠长条型的经文。两人不时的把头凑在一起看着桌上的经文，一脸虔诚。见我进来，其中一位懂些汉语的人和我间断的聊了会内地佛教的一些事，我告诉他我计划去尼印边境的蓝毗尼时，他一脸羡慕表情。对于佛教徒们来说：无论是藏传佛教也好还是内地佛教也罢，能去佛祖诞生的地方，一定是件很渴望过的事。我不是什么教徒，去只是希望感受一种氛围。
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