[游记]尼泊尔攻略ZT

一个舒服的热水澡洗去了一身的汗水和疲惫，顺手又把脏衣服洗晒完毕，一身轻松出了门。出去的主要任务是买张地图，买个电源转换插头，再找点吃的，顺便感受一下加都的夜晚，捎带着熟悉地形地物。临出大门前习惯性地拿了张旅馆的名片，以防走失。

泰米尔的街巷是大大小小密密麻麻百转千回，还几乎没什么名字。就凭我这个老年痴呆的脑袋，根本就别想理出个头绪来，只有一个笨办法就是死记硬背。出门左转，到路口右转……。街上的旅馆、饭馆、商店，小门脸一个挨一个，商店大敞着店门，满眼望去是五颜六色铺天盖地的工艺品，弯刀、面具、佛像、木雕、纺织品、首饰不一而足。最抢眼的还是喀什米尔羊绒披巾、围巾，象彩练悬垂在店铺的半壁墙面，围巾下面飘逸着轻柔的流苏，让人抚之心动。

闹中取静的露天花园餐馆木栅栏后面整齐排列着原色的木桌椅，复古的色调原始质朴，树上挂着各色小灯闪着幽暗的清光，温情又有点暧昧。此时若有三两知己，找个角落来杯小酒，几碟小菜，把盏对酌，天南地北该有多惬意呀，可惜只身一人，遗憾。

汽车在狭窄的小巷里费力挤着向前挪动，呼啸的摩托在缝隙中钻来钻去，衣装各异的外国游客形成的人流象长河在街上流淌，居高临下的是人力三轮车上的乘客，他们形态自如地坐在高高的车座上俯视着芸芸众生。流光溢彩的泰米尔之夜是如此纷繁，，似乎要把俗世的浮华挥霍在一夜之间。

走在路上经常会有当地人象老朋友一样跟你亲热地打着招呼，送来一句问候：Namaste（你好）。后来我发现，只要有人跟你打招呼，就必然是有什么事了。不是向你推荐旅馆，推销商品就是推销导游的。推销商品和旅馆还好打发，就是导游比较难缠，一不留神就中招了

一个人旅行最大的好处就是自由，如果你没有时间的限制，在尼泊尔这样的小国晃悠，就越加轻松自如。尼泊尔共有八处世界文化遗产，其中七处在加都河谷。近便的地理位置让人在参观游览时大可不必疲于奔命。

有着悠久传统文化和东方文明的尼泊尔，其历史可追溯到公元前6世纪。历史上最辉煌的马拉王朝，在统一的马拉王朝最后一任国王亚克希亚.马拉去世后，王国开始分裂，他的几个儿子分别在加德满、帕坦及巴德岗建立了独立王国，并大修宫殿，给今天的加都都谷地留下了三座古城王宫建筑和寺庙群。

本着先近后远，先易后难的原则，我把在尼泊尔的第三天安排去加都的杜巴广场。清晨天刚蒙蒙亮，阳台上扑拉拉飞来飞去的鸽子咕咕叫着，沉睡了一夜的加都醒了。我揉着松腥的睡眼开门走上阳台，到处都是湿漉漉的，空气中透着湿润的清新。九月底是尼泊尔雨季的尾巴，这时已经没有连日无情倾缸大雨，夜来无声潜入的绵绵细雨，悄悄洗净都市的浮尘，就转瞬而去无影无踪。

收拾得当背着包包拿着地图揣着指南针出了门，在旅馆老板热情指点下基本弄清了方向。在加都地图和指南针都是必不可少的工具，星罗棋布的小巷里很难找到方向，看着地图上的方位再有指南针帮助辨别方向，就不用发愁了。我住的旅馆在泰米尔北部边缘，没多远出了那条小巷就是大街，向左转再向左转顺着大路一直走大约一公里就是杜巴广场（杜巴在尼泊尔语是皇宫的意思）。

上上下下的街道坑坑洼洼，狭窄的路面上拥挤着汽车摩托车三轮车和行人，临街的房屋大多是铺面，间杂着大大小小的寺庙和佛塔。我贴着路边小心地走着，还不时被小庙里的象鼻神吸引驻足停留，不知不觉就到了杜巴广场的西北入口。路口把守着一个警察在仔细辨认着可疑的人，只要发现你不象本国居民，一律被请到旁边一个木制小屋的售票处去买票。

卖票的是个着装整洁相貌端庄彬彬有礼的姑娘，她不厌其烦地在游览图上向我指点着办理游客通行证的位置。加都杜巴广场的门票是200卢比，如果你还要多次进入广场，可以凭当日的门票去广场办公室办理多日的游客通行证。买门票时还随同门票一起发给你一张广场游览图，广场上的主要建筑的大致位置都清楚地标注在上面。按照图示顺利找到广场办公室，交了一张照片办理了多日出入证。那里的工作人员素质都很高，耐心问清楚你准备哪天离开尼泊尔，就会把通行证的限期写到那天。

广场上布满了大大小小的庙宇，红色的砖墙和雕刻着精美图案的黑色门窗透出古旧的气息，传递着历史的沧桑。西南角上建于12世纪的独木庙据说是用一棵树建成，修三层的庙宇用一棵树，这棵树可够大的。所以被用巨木来称呼，加德满都也因此而得名。

在常年开放的一层，象头神加内施端坐在大殿中央，被铁栅栏围着，里面还有个身穿橙黄色袍子，头缠包头的印度教祭司。来这里朝拜的教徒络绎不绝，只见他们进来时先摇动门前的铃铛，大概是通告天神吧，然后打开栅栏门进去向佛像撒米粒和花瓣，再低头双手合十默默祷告，临走时又在象头上抹下一点朱砂点在自己的脑门就算完成任务了。

临近的湿婆和巴瓦娣庙是座二层阁楼的单檐庙宇，高高的三层台阶上是五开间的大殿，上面向外倾斜着的阁楼挑出四面坡的大屋顶。湿婆夫妇从正中的窗户探出头来俯视着来往的人们，这个印度教里被人敬畏的破坏神，居然象一对平常的百姓，在闲聊着家长里短柴米油盐。

位于广场中心的是始建于13世纪前李查维王朝的哈努曼猴神宫，这座宫殿从15世纪末便成为历代王朝的官邸，一直到20世纪70年代王室迁往新王宫后，这里就被辟为皇家博物馆，展出尼泊尔王朝的文物和历代国王的照片和用品，新国王登基时也在这里举行仪式。跟所有的红色建筑相成巨大反差的白色老王宫在广场上十分醒目，猴神身披斗笠跪在右面的石柱上，满脸被涂满红色的朱砂。门口两侧守卫着一对石狮，里面站着身穿礼服手持长枪的士兵，威严又不失礼貌。这座博物馆每天定是开放，门票250卢比，由于对国王的东西不太感兴趣，就把这笔银子省下了。

广场上所有的建筑里最吸引眼球的当属库玛丽神庙，这座三层楼的四合院落里住着活女神库玛丽，她作为尼泊尔的庇护神被人们顶礼膜拜。活女神的挑选范围都是释迦族金银匠四五岁的女儿，程序十分严格，有点类似于达赖转世。待等青春期到来或者不慎受伤流血，任期就到头了。这些活女神重新回到民间后却很难再找回平常百姓的幸福，养尊处优的生活使她们习惯了高高在上，颐指气使，往往没有人愿意娶其为妻。最受益的应该是她的家人，教徒们供奉的钱财足够全家过着衣食无忧的生活。

为了吸引游客，每天中午12点和下午4点，活女神都会在三楼中间那扇雕刻精美的花窗前露一面。很多游客为了一睹女神的芳容，都会提前到庙里等待。小小的庭院花木繁盛，成群的鸽子聚集在窗棂上，屋檐下，吃饱喝足了就开始频频起飞活动腿脚，它们在游客头上扑腾着翅膀，一会的工夫头上身上就落上了鸽子毛，倒霉的人还会弄一身鸽子的排泄物。要是你没掐准时间一不注意走神的工夫，女神一探头就不见了。

徜徉在广场的古建筑群中，仿佛回到了中世纪。在这个全民信教的国度，宗教的信仰使人趋于平复，恬淡的心性让人不急不燥。在神的庇护下，人和动物相安无事在广场上各行其是，各取所需，日子象流水般平静安详。

寺庙朝街巷一边的台阶就是卖菜的摊位，小贩歪躺在阴凉中安然入梦，一字排开的袋子里装满各色蔬菜，青菜萝卜任由麻雀随意啄食。围绕着广场的小巷几乎都是摊铺，吃喝用度一应俱全；礼佛供品五花八门；工艺古玩琳琅满目。最诱人的还是甜茶馆，不大的店堂里摆着几张长桌，三五一伙的尼泊尔人轻松地坐在里面喝茶聊天，桌上各种形状的油炸面食是尼人喜爱的食品。浓浓的市井风味总是勾出人的故乡故土之情，让人流连盘桓不舍离去。