[游记]西藏游记(续三)

November 11

梦里的天堂-西藏游记（续三）

10月3日

回拉萨，经过松赞干布出生地和太昭古城

下了一夜的雨，清晨起来，空气中飘着淡淡的青草的气味，好清爽。天还有点阴，灰蒙蒙的，不过这并不妨碍我们出游的好心情，浮云很低，像白色的腰带缠绕在山间，霞光从云彩中透了出来，洒在山坡上，一片金黄，西藏的美丽就是这样与众不同，感觉真的离天空很近很近。

看见路旁有卖水果的，一排盛满了红红绿绿苹果、青梨、还有核桃，很是诱人。我们各样挑了一些，还特意请卖家帮我们砸核桃壳，于是一个十来岁模样的藏族小男孩蹲在那里很认真地一个个帮我们砸好，尝一尝林芝的水果，清脆甘甜，那真的是一种享受，没有任何现代文明的痕迹，摘下就是可以吃的，很少能有机会这样贴近自然，享受自然，大自然给了这里无私的馈赠，我想这是佛祖对于他们虔诚的回报。
西藏秋天真的很美，青山绿水间，成群的牛羊不过是蓝天下云朵般的点缀；山脚下，金黄的杨树叶与火红的枫叶交相辉映，色彩斑斓，层林尽染。我们穿过杨林大道，风吹得树叶沙沙作响，树叶飘然而落，在风中轻盈的演绎着美丽，心也为之飘荡。今天多云，看到了许多绮丽的云形，变幻莫测，令人目不暇接。最为惊叹的就是如瀑布般泻落在群山沟壑中的瀑布云景，数不清多少道，山风袭来，平静的白云荡起层层细波，穿峰绕谷，骤高骤低，云雾从山之颠峰直跌入深谷时，其状就如凌空而泻的叠联瀑布，汹涌澎湃，滔滔不绝，颇有“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”之意境，甚为壮观。

沿途有成片新建的房屋，一律都是整齐划一的标准式建筑，许多村口都竖着福建某某地区捐建的石碑和某某村标准化建设的蓝图，外来的援助加速了这里的现代化建设，许多外地人都来这做生意与当地人民完全交融，房屋外观尽量保持当地特色，只是成片或蓝或红的房顶，在自然的景观中总显得那么突兀，比起藏族原本的建筑屋顶，似乎有点不太协调。隐约有些担心，现代文明对本土文化的侵蚀，是否也是一种难以弥补的遗憾？

途径阿培新村，据说这里是阿培阿旺晋美的老家，临街的房子都是漂亮的二层小楼，可后排却是显得有些破旧平房，心中略有不平，为何面子工程比比皆是。村口坐着几位老人，摇着转经筒，热情地招呼我，我不明其意，猜测着走了过去，看到老人拿起的毡帽，我才恍然大悟，原来是做生意的，笑着摇摇头，不过老人纯朴而慈祥的笑容还是印在了脑海中。村子里有户人家在院子里做着毡毯，一架古老的木制机器就是他们的工具了，这种半机械半手工的古老工艺在这里祖祖辈辈沿用了许多年，他们很友好的用简单的汉语和我们交谈着，透过大门可以看到一楼大厅的墙面有手工绘制的花纹，可是由于光线不足，站在门外的我努力看也没看清楚，于是冒昧地问主人是否可以进屋去照相？没想到他热情地答应，不过前提是要交十元钱，呵呵，看来旅游的确活跃了当地的经济。

继续前行，远远的看见一队朝圣者，这是我此行途中见到的人数最多的一个团队，十男十女，共有二十个人组成，后方有一辆大卡车，我猜想应该是他们的给养车，上前询问，才知道他们是从四川阿坝州前来朝拜的，已经走了将近10月，因为终于快到拉萨了，所以带队的领头人显得很高兴。在征得同意后，我满怀敬意的拍下了他们的身影，这是一个神秘的民族，他们对于宗教的虔诚，是世界上任何一个民族的信徒都绝少能企及的，一生的心愿，要靠千万里叩首跋涉，才能完成。

跑了大半天，终于可以休息了，我们停在河边的平地，坐下来吃西瓜，河的对岸有牦牛在水里洗澡，我拿着吃剩的瓜皮打水漂，没想到居然打起了三个，高兴得跳起来，全然忘了这是海拔四千多米的高原，一下就开始大喘气，于是遭到了司机善意的警告。摸摸牛仔裤，有点湿，看来草地上的湿气还是很重的。看到有两个藏族妇女三步一叩首的前行，她们很乐意让我们拍照，还要求我们留下电话，写在她们的手板上（有点像日本人的木屐，不过是套在手上，磕长头时用来防磨的），方便日后联系，好向我们索要照片，只见那上面已经写了许多全国各地的电话号码，可爱的姐妹们。给了她们一些水果和萨琪玛，衷心地祝福她们一路平安，可想而知，这一对姐妹朝圣的路上一定充满了艰辛。还见到一个赶着牦牛的小女孩，大概只有四五岁大，看样子她还没有牦牛长的高，可是奇怪的是牛竟然很听她的话，她听不懂汉话，不过见到我手里的糖果还是很高兴。一样纯真的眼睛，稚幼的脸庞，可他们的童年与城市孩子却那么不同。这一路，藏族的小孩给我们留下最深的印象，他们看起来很脏，但是很天真，很纯洁，是那么可爱，他们不会说汉语，只会对着你灿烂地微笑。
天色已近黄昏，我们又来到了米拉山口，第二次翻越这座高山，感受截然不同。虽然已不陌生，但夕阳下的美景，着实令我惊叹。举目远眺，蓝色的天空下，赤褐色的丘陵绵延无尽，一簇簇的白云似花团般绽放，飘浮在蓝天与丘陵之间。在夕阳的映照下，山影映在山丘之间，半明半暗，竟然有点像纪录片里看到的火星表面的样子，是沉寂的美，冷而苍茫，一种巨大而凝重的力量使我为之而震撼，千万年来，这里的地貌一如世纪之初，我站在五千多米的高峰，脚下真的是当年的海洋吗？自然的沧桑巨变岂是这一世的我所能感知的？我就像一颗沙粒，被风偶尔吹落在这里，稍息停留，又被卷起，吹向更远的远方。

途径太昭古城，是川藏古道及青藏古道中路、东路的交汇点(所以这里又称为唐番古道驿站)，也是一个重要的驿站，在唐代时成为西藏的重要城镇之一，元朝即开始设立驿站，清朝时更是成为国家边疆的重中之重。相传唐朝文成公主即由此进藏，并曾在此小住。现太昭古城保存完好，当年尼洋河上的大桥遗址还在，对岸山岩下弯弯曲曲的茶马古道与川藏公路隔河相望。遥想当年，一代绝色佳人远嫁，带来的不仅是和平，更带来了精深的中原文化，从此流芳百世。那么她的爱情呢？希望也如小说中美好。每个时代都需要英雄，无论是时代造就的还是英勇献身的，留给后人的都是财富，当国家利益高于个人利益时，我们能够选择的也许只有牺牲。

离太昭古城不远的地方就是7世纪著名的藏王松赞干布的出生地——墨竹工卡县的加麻车康，加麻，意为百里挑一的富地；车康，一说是松赞干布房名，一说万户长住房。松赞干布，这是一个提起西藏就会必然想到的传奇人物。据藏史记载，在松赞干布之父郎日论赞当政期间，这里建有强巴明久林（仁慈不变宫），松赞干布就诞生在这座宫殿里。现强巴明久林已无痕迹可寻，但留下与松赞干布有关的松玛拉佛等遗迹。这个村庄从表面看与沿途的村庄并无不同，只是村口修立着标有松赞干布的出生地的巨大牌坊，显然与内地的木制或石制牌坊不同，它看起来要厚重许多，黑底金色的大字，更显得庄严。一代英雄诞生于此，引来无数观光客的好奇。夜色渐浓，看着一轮明月悬在牌坊上，我心存敬仰的仰望村庄的上空，也许藏王早已化作神灵，永久的保护着他后世的子民。

继续驱车前行，看来天黑前我们是赶不回拉萨了，渐渐暗沉的天空，深海一般得蓝，美丽如梦幻的浮云在我们的身后，远山只剩下黑色的轮廓，远望去你一定会猜想那里是否藏有王子的宫殿，似梦境般不真实，一时间显得很迷离。很长一段公路都没有路灯，我们仅凭着车前灯照亮归程，不知是谁唱起了星星点灯，是啊，窗外星光闪烁，月清云淡，我们一路高歌奔向拉萨。从星星点灯、麻花辫子、到让我欢喜让我忧等等，等等，好像唱完了所有我们能记得的老歌，终于唱到了回到拉萨，看到了路灯，我们就快到目的地了。

远远就看到了被聚光灯照耀得整体通明的布达拉宫，周围是绵延的黑夜，而它像一座巨大的金山，散发着耀眼的光芒，整个拉萨市静静的蛰伏在它的脚下，那是代表无尚尊贵荣耀的宫殿，住着神灵俯视着漆下万千的臣民。这与我前日在阳光下看到的它完全不同，我们兴奋的欢呼着，像是发现了宝藏的探宝者，黑色夜幕下的它，是那么神秘、威严、神圣，又是那么的璀璨，一时难以言表我所有的感受，只是觉得我被一种心灵的力量完全的征服了。似乎略能明白无数朝圣者的心愿，那里就是他们心中的归宿。

终于进城了，城里街道并不宽阔，不过绿化的都很好，最主要的一条街道叫北京路，虽然已是晚上九点，这里依然热闹非凡，在这条路上云集了各地的产品，甚至还有国外的名牌，当然也少不了风味各异的餐馆，咖啡馆、酒吧、还有甜品店等无所不包，各地的美味都可以尝到，方便那些喜好食色饕餮的人们。然而让我意外的是，原以为会有许多的藏餐馆，没想到最多的却是川菜馆。我们选了一家火锅城，已是近十点，可是这里依然人声鼎沸、高朋满座，看着红红的沸腾的火锅，香气四溢，饱餐一顿，发现比北京的好吃多了。