[游记]第1页-[西藏]盐井：澜沧江峡谷传奇-旅游全攻略-自助游.

从芒康出发的破旧班车载着一群修路的农民工和我们，一路穿越红拉山滇金丝猴自然保护区。大巴如观光车缓慢而颠簸地前行，车厢里充满民工们的棉被卷、筑路工具和有感染力的说笑声，令我们也情绪高昂，在雪山的注目下将我们送到盐井小镇。当站在澜沧江左岸的大山之巅向下俯瞰，蓝天白云下，碧绿的江水滔滔南去，红色和棕色的山体显露出巨大的皱褶深切谷底，红色和白色的盐田在两岸相互映照，一块块青稞田泛出春天的翠嫩，梨花和桃树点缀在山谷，雪山下白色的藏房也如花儿一样盛开……那一刻，我爱上了盐井。

盐田上的女人

一整天流连在碧绿的澜沧江峡谷两岸，成片的盐田反射出阳光的颜色，我们跟随晒盐女人的脚步了解他们的生活和辛苦。从盐井镇去看盐田，要走下整个山谷一直下到澜沧江边上。正好赶上学校放学的时间，一群盐井小学的孩子们与我们同行，争先恐后地要求我去他们家做客，最终我们选择了距离盐田最近的措姆家，尽管都得到了糖果，其他的孩子们还是显出一脸可爱的失望。措姆的父母热情接待了我们，专门打了酥油茶，并用有限的汉语表达要我留下来吃晚饭。给他们一家拍照的时候，措姆非常兴奋，积极说服爸爸妈妈和哥哥一起照，还特别邀请她的表哥和邻居加入，并羞怯地问我能不能给他们每人一张照片？

和措姆的母亲扎西.白珍约好，第二天一起去了盐田。从高高的山坡上就看见了传说中的一块块盐田，如耕田般注满卤水反射着阳光，不时有背卤水的藏族女人的身影闪现，鲜艳的藏装穿行在盐田之间。

盐井在历史上是吐蕃通往南诏的要道，也是滇茶运往西藏的必经之路。盐田是“茶马古道”上惟一存活的人工原始晒盐风景线。盐井的制盐历史传说至少已有1500多年，至今仍完整保留着世界独一无二的古老制盐术。虽然使用的是相同的卤水源，采用相同的加工技艺，可澜沧江两岸制成的盐却分别呈红、白两色，所含成分也不相同，也为盐井涂抹上神秘的一笔。澜沧江右岸也就是西岸的盐田称为红盐，和左岸的白色盐田相比，这边的盐田规模更大，一块块连接成片，绵延不尽，盐田是红泥砌成，卤水池是碧绿颜色，晒好的盐洁白耀眼，这一片色彩在阳光下搭配，质感而迷人。

看到白珍和她的同伴们，让我感到意外的——盐田竟是一个女人的世界！除了负责管理抽水机的一个“党代表”外，所有的重体力劳动都落在女人的肩头，她们中大多是几个孩子的母亲。盐田已经分给各家各户，每家拥有从几块到十几块不等，属于白珍家的是八块。太阳和风是她们收获的希望，每年三月到六月澜沧江的枯水季节，两岸桃花绽放，也是出产“桃花盐”的日子。风大阳光充足，卤水的品质最好，出盐率高，等雨水一来，江水上涨，就很难晒出好盐。要靠太阳和风的力量把水分蒸发掉，晒出洁白的盐结晶，再用木板刮拢在一起，撮到竹背箩里沥去水分，就可以背出去卖了。在这样的好天气里，白珍家的八块盐田每两天就可以晒出一次盐，最多有十几斤，卖给收盐人的价格是一元钱一斤，这些盐再经由马帮驮运到大山里，在各个村子出售。除了附近的十几个县和云南迪庆州，盐井的盐巴也远销到察隅、巴塘、理塘和木里。

中午，白珍她们都在盐田上吃午饭，有间用做厨房的棚子，炖一大锅加了肥腊肉的土豆，白珍说她们一定要吃肉的，不然没有力气干活，女人们解开自己的小布包，拿出自己做的面饼、馒头等，大家说说笑笑地吃开了，一边吃一边互相开玩笑打趣。她们说的是藏语，我们听不懂，只有一位嫁给汉族人的大姐可以和我们交流，但从她们的表情和笑容上能感受到她们的快乐。

白珍和另外几户人家共同购买了一台抽水机，这样可以节省不少体力，先从江边的盐井中把卤水抽到一定高度的水池中，再一桶桶背到盐田里晾晒。而22岁的扎西.卓玛和另外一些人家的女人就没有这么幸运，她们买不起抽水机，只能靠人力背卤水。每天，卓玛要从澜沧江边大约四、五米深的盐井里，用特制的木桶背上20多斤重的卤水，穿过盐田间的小山道，爬升大约50米的高度，将卤水倒进自家的盐田中。她每天要这样来回背上四、五十趟，这差不多相当于每天把一吨重的卤水提升50米，或者背负20多斤的重量爬一座两千多米的高山！

卓玛是初中毕业，在藏族女人中多少也算个知识女性，因为家中有两个弟妹正在上学，出嫁不久的她也必须担负起挣钱养家的的责任。说起这一切，卓玛的表情是那么平静安然，她的母亲、祖母以及更先辈的女人们就是这样在澜沧江边的盐田里艰辛挥汗，这是她的生活，是她一定要接受的日子，她不觉得有什么不公平。面对卓玛那清澈的眼神，那坦然接受命运的沉静，我的心被深深的震荡……我想，在卓玛面前没有人再有权利抱怨自己的人生。