[游记]爱与痛的边缘

(等待日出的剪影)

(日照金山)

Feb 25, 2007 ---- > Mar. 1, 2007 徒步Annapurna

爱与痛的边缘

第三天关键字：日照金山、徒步林海雪原、意外摔伤、痛苦的边缘

闹钟准时在凌晨4:30响起。每天起床都是一个痛苦的过程，实在是太早太早了！

从我们所住的地方，到Poon Hill有将近500米的海拔落差，至少需要一个多小时才能走到3210米高的山顶平台上看日出。我简单梳洗后，在一楼的餐厅里喝着杯热巧克力，此时客栈外面依旧就被蓝色的月光笼罩着，随手推开了客栈的木门，下意识地抬头看天空时，却被惊呆了：一穹星空毫无掩饰的展现在我的眼前，甚至能看到银河，满天的繁星闪烁着璀璨的光芒，就像烟花般绽放，离我是如此的近，近的能触手可得！曾经不止一次的在高海拔的地方看过星空，只是惟独这次让我惊艳！我舍不得眨眼，就想这么一直站着，一直看着，直到把这无法用照相机留下的影像刻在心里。

这次只有Yeti和我跟随向导和背夫出发了，而其他三人都因为担心走不了高海拔的山路和缺觉，而决定不上山了。我把能穿的衣服都套在了身上，带上了抓绒的彩虹帽、头灯、手套，相机又一次上路了。地上的雪很厚，高过了脚腕，我撑着登山杖艰难的行走着，才走了短短的几十米，就感觉身上的血在沸腾，心就像在嗓子眼，马上要跳出来了一样。现在终于能体会到，别人在登珠峰时，因为体能的原因为短短地20米而放弃8824米的痛苦抉择了，在高海拔的地区，每走出一步，都是非常艰难的，人毕竟只是人，在自然面前也只能甘拜下风。

前方的山道上，有点点灯光在移动，住在各处的旅行者都往这条路上汇集，能清楚地看到远处的雪山在右前方泛者银色的光亮；我喘着粗气，体力已经严重不支，Yeti一直在后面为我打气，还要随时准备接住我的摇摇欲坠。身后是东方的天空，已经露出一条红色的光线，路上的行者们个个急速前进，生怕错过了雪山被点燃的瞬间，说不同语言的人从我身边超过，其中还不乏乡音，只是此时的我连开口打招呼的力气都没有了。

当我颤颤微微地爬上山顶时，眼前的景象让我震惊地一时无语，270度的雪山群环绕着我！曾经只能遥望的安娜普那南峰和鱼尾峰，如今就矗立在我眼前；曾经被云雾环绕的雪顶，此时清晰无比地面对着我；让我们更为惊喜的是世界第六高峰Dhaulagiri (8167米)也站在对面，看起来很敦实的山峰，其实是雪崩发生的密集地，专门有一条去Dhaulagiri 山脚下的大本营观看雪崩的徒步路线。雪白的山峰就像一个巨大的鲜奶蛋糕，让人忍不住想挖一块。我们就这样静静地站在Poon Hill的山顶上，一边喝着红茶，一边等待着日出。

不到十分钟的光景，突然安娜普娜南峰的尖顶上，好像被火柴划过一样，在瞬间被点燃了，金光肆溢，面对如此的炫目场面，一切形容词都显的苍白和无力；在接下来的几分钟里，周围的雪山顶，如同长城的烽火台，接二连三的被点燃，直到连成一片。我一直有雪山情结：在梅里看过卡瓦博格的神秘、在帕米尔高原见过慕士塔格的娴静、在喀纳斯远眺过白哈巴的秀丽，此时又在安娜普娜见识到270度雪山群的壮观，我想自己对雪山迷恋，这辈子是无法了断了。

就在一个小时的时空隧道里，我先后体验了两次奇幻的美景：耀目的星空和燃烧的雪山。这究竟是一个什么样的地方？怎么能如此的不可思议？！脚好像被粘住一样，舍不得下山，磨磨蹭蹭地最后一个离开平顶。在下山途中，俯瞰看整个山谷，蓝白相间的小村庄，嵌在雪景中，炊烟袅袅，犹如世外桃源一般。在这众多的炊烟中，有一股是从我们的客栈烟囱里面冒出来的，此时禾禾正在为大家煮鸡汤泡饭，昨晚的鸡汤配上尼泊尔的米饭。

汤足饭饱之后，大队人马又开始了一天的跋涉，整整一天都在雪地中行走，与膝盖齐深的大雪覆盖了整个山脉，其实根本没有路，只是根据向导的方向感和前人的脚印艰难的前行。我从来没有在雪地里走过路，更别说是林海雪原了，一路走，一路摔，几乎步步为营，前两天没有怎么启用的登山杖在此时发挥了重要的作用，即便这样，还是止不住被摔没商量，好在Yeti和背夫轮流拽着我，以此降低摔跤的频率。

刚开始大家都很兴奋，拍照、滑雪、打雪仗、玩的不亦乐乎，可是这样小心翼翼走了四五个小时后，无论精神和体力都是极为疲劳的，外加我之前上Poon Hill 看日出，多爬了2个多小时的雪山，此时的腿已经开始打飘，对力量和重心的控制早已力不从心。而且在林海雪原里，也根本没有茶亭，连个歇脚的地方都没有。“还要走多久？”我一直不断地在问重复的问题，希望能从答案中得到一丝希望。但是，当我走了8个小时以后，还是走在同样的路况的时候，感觉同在沙漠里长途跋涉也差不多了，只是眼前的看到的颜色不同罢了，此时的思想已经麻痹了，我根本没有别的想法，只是机械式地走路、摔跤、被拽起来，再走路，直到有一次仰天滑到。

我的右腿被树枝牵绊，脚腕被扭到的一霎那，心想惨了！谁知更惨的事情接踵而来：在我刚想起身的时候，又被前方的石头绊倒，结果右脚还没有来得及抽出来，整个人又横翻了180度，从仰卧换成了俯卧的姿势，脸埋在雪里，顺着山坡滑了出去，好在脚还挂在树根里，所以没有继续往下滑，否则大家就得到山下接我了。只是导致的结果是整条右小腿像拧麻花一样，当时我只记得眼前一篇漆黑，不知道是不是有几秒钟的晕撅，有印象的画面从有人在叫我的名字开始，然后晃我的脑袋，帮我把脸上的雪擦掉，等我缓过神来，小腿已经疼得发麻了。

其实我现在还很难形容当时的情形和感觉，想起来依旧有些后怕，真怕走不了路就完了，在那里前不着村，后不着店，离出山还有两天多的路程，况且这里也没有信号，想叫外界的帮助，根本是不可能的事情。经过大家仔细的检查和判断，我的骨头幸好没有断，也暂时看不出肿胀，不过小腿所有的肌肉都被拉伤了。我艰难的爬起来，试着慢慢地走几步，可是每踩下去一步，都是钻心的疼痛。我该怎么办呀？！因为此时的山路艰难程度，已经不是在走了，几乎每个人都是手脚并用地艰难攀爬，我根本不能要求任何人代替我走路，唯一能做的就是咬牙走出这里。从未有过如此的无助和绝望，让我的情绪几乎接近崩溃的边缘，眼泪毫无控制地往外流……

路还要继续走，就像生活还是要继续一样。接下来的路不会因为照顾我而变的好走，反而因为雪水融化后又开始结冰，简直是举步艰难，好在向导一直旁边架着我，死拉活拽地艰难前行；他还不时地唱歌，调节大家的情绪，自从我受伤后，大家本来疲惫的心情变更加沉重了。天色渐渐黯淡，走雪山和我的受伤耽误了一些时间，可是没有过多久，一向匀速走在前面的禾禾突然慢了下来，走路的动作也变的不自然，“怎么了？”我们问他，原来他的膝盖在下坡时，撞上了横出来的树根上，伤口很深，每弯曲一次膝盖，肉就磨到裤子。每走一步，就扯开伤口，等到我们看到的时候，已经流血不止了。让大家不得不考虑改变原来的徒步计划。原定要走到TAPAPANI，一个在山顶上能面对雪群山的小村庄，第二天可以躺在床上再看一次不同角度的日照金山，只是现在的情况，只能提前找客栈住下了。

晚上，我们住在群山的谷底处，一个简陋的小客栈里。经过12个小时的雪山徒步，加上意外的受伤，我在客栈里除了迫不得已的走动外，几乎没有挪过脚。躺在床上，贴上了禾禾带的龙虎膏药，并用水壶热敷，虽然已经累的不行了，但是竟然还失眠，因为阴冷的房间，让我一直哆嗦；因为每一次翻身，腿都疼地让我叫起来；因为担心明天早上醒来，更严重的疼痛，让我无法前行；结果我就这样胡思乱想地在安娜普娜山脉里、一个不知名的小客栈里渡过了不眠之夜……

后面的路更艰难，如何带伤前行，胜利完成徒步……

（待续）