[游记]游记攻略尼泊尔之行完结篇

1月3 日晴

早上起床时，看到荷兰女孩已经要上路了。惊异为何。女孩说她今天被他的脚夫叫醒收拾好下去，没有看到我们，问Boss，Boss说“哦！我忘了叫他们了！” 听了这话我们只有气得摇头。
本来昨天说好了，我们一起上路的，可是我们起得这么晚，而她已经整装待发了。我们只好分手。临走时她说“我本想等你们，可我的小脚夫坚持我们先走。说没有车在Beni等着。我想我的脚夫一定知道发生了什么，可惜他的英语太糟，没法告诉我。你们注意一点吧！”

后上路，一路上Boss磨磨蹭蹭，有了既往的经验，不想到了最后又是一切来不及，被他说是因为我们走得慢，便催他快走。结果又发现他竟然不认路！
如此！只可惜到最后一天才明白过来！太晚了！

当初就不会雇佣这位只会走一条路的导游了。山路气候不断的变化，象这一次突降大雪，本来的那条路，几乎不太可能，而他们无论如何非要逼我们走那条路。竟然是因为他们不认路！气死我了！付了旅行社1500美金！

Benni停车场风波
走到了Benni，意料之中的那里没有车！等到11点打电话给旅行社，说是12点之前一定会到。
等到近12点车还没来。又找不到Boss和Udey估计是怕我骂人，躲在什么地方。J被太阳烤得冒了油。终于开始发火。我去把那两位找回来，告诉他们看着包，又给旅行社打电话。说到了12点车还不来，我就要打的士去Chitwan.费用由旅行社付。老板开始自然不肯，被我叫骂，说付这么多钱给他们本来是为了方便，而不是为了更不方便。如果不是因为等他们，我们在这里随便坐哪一辆车也能到Chitwan.而却在这里白白浪费两个来小时。等等等等

老板其实人挺可爱，40左右，一张圆圆的脸，两颗虎牙，总是笑眯眯的，很像一只可爱的卡通笑面虎。而且英语讲的很好。只是被我一骂多了，就开始口吃起来。开始还试着辩解，骂他一会儿就越来越口吃，怎么也说不清楚要说的事。带着哭腔答应我的一切正当要求。
挂了电话我把此消息告诉了Boss 他一脸的不敢相信这是真的的表情。去打电话证实。5分钟之后突然跑过来说接我们的车已经到了Benni在山的那一边。再过10分钟就要到了。听此消息大家都很开心，连这小小的广场也变得可爱了起来。

的中心停了一大堆陈旧破烂的公共汽车，这些公共汽车经常熄火，要一大伙男人推拉才能进出广场。前方停了五辆等客的出租车，其中一位司机正在和老公套瓷。广场的前方是一家旅店，也是这整个的广场里最气派的一间小楼。有四层高，红砖白栏杆。这会儿栏杆上正搭满了被子晒太阳。广场四周是几家小饭店和杂货铺。每家小饭店的门口都支着一个大铁锅在炸着什么食物。饭店的前面是一圈贩卖橘子，苹果的小贩。金黄的橘子在竹筐里堆出了尖，清香诱人。说起橘子来，尼泊尔的橘子是我一生中吃到的最最美味的。甜美多汁。想来定是因为尼泊尔这极冷的夜晚和这极热的白昼的温差，水果才会如此的甘甜。小时候常听说西藏内蒙的人是“早穿棉袍，午穿纱，抱着火炉吃西瓜”尼泊尔因地处高原也是一样。早晚要穿羽绒服还觉得冷，中午的太阳毒辣辣的像要把人的皮肤撕开一样。穿短袖还会冒汗。本地人一个个都面色黝黑，皱纹满布，便是这过酷的自然环境造成的。
扯的远了。再回到车子上来。

开心了一会儿，车还是没来。Boss去打了一通电话回来说车开错了站。于是大家跳上了刚刚和老公套瓷的那个司机的出租车，开了近一个小时，奔向另一个车站。到了那个地方还是不见我们的车子。
我开始明白过来了。
根本没来！他们从昨天就知道车子可能早上到不了！他们不愿意负担额外的费用，就骗我们等了又等。他们知道拖着我们等到过了中午，我们就不可能去Chitwan了！而我们像傻瓜一样的一次又一次地相信着他们！！！

真的火了！！！！！
许多朋友从来也没见我发过火，不过见过的那几个可能一辈子很难忘掉那雷霆之怒！你若问起那几位，特别是我的老公，他一定会悄悄地诚心诚意地劝告你，最好的办法是千万别惹小宁发火。
不过现在有点儿晚了。我可是真的火了！

火气通过电话线，以雷霆千钧之势，传到了Katmandu的老板的耳朵里。这次他连开始说出一句完整的话的机会都没能有。我挂了电话，找到了Boss。他那时还在那小小的城里带着Udey像没头的苍蝇一样在找那辆不存在的车。我告诉他我们马上坐出租去Chitwan。他一脸地恐慌，说他需要跟老板证实一下。我耐着性子跟他又到了电话间。他打通电话的那一瞬间，就听到电话的那一头传来一阵狂叫，敢情这位老板被人骂了之后，英语是说不出来一句，可用尼泊尔语骂人那还是依然非常流利。他是把我骂他的话又全部扔给了Boss. 好像是因为Boss把停车场弄错了。所以车找不着了。(在尼泊尔呆久了。尼泊尔语有点无师自通了)。

Boss被骂成这样也有点惨，不过要是Boss提早与老板联系要车，并且知道路，知道自己在那里的话，那么也不会到今天被老板狂骂的这个地步。所谓羊毛又回到了羊身上。

B o s s
我一提起Boss就一肚子的气，一说起来就气得头疼，可我还是要很公正的说一句，Boss 这个人在很多地方是个很平和，很正直，很好的人。比如说一般的导游都很轻视脚夫，差使他们干这干那。而Boss待Udey 公正，亲和，没有一点架子。他也不太会说谎。问题出在他这个人性格内向，无法表达自己的意见，想法。换句话说他有表达上的问题。而且为人固执己见、不通融。像这种性格是绝对不适合做导游的。

来再说出租车的事。Boss打过电话后对我说再等10分钟，我被他气得都要乐了。我告诉他门儿也没有，我现在就要坐出租车去。你们想和我们一起来Ok，不来的话，我可是要扔了你们和你们的行李。Boss坚持要找那辆明明不在的车子。于是我回到出租车旁，打开车门将他们的行李一件一件都扔到了尘灰的大路中央。坐上车扬长而去。那感觉真是痛快极了。像是扔了许多心里的垃圾一下子轻爽了起来。开车的那一瞬间、看到Udey的一双绿眼睛里写满了小费开车走了的痛惜表情。心中有些不忍。他那张黝黑的脸和那对绿色的眼睛在窗外一晃而过，想停下来也晚了。

U d e y

Udey这个人第一次见到他是在Phokra的机场。在Boss迟到了几个小时之后，带来了他，冲着我介绍说这就是你的脚夫。站在Boss旁边的是一个黝黑的汉子。1米7左右，稍稍驼着背，又有一点儿缩肩，穿一件绿色的绒衣，一条蓝色灯笼裤，带着一顶像破布一样的灰色软帽，一脸的胡渣子，两颗门牙向外呲了一棵半。一双贼猫一样的绿眼睛，不安分的在深奥的眼眶里转来转去。这样的一张脸上挂着拘谨的笑容。那笑容紧张、僵化，又有些心虚。似乎下面藏着许多凶险和不安。看他的形象和他的服装，就给人一种很不融洽的感觉。往好的方面说他长得很像巴黎圣母院里的那个聋哑撞钟人。往坏的方面说如果这位穿上一件有骷髅画像的黑衣，一只眼再带个黑眼罩，手里再舞上一把戈卡弯刀。才会让人觉得这才是应该是他的本来面目。---海盗小喽罗！而现在竟然有人指着这么一个人说“这是你的脚夫，是你在未来的几天在荒芜人烟的雪山里唯一的依靠和信赖的伙伴！” 天啊！怪不得在Katmandu旅行社只让我们见了导游。可现在这家伙已经到了Phkora，站在我们的面前紧张地作出一幅无辜可怜正直的样子，再拒绝也有点晚了。我当时真像是活吞了一只苍蝇一样难受。

人不可貌相是自古以来的真理。心里面想着自幼以来父母对我的教诲。咬着牙微笑着拥抱了他。不过旅行起来发现这家伙特别有意思。虽然他英语讲不了几个单词，但是比起英语好得多的Boss,更可以准确地表达自己的意思。比如说啤酒，我喜欢，累了，要休息等等。他还喜欢鬼头鬼脑地眨眼睛，不时地给我送点儿秋波之类。眨着眼睛问我，“绿眼睛、你喜欢？”“尼泊尔小伙、你喜欢？”逗得我直乐。最有意思的是那次和Boss发生了争执，我又气又急哭了起来，Boss也哭了。那时他们的中餐刚刚上来。Boss立刻表示不吃了马上上路。在Boss毕恭毕敬地站在那里和我争执时。Udey在一边半站半坐，一边大把大把的抓起午餐往嘴里填，一边一双绿眼睛骨碌骨碌地转向我和Boss观察战况。百忙之中还在脸上弄出了一幅诚惶诚恐的表情。当我表示要炒了他们的鱿鱼，当Boss也哭了之后，Udey向嘴里最后塞了满满的一大堆食物。然后离开了餐桌，并肩于Boss站着，鼓着满满的腮帮子，居然也弄出了一幅缩肩低头，诚惶诚恐，难过万分的样子。实在可以称之为天才。

这真是大活宝一个。不过我们都很喜欢他。35岁了还像个孩子。配上那一脸海盗的长相实在是不可思议之极。对了，他有一张身份证，拿出来给我看了好多次。而且在路上也到处拿给别人炫耀。那张身份证是到处可以见到的塑料压膜卡片，非常新。他这样的到处炫耀这人人都有的身份证。很让人怀疑他是不是刚刚从监狱里放出来。洗心革面重新做人终于拿到了良民证。一路上Boss待他很好像亲兄弟一样，而一般的导游都不太把脚夫当人。老公和我曾经猜测过如果给了他小费，他会不会分给Boss一份。我们都猜测他绝对不会。事实也是如此。因为我们更喜欢他时常会给他一些东西和小费。他当着我们的面到处藏，拼命的往他那个小小的腰包里塞。塞的那小包快要炸开来了。就像一个孩子得到了糖果要到处藏着，自私的不肯分给哥哥。我们感觉和他相处起来更轻松容易。

堵　车
车开到离奇特旺30公里左右的地方遇上了堵车。狭窄的山路上尘土飞扬。花里胡哨的巨型卡车一辆接着一辆排在山路上。像一条五彩缤纷的长龙。顺着山路盘延几公里。由于打内战，一路上过了不知道多少关卡。厚厚的掩体背后，一挺挺枪杆露出在掩体的开口处。到处都是军警、铁丝网、路障。每开上一段路都要停车接受荷枪实弹的军警盘查。　

只是政府和游击队双方都把全部的财力、物力、人力投入到战争上来。路坏了也没有人修，交通堵了也没有警察来管。据说军警们不敢离开他们的据点。否则会被游击队射杀。比如现在就是因为这条路今年3月被洪水冲断，本来双行的道路现在只能过一辆卡车。而且路上坑坑洼洼十分难行。本来的国道柏油马路现在尘土飞扬，像水泥厂一样。可也没人来管，没人来修。这是一条连接印度和尼泊尔的主要干道。从印度输送燃料，布匹，食品等物品的大卡车都必需经由此道。每日堵成这样，可以想象给这个国家的经济造成多大的损失。更何况每天入夜便道路戒严，整个经济的命脉也随之断截。如此长期下去，即使军队游击队双方都宣布不伤害平民。可到最后还是平民受害，国家经济受损。

既然堵车，百无聊赖，便下车信步而行。倒是得以细细观看尼泊尔的大卡车上五花八门的绘画。去年曾读过余秋雨先生的「千年一叹」。里面一章写了巴基斯坦，或是印度的车辆，极尽庸俗花哨之能，艳俗的让人反胃。尼泊尔的卡车到还不至于斯，却也让见惯了单一色调的汽车的我大开眼见。
一般的卡车是涂成橘黄或橘红底色。车的侧身画着寺庙和巨大的女神头像。用色艳俗了一点，还好内容单一。看起来不至于像余秋雨先生看到的车窗上画着红花绿草，巨大的鸭子那样的反胃。车门左侧是佛像，右侧是一幅双手合十应该是Namaste的意思。这里的Namaste有很多的含义，从你好到晚安、谢谢等等。车门右下方一般画着一对戈卡弯刀，和小佛庙。车的前方车灯下面是一双大大的眼睛，长长的睫毛。车前方上面是一对绿色的大孔雀。孔雀的上方左右两排醒目的尼泊尔文，中间又有一座小佛庙。总之一切看起来相当宗教化。我想车上的每一种图案都有一定的意义，或保佑平安或祈求财运。

车堵了十公里左右有两个多小时。等终于过了这段路，时间就特别的紧张了起来。今天天气特别好，赶路时时常看到美得令人惊叹的景色，远处蓝天下攀天的雪山都纷纷显出了身影，半圆形的将这片土地围了起来。对尼泊尔的这个山之国的感觉特别的强烈。可惜实在是没有时间停车观赏拍照。心里特别遗憾。

很快天就黑了。夜里停在关卡时间一长就心里发毛。心想万一游击队眼神不好，我们岂不白吃枪子儿？又怕戒严开始我们还到不了旅店，那可要露宿街头了。还好，千难万难终于在8点半坐上了越野车开过森林，荒原，河流到了国家自然保护公园里。

漆黑的房间里只有一盏小煤油灯、被子又潮又冷，又没有热水冲澡。还好，有一个热水袋来给疲惫的一天画上一个小小的温暖的句号。

1月4日阴
清晨6点，一片漆黑中起床穿衣，饭店已经给备下了热咖啡，咖啡下肚后身上开始有点儿暖气了。东方天际刚刚泛白，便爬上了象背、走入了原始森林。好像整个森林都还在睡梦中。走了2个小时只看到了一只鹿，一群野猪和一只啄木鸟。不过上午的独木舟之行到很有趣。舟真的是用一棵大树挖空而成，可单排坐上五、六个人在加上前后两位船夫。天气又阴又冷，雾气茫茫，草原被雾气打的湿漉漉的。前面的那只独木舟顺流而下，很快就被茫茫的白雾裹了进去，若隐若现。此情此景若是拿来拍电影，一定非常适合尼罗河惨案一类主题的。再配上凄迷的音乐那就更绝了。让所有的观众担心这一舟人驶向何方？会被怎样的命运吞没？有没有鳄鱼袭击？会不会遇到杀人狂?

怀着这种忐忑不安的，又自觉好笑的心情，我们的这只独木舟也随着前面的那只顺流破雾而下。河水不深可以看到下面一颗颗鹅卵石，色彩缤纷静静地躺在河床上。水面宽近十米，水流轻缓河床非常宽阔，在森林里冲出了好大的一片空阔地带。没有流水的地方裸露着干枯的河床，黄沙，和失去了色泽的鹅卵石。到处可见曾经被洪水冲下来搁浅于此的黑色巨大树干。可以想象在雨季洪水泛滥的时期，是怎样的波涛汹涌、惊心动魄。

广阔的天地之间，独木舟顺流而下，一路上惊起大群正在河床边歇息生养的鸟儿，惊慌的鸣叫着拍着翅膀冲向天空。打破了这原始的宁静。太阳也开始苏醒，羞羞涩涩地露出一个苍白的脸儿来。就算只有一丝阳光，河底的卵石也开始可爱的闪亮。手插进水里，一丝凉意顺着指尖爬了上来。惊异有如此多的鸟儿栖息在这河边。最多的是胖墩墩黄衣黑翅的野鸭，据说那是飞越了喜马拉雅山脉来此过冬的。还有那长脚长颈的鹤类，或周身雪白，或黑衣红啄，优雅地站在远处像一幅写意画。没带相机来真是后悔莫及。不过这番景色已深深地印在脑海里。每一个温柔似水的夜里它们会在我的梦里展翅飞翔。

犀 牛
下午依旧阴天，在象背上从3点颠簸到5点也只看到几只飞翔的孔雀。心里正想着今天也要无获而归了。路过一条小溪时突然之间右手前方波光粼粼之处，静静地站着一头黑灰色的犀牛正朝我们望过来，仿佛一直在等待着我们的到来。心里的喜悦像浪花一样扑卷而来。这真是“ 众里寻他千百度，蓦然回首那人却在灯火阑珊处”的感受。与犀牛相对凝视的那一瞬间，时空被拉到了无限的长度，时间像空气一样在我们中间轻轻的流动。我有一种奇怪的感觉，仿佛我在自己的上空——在一个三维空间里俯视河里的犀牛和大象上的我，正在相互凝视。那一瞬间一切如此的静秘，一切都静止不动，一切都可以忽略。在整个的天与地之间一切都被抹掉。只有我和它孤独地永恒地存在着。

胯下大象突然扬起了长长的象鼻。一声鸣叫利剑一样的割破了这正在缓缓流动着的时空。那头犀牛转身钻入了密林，一转眼就失去了踪影。我们渡过溪水，从右边绕过追了上去。左顾右盼之中，却发现她和一头小犀牛并排站在6米开外的树下。竖着两对小小的耳朵，瞪着四只警惕的眼睛看着我们。
掏出相机按快门的声音竟然如此巨大，惊动了他们。那对和那巨大的脑袋极不相称的小耳朵刷刷地转着，立在脑后……。
、
回到营房时，别的人早就围在火堆边喝酒聊天了。我舞着两只手在空中。一边跑过去一边大声喊。“我们看到犀牛了！我们看到了一对母子犀牛！你们看到了吗？”看到那明显地写在每个人脸上的羡慕和嫉妒，我就知道幸运女神今天只光顾了我们。

这些人在这里住了三个晚上了。每天付200美金。晚上没电，房间又潮又冷，还没热水，除了鹿和野猪、啄木鸟以外什么也没看到。明天一早就要离开，正一肚子的不满和牢骚哪。为了不激起民愤，我也赶快要了一杯金托尼静静地在火堆边坐了下来。

篝火边的谈话
今晚的客人除了我们以外，还有两伙英国人，一对澳大利亚年轻的情侣，和一家德国人。这家德国人非常特别，孩子们都显得清纯可爱，父母却像刚演完了摇滚乐来不及卸装就爬上飞机飞到了原始森林里一样。两人都是披肩长发，翻毛皮衣，牛仔裤长筒皮靴。皮衣和皮靴上画满了各种大胆粗野的图案，甚是醒目！平时20左右的小伙子想打扮成这样也要很有一番勇气。而这两位40开外，特别是还带着十四、五岁的穿的干干净净、朴朴素素的儿子和女儿。实在是让我从心底佩服这彻头彻尾的我行我素。

围着火堆聊天，总是旅途一天之后最放松最疏懒的时刻。在谈话者那懒洋洋的漫不经心中，随处而出的惊心动魄却也随着火苗的跳跃而活灵活现。
一瓶啤酒下肚，才知道这两队英国人分别是两个登山团队。都是搭帐篷野营登山的那种。这些人才是纯种的花钱买罪受的人们。一队上了6000米过了登珠穆朗玛峰的大本营，一队上到4000米处被大雪封住不得不下山。

白日和他们一起午餐时，一点儿也没想到他们居然是登山的。刀叉的叮叮当当声中，光听到这伙人绅士淑女般轻声漫语的谈论着金融，经济，艺术，工作，旅途见闻。给人感觉是遇上了一群年轻贵族。还有一位大腹便便，怎么看也象是在家里吃炸薯片看电视的主。而不是在风雪中一步一步往珠穆朗玛峰爬的人。

Jerome的右边坐了一位金发女郎。脸儿红扑扑的，一双蓝眼睛在火光下闪闪烁烁。她轻描淡写地说起他们这一伙人怎样在风雪中爬上了5000米的高度，怎样在5000米到6000米山上上了又下，下了又上，以适应高山反应。怎样在整整两天的恶劣天气里顶风冒雪前行。

我们听了只有感叹的份。想想自己只上了3000多米就当了逃兵，特别惭愧。

坐在我的右手，是一位面色苍白，瘦弱的英国男士。他若是一身西服坐在办公室里，电脑前面、那感觉是最合适不过。他听到我们的谈话也将那硕大的脑袋伸过来。特别不甘心地说起他们本来也要上到6000米，怎样被大雪封住，怎样不得不放弃。他怎样爬过惊险的悬崖去锯下一段冰冻的小河，煮水喝。

我问他，他们都快被雪埋住了，为何要爬那么惊险的路去锯冰。为什么不煮雪？他说导游说雪不能喝。我又问为什么？雪和冰本来都源与水。他想了一会儿答不上来。我又问了火堆边上的所有的人，竟然没有一个人说的出为什么。

小伙儿又说起他的导游。那位在雪中开路的Sherpa和跟在Sherpa后面踏雪的副领队。说话中小伙儿口气里带着无限的尊敬。

他说他们被雪封了以后，上是上不去了。决定当天下山，否则将要被围在山上一个星期。于是他们排成一队。由带路的Sherpa在雪中开路。说是路以外的地方雪特别深有两米。不小心掉出路外一下子就会被雪埋到头顶。山路上，那Sherpa像一架压路机一样。双脚踏入雪中，抽出，再深深的踏入，再抽出，再踏入……。紧跟在他后面的是副领队，他负责把雪踏的再实一些。让后面的人好走。

小伙说他看到一天下来，那副领队累的精疲力尽，晃晃悠悠。心有不忍便自告奋勇地与副领队换了位置。跟在Sherpa后面踏了五个小时的雪之后，他就累得连腿也抬不起来了。膝盖非常壮观红红亮亮地肿了两天。而大腿前侧肌肉则疼得撕心裂肺持续了整整5天。

他说“真是不亲身体验就一点也不知道。看着那Sherpa轻轻踏下轻轻提出坚持不懈，默默无语地在前面行走着的身影，心里充满了感动和崇拜”。

篝火前大家一时都静了下来，然后便是纷纷地感叹。那位金发女郎说道，其实他们也只是将自己搬到了6000米而已。真正了不起的是他们的脚夫们。

他们一行8人登山，连领队加脚夫共雇了30人。这些人为他们带路、做饭、背帐篷，背食品。
她说，我们爬了一天到了某一个高度，赶快坐下来休息。满脑子想的都是“我又挺过了一天”。可那些脚夫却要开始忙着搭帐篷，支炉子，做饭，饭后的收拾，第二天的准备……。

她说“我们路上有两天天气特别糟糕，风紧雪急。等我们终于到了营地时每个人都特别激动。我们反反复复的对他们说，如果没有你们我们永远也到不了这里。我们前后又加给了两次小费，以示感谢”

我默默听着这些故事，眼前全是暴风雪中脚夫们背着巨大的包裹在茫茫雪山上艰难而行的身影。心里除了感动之外，还有一份复杂的感情。这让我想起了皇家出猎的豪华场面。前呼后拥，浩浩荡荡，锦帽貂裘千骑卷平岗的声势。我对登山是个外行，不知是否如今的野营登山都是如此的奢侈豪华、阵营庞大。8个人雇了30个人为他们服务。虽然在某种观点上可以说他们登上了6000米的高度，也完全可以自豪——毕竟不是每个人都能有这种毅力和体力可以把自己搬到6000米的高山上的。可是这到底能不能算真正意义上的登山呢？（另一队英国人是6个人雇了14人，比较好接受一点）后来听老公说英国的登山家向来如此，只要他出得起钱。看来是我孤陋寡闻了。

J问那女郎，今后是否打算挑战新的高度？女子有些腼腆地笑了。洁白修长的双手有些用力的握住啤酒瓶子，指尖微微发红。她有些害羞地说“我打算要个小孩，这恐怕是最后一次了。”

未完待续