[游记][心情游记]宝鸡法门二日游纪行

登陵塬览山城全景 入地宫浴晚唐遗风

第二天，在招待所西不远的向阳包子店吃了早餐。向阳包子是当地快餐品牌，店内很干净，早餐品种不少，也不贵，3个煎包+1个鸡蛋+1盘咸菜+1碗粥的套餐只要3元。2块钱的鸡丝馄饨就能吃饱了，不过馅真难吃，还是鸡丝紫菜汤不错。

乍一看“大唐秦王”，一般人首先会想到李世民，可他死前已作了23年皇帝，而且葬于昭陵。是不是后来又有皇子被封为秦王呢？也不是。那么这位“大唐秦王”是何许人也？他就是李茂贞，原名宋文通，今河北人，唐末发迹的重臣、军阀。他参与镇压黄巢起义、平叛护驾等活动有功，被唐僖宗赐姓李（唐朝皇帝很爱干这种事，后果之一是“李”姓在唐代跨越式发展，跻身天下大姓之列），昭宗封为岐王。他从唐末到五代初期以凤翔为中心割据，统治37年，是个地方实力派。五代时后唐庄宗封他为秦王，不久他就死了，享年68岁，葬于这里（今宝鸡市北山顶上的陵塬乡）。事实上，他是“大唐岐王”、“后唐秦王”，谁让“大唐”和“秦王”的名声响呢，投资人便拉大旗作虎皮，搞了个拉郎配。

秦王陵陵园是以唐代帝陵制度的墓葬形制为样板修建，采用“同茔不同穴”的夫妻合葬制。历史上这座墓葬被盗严重。2001年，考古队进行保护性发掘，开挖了李茂贞及其夫人的两座墓室。在此基础上，政府部门牵头，西安一家企业投资，建起了“大唐秦王陵博物馆”，2004年对外开放。

我是冲着可以进墓道墓室去的。本人一直对帝王陵神秘的地下世界（包括宝物，haha）感兴趣，小时候第一次游览帝王陵——清昭陵，转悠半天也没找到地宫入口，失望之余不免纳闷：难道还没打开吗？后来明白咋回事了（国家对帝王陵的态度是维持现状，不主动发掘），去明孝陵、唐昭陵，总有不尽兴之感。我只知道明定陵和乾陵陪葬墓章怀太子墓可以下去，没得机会去，这次终于稍偿夙愿。
秦王陵的地面建筑多已不存，馆区唐代风格的大门、献殿等建筑都是新建的。神道两侧陈列着石兽、石人共十余对，多数经过修补，完整保留至今的挺少。导游说，这些石雕在上世纪有过两次大的破坏：1937—1942年国军修飞机场和1970年代修水库需要石料，村民们“就地取材”，我们现在看到的个别石兽无头就是缘此。石雕中有一只小猪体态丰肥，憨态可掬，惹人爱怜。导游指点我们注意武将中有一个斜肩，说专家推测可能是他跛足的缘故。难道当时真有这样一位不幸的将军？工匠雕刻这么细致，不“为尊者讳”，还挺写实的。

献殿正中供奉秦王与夫人的坐像，殿内东西两边各一个入口，东口通向秦王墓室，西口通向夫人墓室。秦王墓道长120米，墓室深19米，相当于-7层啰；夫人墓道长80米，深17米。二者墓道都绘壁画；墓室均按“天圆地方”理念建造，上为穹顶，下为正八边形，象征八卦，让我想起《敕勒歌》歌词“天似穹庐，笼盖四野”；地上摆放屋形石椁，四壁还刻了门窗——正所谓“视死如生”，我正琢磨尸骨是否还在是否完好，导游说里面的木棺已经腐朽，只有几节骨头。

秦王墓室正北耳室有李茂贞石像，光溜溜的——原因还是无聊的“摸哪治哪”空想，好歹也是文物，开馆一年多就给摸成这副样子，国人咋就这么恶俗！在导游提醒下，我们看到石像后头有个狰狞恐怖的壁画像，导游说这就是“玄武”，蛇头龟身的神。搁我，有这么个怪物在身后张牙舞爪，只会觉得如芒在背如坐针毡，也难为李茂贞竟与它共处了一千年；不过或许确实起了作用——李的墓室没有盗洞，他夫人的墓室没画那个怪物，却多一个“天窗”——穹顶上一个明晃晃的黑洞。盗洞并不大，只能探出一个人头，导游说那就足够了，不解。现在盗洞仍在“发挥余热”，改过自新，作为墓室的通气口。盗墓贼拿了明面的金银珠宝还不依足，怀疑甬道壁刻后面藏宝，把壁刻敲碎（可惜石刻后面还是石头），以致今人看到的壁刻残缺不全；他们留下了认为“无价值”或搬不走的东西，但就是这些“挑剩的”在考古专家看来仍是宝贝。诸如汉人牵马、胡人牵驼壁刻，吉祥鸟配对衔吉祥草砖雕，耳室中古代的坛坛罐罐，不过最珍贵的，要数位于夫人墓道端头的、全国罕见的地下端门！它高8米，宽4米，飞檐斗拱，全用青砖仿木砌和而成，保存完整，是已知的全国最大的地下古建筑！真是挺壮观，何况那是在地下建造的呀。

回到地上来，出献殿往后走，正北方就是坟包，西侧地面有按北斗七星位置挑开青砖形成的天象图，坐落在夫人墓室上方，那个盗洞口也格外扎眼地忝列其中。

馆区西路正在建设中，将来陈列更多的出土文物。

门票：20元。凭学生证优惠。记得买票时要一份宣传折页。

交通：
甲、乘1、3、7、36、38路公汽到市财政局下，沿财政局东的小路向北走50米，有开往大唐秦王陵、陵塬的中巴。
乙、打的，从火车站直达秦王陵打表12元左右。
丙、北山腰上的金台观与塬上的秦王陵之间有公路相连，自驾车游客出金台观可以直接到达，无需下山绕行。

电话：0917-3685109

值得一提的是，去秦王陵要走很长一段的盘山路，那是俯瞰宝鸡的上佳所在！行进在大幅度拉锯般铺展于北山上的公路，你可以长时间地观赏山下这座城市上演的大戏。两山夹峙，一水中流铺开了壮阔的布景，林立的高楼，繁华的街道，渭滨的绿地，跨河跨线的一座座桥梁，西去南来的列车，在炎帝园与陇海铁路“分道扬镳”、越过渭河深入秦岭的宝成铁路……是丰富的剧情，这些统统收入眼底！两山夹一川的河谷型城市，在中国最著名的莫过于皋兰山下、黄河之滨的兰州了，我曾在白塔山上俯瞰过兰州，这回我要说，宝鸡几乎和兰州有一拼了。

打的下山时，我跟司机闲谝（陕西话，“唠嗑”“聊天”的意思），可能我作为外地人对宝鸡的了解、欣赏让他顿生惺惺相惜之感，他与我谈得挺投缘。我根据“西关”“南关路”“中山路”这些地名（“解放路”“东风路”“大庆路”等名字具有鲜明的“激情燃烧岁月”的特征；“学士路”“硕士路”“发展大道”“高新X路”之类必定是改革开放时代人们意识的反映 ^_^）以及金台观附近连片的平房推测道北的山坡上是老城区，他证实，还说山下发展起来后山上就衰落了。走到老车站，他说以前火车站是朝北开的，还指给我看，我看见了一座墙上刻有“候车室”的灰色平房，他说那是苏联人设计的，我后来想，陇海铁路30年代就通到宝鸡了，也许那座简陋的老车站是“国产货”吧。不管怎么说，居然还留下来了。想到西安、济南、长春火车站原地拆旧建新，挺不错的老车站从此消失，让人遗憾；对泰安、宝鸡留旧建新的做法赞一个！不过平心而论宝鸡老站可真没有三座大城市的逝去老站大而美。

在机厂街汽车站外的饭馆吃了午饭，虽然在站前繁华区，价格却不贵；虽然吃过多少次面皮，这次在面皮的故乡吃，仍觉味美。