[游记]陕西宝鸡

天水和宝鸡虽分属于甘肃省和陕西省，因离得近，地貌风俗也就属同一地域板块，再从历史文化渊源上看，更是相同之处多多，都是中华民族最早繁衍生息地，一起走过了漫漫几千年，直到现代，各自成了自己省内的第二大城市。不过天水是历史文化名城，宝鸡却不是，这一点似乎有些费解，可能是古迹多在宝鸡周边，而没集中于市内吧。炎帝陵看来不足以成气候。

宝鸡，地处陕西关中盆地西部，渭河从市中心横向穿过，远在五千年前的上古时期，以炎帝为首领的姜姓部落就生活在渭水两岸。宝鸡也是周秦王朝的发祥地，秦代时设置陈仓县，楚汉争霸中，著名的“明修桟道，暗渡陈仓”的故事就发生在这里，到了唐代，改名为宝鸡。

四个小时多些就到了，连着两晚没卧床安睡，都是在火车上度过的，也撑过来了，我知道自己的身体，知道熬通宵和一两小时小睡的必要性和效用性。在东京时曾在邮局打过工，就是分检信件，因要保证每天早晨信件的准时发送，经常上通宵夜班，对于熬夜和睏倦之感觉一切皆了如指掌，所以打上几次磕睡也就解决了基本问题。反正马上回家了，到时再好好地补个觉睡个足吧。

找好住处，马上去炎帝陵，这是第一要看的。

炎帝，世号神农，生于蒙峪，长于姜水，殁于宝鸡市南20公里的天台山。炎帝创耒耜，耕绩而作陶；尝百草，和药以济世；设日市，开贸易之先河，因而被尊奉为农业之神、医药之神、太阳之神。又与黄帝一起战胜蚩尤，同为中华民族人文始祖。炎帝陵位于市区南7公里的常羊山上，1993年建成，当年即将炎帝灵位移至此，是炎帝的陵寝。

山不算矮，沿山坡小道走了好一程，还好，这点体力还是具备的，尽管身心早已疲惫。

门票10元，一路边走边看往里去，直来到陵前。一座宽广的六柱单檐大门楼，中间是“华夏始祖”四个大字。再向前走，过祭殿，是百米长阶，两侧立有百代帝王石刻像，规模是够宏大的。我一步一步登上台阶，两眼还左右观顾那一尊尊帝王石像和下面的名字，看看这些帝王的相貌模样和我头脑里原有的那个形象是否对应得上。走完高高台阶，到了墓冢区，这也是常羊山中峰之顶。墓冢如小山丘般高高大大，墓前有“炎帝陵”墓碑，还有一座石门楼和一只大香炉，周围是肃穆的松柏林，整个的陵墓建筑以山取势，空广开阔，显得雄伟而神圣。

偌大个陵区竟没什么游人，前后碰上的一共不足十人，好容易等到个会拍照的，请他帮我留了张影。

下来又看了炎帝行宫，2元门票，一下没弄明白这行宫的由来，虚构多了些吧。里面有圣母殿。

出来，顺原路下山，吃了饭又去炎帝祠。车子再次过渭河，桥很长，河床很宽，可大部分已是底朝天，黄黄的淤泥，一些杂草，有水的那部分水势也算不得大，浑浊混沌，说不清这一瞬给了我什么印象，总是不堪入目，看了不舒服。

到了炎帝祠，却不开门。炎帝祠规模宏大，面积有1万平方米，也是1991到1995年间新建的。既是新建的，不看也罢。

走到汽车站，往周边景点去的车不少，但有点乱，都是在大声招揽着拉客，也没看到像样的售票楼，让人不放心。宝鸡周边著名景点有好几个，也是我想看的，如扶风的法门寺、岐山的周公庙、凤翔的东湖，还有大散关、五丈塬诸葛庙、姜太公磻溪钓鱼台等等，但一下子感觉不好，就作罢，还是回去吧，陕西是古迹大省，以后总要再来的，留下那些吧，今次就到宝鸡为止了。想毕，遂去火车站，看车票情况。

票不紧张，正好第二天下午有一趟去上海的临客，就买了它。拿到票，忽觉一阵松快，因为这也就意味着此次西北行真的被划定了句号，是自己给自己划定的。

精神松弛了，睏乏也就迅猛袭来，无心再逛，即回去睡觉。我知道，人终究是肉做的，到了一定时候感觉到了非睡不可了的临界点时，那就必须无条件地去躺倒休息，否则就可能会得病倒下，给自己造下麻烦。

晚饭后在街上闲走，也就是车站近旁绕一圈，人头攒动，挺热闹。这里的公厕都是收费的，一天内进了好几回，一算，昨天在天水好像是6回，多是3角，也有2角5角的，不由就想起这一路而来，大小城市里基本都是收费的，连火车站候车室里的也收费，难怪在新疆时看到候车人几次的跑进跑出去到那门外墙角落里。想想也是，一个可以至少吃两顿的那么大的馕才卖1元，可如厕一次是5角，进和出是同价，你叫那些一小时才赚得几块钱的打工者怎么舍得那5角钱？所以，城市卫生面貌难以改观，而其中的一半原因正是人为造成的。

睡了个长觉，今天只去位于市区北塬上的金台观。

金台观始建于元末明初，是一处保存完好的北方洞穴式道观，明代的著名道人张三丰曾在此修身传道数十年。1958年金台观建成为市博物馆，现改成了市民俗博物馆。

天气很好，拿着地图寻道而行，看看不远却走了好久，那地图标记得并不精确。问过了两人，在走了一程上坡路后看到了金台观。

门票也是10元，一走进去，里面的建筑群朱楹雕栏的果然华美精致，整个的倚山而建、错落有致，古柏老树也是一株株苍郁参天。先站在高旷平台上向南俯瞰，可远近望得市区的一半景致。接着去几处院落里，又转到墙外野径，凡是能看的殿、阁、洞等等一一看过，然后就静下心来一间一间地去细看各门各类的民俗艺术展览。宝鸡历来冠有“民间工艺美术之乡”之美誉。

宝鸡素有“青铜器之乡”之美称，这个谁都知道也都认可，因为自汉代以来，这里发现发掘的青铜器数以万计，其中最著名的有毛公鼎、大克鼎、小克鼎等，那都是国之瑰宝啊。近年宝鸡新建了座青铜器博物馆，外观就是个鼎型。不过那都是远古的冰冷之物，我不太想看，而就想看这里的民俗艺术。

中国历史悠久、地广人多，各地区流传下来的民间风俗五花八门，与生活密切相关的各种手工艺品更是各有各的绝活各有各的精彩，泱泱国土中，可以说到处都有、无处不在，而文化积淀丰厚的宝鸡，其民间工艺美术的精湛和美妙当之无愧是这一地区的精华代表。那些个社火脸谱、西府皮影，那些个浓缩了社会百态的彩绘、泥塑、剪纸、布艺制品，惟妙惟肖、煞是精妙可爱，体现了人们对生活的理解、对美好事物的追求和向往。还有个综合的西府民俗展示馆，按过去农历一整年里排定的各项农事家事民俗事一一详细介绍，有照片有模型有实物，让我这个生于上海长于上海、对这片遥远之地知之甚少的远来客颇得兴意、大有收益。

走出金台观，接下来的时间已没有特定的目标，自由闲逛。看了地图，朝东去，仍然按以往习惯，想走点新路看点新景。

宝鸡确是有点资历和资本的，不光是可以远溯到炎帝、周秦王朝，即便近代里留下的街道、楼屋，依稀也能感觉得些老上海年代某些角落的风貌，走在那里有那么一点亲近感。偶一走神，忽觉就像是曾经繁盛过、后来落泊了的财主家二小子。

走到金陵河边，顺河向南走了一程，河床很宽，水却极少，只有几股小溪流，拐来扭去汩汩地汇流去渭河。怎么叫金陵河呢？金陵可是极美极雅的名称啊，金陵粉黛金陵胭脂金陵宫墙，还有那金陵十二钗，怎么会让这西北荒芜地上的干涸小河也冠上了这么个美名？不清楚它的来由，靠猜想是不可能有结果的。

又走到渭河边，这一段的水丰足了些，像是一条生机勃勃精神焕发的河了，可惜，水色浑浊，黄中带褐，不知已是几级水。曾看到过关于渭河的报道，说是渭河的下游几成黑色了，没想到尚处于渭河中游的宝鸡段也已如此浑浊。

渭河发源于甘肃的渭源县，（宁夏有个泾源县，那当是泾河的发源地吧。）从宝鸡进入陕西，拦腰横贯陕西省，到晋豫陕三省交界处的潼关注入黄河，是黄河的最大支流，全长818公里，在陕西境内502公里。渭河流域处在黄土高原的东南地区，从甘肃的天水开始，接着是陕西的宝鸡、咸阳、西安、渭南，大中城市齐聚，人口集中，陕西全省人口的近三分之二、产值的五分之四都集中在渭河流域，近二十多年来，人类弃物、工业废水统统往里倾倒排放，一条河道何以承受得如此重负，再加上修造水库，要保障农田灌溉用水，使得宝鸡段已明显显得来水不足，干流时常处于半饥渴状态。

一下想到了成语”泾渭分明“，意思谁都明白，可究竟是泾清渭浊还是渭清泾浊却是一本糊涂账，众说纷纭。原来，在《诗经》中说的是”泾清渭浊“，可到了唐代，在杜甫的诗里竟有了“浊泾清渭”之语，另外还有白居易的“渭水如镜色”、岑参的“渭上一条如白练”之句，想来唐代的渭水当是清澈的。这倒也正常，随着人口迁徙，自然生态环境变化，清河可能变浊河，浊河也可能变清河，这是可以解释通的。只可惜，到了现在，泾河已浑浊，渭河更浑浊，那个著名的两河交汇处，只见得是浑黄与混黑的交汇，早已不是清与浊的相交了。看来这条成语也该到此打住了，已名不副实表意不清了，还是另找新词换一种说法为好。