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香港的“西极”——大澳
周末的大澳，游人如鲫。这个偏居香港大屿山岛西南一隅的小渔村，让金发碧眼的异域访者，一刻也不能放下他们手中的数码摄象机：一对外国男女蹬着自行车，穿行在大澳的小街小巷，一直瞪着好奇的眼睛；关帝庙里，聚着一批游客，向他们作介绍的是位外国导游。
大澳位于香港的最西端，距离香港城市中心——中环、湾仔有30分钟快船另加50分钟汽车的路程。
大澳有两样东西吸引人：看日落，200多年历史的棚屋。前些时候，香港无线电视翡翠台播出的连续剧《大澳的天空》，内容就是以这里为背景演绎出的故事。
十一二月间的香港，天朗气清，不少港人携妻带子或呼朋引伴到大屿山度周末：一是爬山拜佛，一是携手看日落、享受人间温情。大澳三面环山，西面正对着伶仃洋，是观赏日落的理想位置。问他们为什么没北上深圳、广州，他们的答案是“总不能每个周末都泡在深圳吧”。
十一二月的香港，也是这个中西文化结合地的旅游旺季。圣诞新年假期的临近，城里人想出去、城外的人想进来。往来香港中环与大屿山的轮船上，满眼都是外国游客。
大澳，据说是香港历史最悠久的、硕果仅存的渔村。这里的棚屋群，已有200多年历史，保存着几百年来的“（疋下+旦）家”人的生活习俗。棚屋，是建在海滩上的一种木壁铁皮小房，过去都以木柱作支脚；改用水泥桩柱是近几十年的事。那一栋栋“站”在“高脚”上的小房子，活像一排排大鸟笼子。涨潮时，房子“浮”在海上；落潮时，屋下就露出了滩地。住在棚屋的居民，可以通过弯弯曲曲的“栈道”登陆；也可以驾一叶扁舟穿梭于棚屋群之间。难怪桥头一家饭馆，赫然以“威尼斯”作名。
早期的大澳居民来自深圳、东莞、宝安和惠州等地，他们以务农、捕鱼为生。如今的大澳，与内地许多农村一样，年轻人都到市区“打工”，留守的尽是老人、小孩和一些文化层次不高的妇女。他们日子过得十分安闲，除了搓麻将，剩余的时间就靠电视机来打发。几十家卖干海货的小店，主要是做游客的生意。记者上午11点钟来到大澳，小巷两边的咸鱼店、海产铺都还没开张，但“炒花生”般的麻将声“哗哗”地在小街里回荡。一些鹤发童颜的老人，则聚在街口的大榕树下闲话农桑。
当然，捕鱼捞虾的传家本领目前还没有丢。50来岁的男劳力，依然驾着小舟到浅水海湾打鱼；在那穿镇而过的小湾道里，不时可见到卖鲜鱼虾的小船。
许多游客都是冲着棚屋而来的。在去年发生火灾之前，大澳约有500栋棚屋，当中不少是百年老屋。2000年7月2日凌晨2时半，这里发生了一场严重的火灾，100多间棚屋着火。虽然消防员及时赶到，但消防水管的接口与大澳村里的消防泵接口“不兼容”，村民和消防员都只能眼睁睁看着火势不断蔓延。待五六小时大火被扑灭后，那100多间棚屋只剩下一片兀立于海滩的秃桩。
直到今天，走进棚屋区，立在水泥桩上的一条条烧焦的木方，仍清晰地告诉游客这里曾遭受的灾难。
有些村民已经在废墟上重盖棚屋。当然所用的材料和设计已注入现代色彩。早期的棚屋是用葵叶（后来改用铁皮）、木方、杉板搭成的，顶部多是半圆拱，像个船篷；后来才出现陆上房子的那种坡顶。棚屋一般分成三格：睡房，客厅，还有一格则用来安放神位。在80年代初，建一间50平米左右的棚屋得花7、8万港元。现在新建的棚屋，要20万了；虽然在间隔上没有什么大的变化，但大部分都“现代化”了，不光成了两层甚至三层的“棚楼”，修了露台，而且装上了空调和抽水马桶。
当然按老规矩重盖的也有。记者问一位老婆婆：“屋里有没有抽水马桶”？老婆婆很奇怪地说：“住岸上用抽水马桶，住棚屋哪还用得着那玩意儿？地板上留几个孔，不就解决了？涨潮退潮，什么都干净了。”
这位阿婆和她兄弟几个的棚屋连在一起，在去年的那场大火中都烧个精光，她一家子现都住在岸上的公屋里。78岁的她身子还很硬朗，记者见到她时，她正在锯一条木方——准备重建棚屋的材料。
“住惯了棚屋，心里有些舍不得。”阿婆的一位邻居告诉记者，她家娶孙媳妇都是在棚屋举行婚礼的。
虽然新的棚屋不断地在修建，但大澳保留目前能保留的只是一种“传统渔业”的外壳，留给后人的只能是一个旅游的景点。保留下来的“渔业外壳”撬动了大澳旅游业的发展，留在村里的居民已经迅速转行，改做旅游服务业。
如今的大澳人已经不再靠捕鱼、晒盐为生了。上个世纪80年代初，渔民子弟普遍接受了中学以上的教育，年轻一辈宁可到市区打工也不愿“子承父业”出海捕鱼。其实随着海洋污染的严重，近海捕鱼也越来越难了。外海作业成本太高，也迫使大澳人放弃渔业，改做陆上的运输、清洁、大屿山郊野公园的农林护理等工作，大澳渔村成为历史只是个时间的问题。
大澳的渔业可能很快就没了，但大澳的棚屋却不会消失。经济意识很强的村民们，还酝酿着向政府提出要求，争取联合国有关组织将棚屋列为人类历史遗产呢。（人民网）
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