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此次去甘孜，同行的一位重庆人教我认识了川菜里的一个配角儿――料碟儿，第一次见到这个东东，是在泸定吃午饭，那天吃的是一种叫熊鱼头（即北京俗称的胖头鱼）火锅，开始时，多少有些怀疑自己对这红彤彤的东东，是否接受的了？但我平素吹牛自己嗜辣如命，这个时候，自然不好叶公好龙，于是硬着头皮，学着几位土生土长的四川人，要了一个料碟儿，硬着头皮把蘸了辣碟儿的鲜嫩肥白的大鱼头送入口中，谁知与我想象的完全不同，送进嘴里，流进胃里的不是透骨的辣，而是透骨的鱼香、麻香、油香，偶尔还有夹杂其中的花生香。从此，我就离不开这个东东了，从泸定吃到德格，又从德格吃回成都，每餐必有此物，在温暖的藏式民居里，劳累一天之后，蘸着红红的料碟儿，吃一口肥而不腻的肉片儿，带给我的温暖，是难以用语言表述的。至今回到北京，还在经常怀念这个东东。恨生在北京，无缘此物。另外，我的记忆告诉我，这个东东的主打味道是辣香，越深入甘孜越香，而辣则始终给人一种若有若无，恰到好处的感觉，而越接近成都，辣这个配角儿的位置反而越来越重要。需要说明的是，辣始终是配角儿，一路走来，我没有吃过一盘只辣不香的辣碟儿。
2、 连汤锅与肥肉片儿
连汤锅儿有些类似北京的锅子菜，但汤比锅子菜多，菜比锅子菜少，严格地讲，叫汤比叫菜更合适。且此物竟然还有个流行区域问题，我第一次吃到它是在康定，最后一次吃这东东是在道孚，过了道孚，再没吃过此物。锅子菜的汤底一般就是白水，而此物的汤底白水、鸡汤、肉汤都有，内容也不一样。在康定吃的那一顿，是有关部门的招待餐，虽然肉不多，但却有比肉更腐败的松茸之类，汤也似乎比在其他地方来的鲜美。连汤锅最让我难忘的一样美食是里面肥而不腻的猪肉片，那肉真是入口即化，一直从口腔滑进你的胃里，配上料碟儿的麻辣香，一直热到你心里。
3、 难忘酥油茶
行走藏区，尤其是像我们这样，在藏区边工作。边玩儿，酥油茶是必不可少的一样好宝贝，酥油茶的主体是牛奶、茶、盐、酥油，颜色有些接近可可。许多人不接受酥油茶，尤其接受不了做为酥油茶主体之一的酥油，接受不了它的味道，殊不知，酥油是这一碗酥油茶里最可宝贵的东西，缺了酥油的酥油茶，好比一台精彩的大戏缺了主角儿，顿觉味道欠了许多。更主要地是，少了熬在酥油茶里的那股浓浓的风情。更主要地是，中午喝一碗重浇酥油的酥油茶，基本上可以保证一下午不饿，即使你半夜十点用晚餐，也不会感到饥饿。我觉得，对于行者来说，这是更为主要的。
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