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字号： 大大 中中 小小 雅安--雨城 旅游去哪里?----雅安雨城 雅安城以“三雅”闻名于世：雅鱼、雅女、雅雨。人说“没淋雅雨、没吃雅鱼、没看雅女就不算到了雅安”。我是冲着女娲补天最后一块失地去的。整个雅安城现代而时尚，与我想象中古朴幽静的成都后花园大相径庭，毕竟它是一个城市啊，这样想的话我也就接受了那片叫“假日广场”的商业街，其建筑格局及名字象极了罗马假日广场。
对于雅鱼，人都说味道如何如何、做工怎生了得，声名贯耳。贯穿雅安城内的青衣江，是雅鱼的唯一产地。雅鱼又叫“丙穴鱼”或“细甲鱼”，杜甫曾作“鱼知丙穴由来美”的诗句赞美雅鱼，可知诗圣他老人家也偏爱美食。据说真正的雅鱼，脑后的脊骨上都有一快透明的小骨头，而且这块小骨头的形状完全是一把小小的宝剑！灯光下的小骨剑通体透明，只能赞叹造化神奇，自然中的奇闻异事太多了。不过随着环境污染和滥捕滥捞，现在的雅鱼是很少了，即便有的话也是二三百元钱一斤。真是雅安鱼贵，我等好食之徒只能望价而叹了。
据当地朋友介绍，我至少要在雅安滞留三天，我问为什么，他说：三天之内一定会下雨，来了雅安一定要感受雅雨的清新。的确，雅安地处群山之中，终年云笼雾罩，难见明媚阳光，一年中倒有300天在下雨，因而有“雨城”之称。在细雨中漫游于峡谷之中，更平添一份幽静，几分诗意。
至于雅女，在街头打望便是：平心而论，雅女之容貌与一般川妹子相比并无过人之处，只是雅安地处盆周山区，既湿润多雨又没有盆地上空那层永远也揭不开、散不尽的云雾帐幔，高原的紫外线和柔和滋润的雅雨使雅女们不似康巴人那种纯粹干燥暴晒出的黑里透红、也不似盆地女那种不见天日的虚弱苍白，而是白里透红，如胭脂似桃花綻放两颊，红的健美、红的羞涩、红的诱人……
因为我的怀旧情节，所以嚷着一定要去上里古镇。上里，古称罗绳，现又名“五家村”，在雅安北六十里外，位于古南方丝绸之路上。南方的丝绸之路，想必是没有忍辱负重的骆驼，没有风沙弥漫的大漠孤烟，惯走山间羊肠小道的劣马，驮着竹编的背篓一路低行。从前，由蜀国的国都经雅州再辗转去云南，走的就是邛崃这条路线，而罗绳就在临邛古道入雅州必经的路上。
钻进低矮的车厢，把身体深陷在摇移不稳的“火三轮”后座里。这种交通工具最多可容9个人坐，到处奔波在雅安颠簸不平的路上。在路上，可以看到本地很多乡民搭这种招手车。一路上听到的地名也简单得有趣，用雅安乡人铿锵有力的土语解释道“雅安出去，下里，中里，然后是上里。”“上里有什么可看？”“韩家大院……”说话间，峡谷已经遮天蔽日的从路两边黑沉沉的压过来。一抬头，峡谷千仞的壁，挂满藤萝和杂乱的植树；山的壁，林木遮挡不严的地方，露出赤裸的红色岩层，岩层上满是累累狭长的刀痕，有些植被忽然凹进仞壁里去，有脉可寻的岩壁阴森低沉，似乎是古栈道的遗迹。间或有一线白色的水练从森森的林木里喷射出来，劈头盖脸砸进深谷中去。春夏之交，待蓄勃发的水流缭绕着河沟中散乱的琐石，有些石，分外的大，如果是从峡谷云雾回旋的顶部跌落下来，地层也应该抖上几抖。我不喜欢这样的峡谷，让生活在无垠平坦的平原的我有种压抑。天也是暗暗的，如若阳光投射进来，峡谷该是另一番风貌。这峡谷，便是被世人发现的世外桃源-———碧峰峡。
过碧峰峡，豁然开朗，地势渐平，路边平整的田地、农家渐多，下里镇一过，“牌坊”好友指点着车窗的右边，一座牌坊立在丛丛的麦田里，齐整整的麦田汇集成一大片淡褐色，那已经被栅栏围起的双节孝牌坊多少显得有些凄凉，“可以进去吗，应该可以吧。”“可以，我们回来再来看，出金鸡关涵洞，在清衣江河谷的一侧也立着类似的牌坊，是汉代高陵阕”。路两边是雅安的新区。第一座桥———来罗绳之前查阅过一些资料，资料标明这是一座古桥，古桥是罗绳的一个特色，很普通的桥，雅安乡下到处都有的石桥。如今，清朝修建的石桥上还来回奔跑着驮着石料的乡村农用车，可见它的坚固、结实。
车子停下来，又停在一座桥边，过桥即是罗绳古镇的入口，一架明显新近落成的四层高饭馆耸立在桥边，如鹤立鸡群般，沿河低矮而黯淡的民居，无声无息的伏在它脚下。罗绳古镇到了。
跳下车子，不由得裹紧了衣服，山里要比雅安市区冷。四下张望，醒目的不是雅龙河畔的古镇，是沿河而坐的十多个中学生，支着画架，静静描摹河对面的老房子。只有用雅龙河水调和出来的一片朦胧和班驳，才能把这古镇些许的风貌入画吧！我不由得走进河边看那浅浅的河水———水是清澈的感觉不到它在流淌，几只白鹅站在从浅水里泅出的石条上梳理羽毛。我*着手看这座石桥前的碑文，是民国八年韩开元出资修建，韩开元是当地的地主，韩家四大院的主人之一，当地人叫他“老元”，过去罗绳又有句民谚“韩家的银子（钱多）、陈家的谷子（粮多）、杨家的顶子（官多），张家的坨子（好斗）、许家的女子（伸抖）”，在老元的桥上看去，往白马泉的方向，隐隐一线远山的轮廓，雅龙河在两边葱茏的树的垂青里蜿蜒；往我们来的方向望去，傍着水，是河边吊脚楼的人家；跨过河，或水中石墩、或高高拱起脊梁、或安静匍匐在水面的古桥。桥下边，紧*着镇子，沿水的一边砌着石条的槛，便于乡民洗涤器物。桥边还有好几块石碑，大抵是古镇的概况和维修情况，还有块石碑是现代立下的：说是上里篮球队在省比赛中取得了好成绩，以致鼓励什么的。一看就觉得这个镇的人民比较可爱。
进入镇子，狭窄的街道两边，都是吊脚的木质二层小楼，都有着精细的阳台和黑色的瓦片，令我微微的有些失望，脚下的路面不是条石砌成的，可是窥探到的小镇人的日常生活的片段迅速弥补了不足。杂货铺子里面有深深的内间老式厨房、红脸膛白须白眉用白布条缠头的老汉一边依在门口寒暄一边抽着旱烟、木头方桌木头条凳，哗啦啦搓成一片的麻雀牌、仰躺在理发椅上下巴涂满肥皂沫小心的刮着胡子的汉子、饭馆门口展示油淋得发酥的鸭块和烟熏得发黑发亮的腊肉……这样的情景，倒退十年时间在我从小长大的江南小镇街边也能看到，可是已经过去很久了，现代化的高楼大厦已经遮盖了江南的乡镇，到处都是钢筋混凝土，就在回雨城的晴朗的路上，那些美丽的山丘间也多了些贴满瓷砖的小楼。
才走几步路就到了韩家大院。二元钱一张的门票，付钱走进别人家的院子，心里还是有些忐忑不安。韩家的院子算不得深宅，它沿着狭长的地势，平平实实地铺在雅龙河和背*的小山包之间。和小镇所有的古楼一样，鲜亮的房屋经过多年的风雨侵蚀，早剥落了当年的重漆，露出木头本来的质地，吸饱了湿润的水气、人丁兴旺的人气、猪圈青草灶台粮食的烟火气，建筑显得苍老、粗糙而厚实。雕栏细刻的门、窗、枋、檐，镂空和镶嵌雕琢的戏文、亭台、雀鸟、怪兽、雷公、麒麟、龙凤都被岁月磨拭淡去，须得仔细地分辨，细细的用手抚摩着它们，可以体味出百年前某一个时刻的风尘和沧桑。如果三百年前造屋的主人曾以高高的门槛、正厅里威严的四世祖画像、门楣上高悬的匾额、檐前金钟铺地的立柱表达自己的威严，那么，现在这些寓意已经不复存在，处处是破败的，被撤下来用砖头胡乱砌了个低矮的门；“破四旧”的时候许多雕满喜鹊、花卉的门窗用刀子粗暴的凿下来；韩家四房中的一个院子至今仍然是上里小学所在地，除了房屋的主框架，那所明清古院几乎是破坏殆尽了。
出韩家大院，继续沿着古镇旁的河边林荫道往前走，远远就能看见远处高高耸立着的二仙桥。传说当年的茶马古道就是经过了二仙桥。逆着流水的方向上行，水从二仙桥方向一路跌落下来，哗哗的水声渐近、渐拢、然后再渐远，白白的水花飞溅着，一头扎进平稳的河床，然后就安静下来，流淌在临水的吊脚古楼下。河边散散系着几张竹筏，安然不动。三步并为两步的登上二仙桥，却是凌波之上了，二仙桥拱得有些夸张，仿佛修桥的要争作小镇第一高桥的样子，过得桥去，立着一个六面的字塔，刻着建桥的时代“清乾隆四十一年”，出资人是镇子上人称“顶子多”的杨家。
跨过桥去，走到河那边的田野，两只羊被系在那里，很自得地吃着田里的青草……
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