[游记]阳光与风暴的富士山

8月6日

事後回想還有些後怕：攀登富士的準備竟如此輕率。3，776米，我想，比峨嵋還要矮，況且還能乘巴士到2千多米的五合目登山口，據説5個小時就能到山頂。於是，沒有防水保暖的衣服，穿著T恤衫和薄外套，食品也只帶了幾塊糖和巧克力、一片麵包，就出發了，頗有幾分滅此朝食的意思。

八月二日晨，自新宿抵河口湖，伴晴水碧空慵懶地坐了半個下午。富士的方向是高入天際的白雲，沒能看到富士山著名的輪廓綫。午後三點多，再乘巴士，四點半抵達河口湖登山口。來這裡的旅遊巴士很多，多為中國遊客，但基本都是張望張望就下山了。比較顯眼的登山團隊是一群老頭老太，由登山向導帶領著，喊著口號上山的，大約是想在有生之年了一個心願吧。我歇息到了五點半，方才起步。途中遇到四個與我父親年齡相仿的日本登山者，交談相得，就加入了他們的隊伍。他們都來自山腳的橫濱、鐮倉，在富士的陰影下生活了半個多世紀，但只有兩個人去年嘗試過攀登富士，一人登頂。

開始的山道不過像趟野游。漸漸雲霧襲來，我看見自己的影子投在霧裏，頭部圍繞著數圈佛光。難道說這次我會成佛嗎？有些自嘲地想到——還沒開悟呢。夜色漸濃，山勢漸峭，風也一陣緊似一陣，時而挾裹著潑身的雨點。這才知道雪山不同于尋常的山——看起來平鋪直敍，毫無曲折，其實最是危險，因爲風雨自山頂長驅直下，登山者毫無蔽身之地，有如赤子，一任自然顛簸擺佈。好在因爲不斷攀援，體溫並沒有下降。倒不是很累，只是橫風冷雨，巉岩沙壤，臺階、欄杆，一概沒有，只有斷斷續續的保護性鐵鏈，不能有絲毫大意。偶爾棲身岩縫，稍或餘暇，便凝目四望：依附的山體是亙古凝然不動的黑暗，圓錐形巨墳的邊緣，是暗藍的夜空。身後的雲海白色波濤起伏閒，窺見燈火通明的市鎮，宛若海市。一座巨大的雲門，自下午就始終凝然聳立在身後，強風竟不能將它吹散，此時在夜色裏閃爍著神秘的白銀輝光。

八點左右，發現身後雲海裏幾點紅光升起、四散，如彼岸之花寂然綻放。原來是河口湖側燃放的焰火。繼而星狀的焰火也升起在山中湖側的雲中。八點多，東南邊雲海上浮起橢圓的巨大一團橘黃，屬目許久，才明白是月亮。頭頂，群星時隱時現。

捫石歷險，九點多的樣子，抵達了七合目的一家山中小屋，號稱“蓬萊舘”。我的同伴們都事先訂好了鋪位，預備在這裡歇息一宿，明晨看過日出之後登頂。我獨自在門外裏坐了一陣子，猶豫要不要進去（一泊5，600日元，僅提供睡袋一只）。狂風凄雨暗夜，身體漸冷。情知如果今夜繼續前行，估計11點左右可以登頂——如果不被刮下山去的話——之後，凴我這身裝束在業已開始結冰的山頂呆一晚，是非常危險的。最終不甘心地明智起來，鑽進了小屋，在左鄰右舍的鼾聲、睡袋的酸臭味的夾縫裏，輾轉反側著，將近一點鈡才終於枕著風暴入眠。

淩晨四點醒來，隔著薄薄的板壁，聽見外面風濤如怒，很是懷疑能否看到日出。四點半起身，發現天際倒是明亮的，有些紅光，看來天公有情，是要給我一個日出了，頗有些興奮。想想，我守候過泰山、峨嵋、華山絕頂的日出，都是非雲即雨；而這次沒有攀上富士絕頂，倒是能在3，100米的高度看一次日出，真有幾分諷刺。

站立在淩晨的強風裏，昨天的雲門還沒有消散，恰在日出方向稍北的位置，被即將出海的太陽皴染了一點粉紅。東方青紫色的雲海裏，一點赤紅亮光漸濃，向兩側蜿蜒曲折伸展開去。待到光線增強到金色一片的時候，變幻的雲海裏有凝然不動者，如山岳聳立，似乎接近富士的高度。但同伴肯定地説道富士周邊並無足以挑戰的高山，這定然是雲彩了。只不知何故強風鼓蕩下雲彩有動者、有不動者呢？到底不得其解。以雲海之厚，太陽升起得很是娉婷。尚不等她浮出海面，山頂撲下來的風暴便挾裹著雨滴、雲霧，一團團地加入到身下的雲海裏去。那座雲門愈發高厚起來。待到朝陽展露頭角的時分，她就時不時地成爲雲獸的口中之食了，仿佛玄黃天地閒沉浮的一點慧珠。

想趕在天氣徹底變坏之前登頂，五點半左右，我們繼續上山。在巉巉山道上我返身拍下了薄雲襲日的壯麗一刻，但這也是太陽的最後一瞥了。隨即，天昏地暗，我們被席捲得幾乎站立不穩。抵達3，200米的八合目小屋後，再往上走，立刻就被劈頭的狂風驟雨吹倒回來。在八合目憩息的老少登山者都無奈地紛紛轉頭。整座富士霎時變作危機四伏的生死場，登頂是無理的了。

唯一的選擇，是走哪條路下山。因爲我昨天說過想去箱根泡溫泉，和氣的同伴們就決定去須走口，這也意味著最危險的一條山道。我們向南斜行，繼續攀爬到約3，250米的高度，抵達河口湖口道與須走口道的分叉點，抓住風雨的一點間隙，集體拍了張留念照片，就開始下山了。因爲已經徹骨寒透，我不再固執，接受了一位大叔帶的備用羽絨服。事實證明，這件羽絨服是極爲關鍵的。下山後的這幾天，縱是有溫泉和休息，我的腿一直酸痛僵硬，比過去任何一次更長時間的登山都甚，大約是受寒的緣故。若是沒有這件羽絨衣，就更不知當如何了。須走口道完全是由火山砂礫和灰燼流溢而成的陡峭斜坡，不知是否三百年前最後一次爆發所形成。保護繩不多，沒有岩石，無可借力，一腳一腳，都是踩在黑砂裏，靠重力下陷，不多久，腿就開始發軟了，時不時不聼使喚地踉蹌陷倒。細小的深黑色火山灰沾滿了全身。褲腿折縫裏的沙土有兩斤重吧，加上濡濕的登山包、濕透的羽絨衣，感覺自己已經成了馱山的螞蟻。好處是重力大大增加，掌握了下滑的技巧後，速度也能快一點。

待到山勢舒緩一點，冒死掏出相機，想拍下我們下行的道路，結果鏡頭立刻就霧氣朦朧起來，半日之後才在箱根湖上的風裏晾乾。

九點鐘，抵達五合目的須走口。這個山口相當狹小，但唯一一家小店的拉麵卻意外地好吃。換下濕透的衣服，只有T恤、熱褲可穿，在風雨裏發抖，但畢竟乾燥暖和了一些。九點半，巴士來了，小心翼翼地帶我們離開了風雨中的富士山。

富士東南小鎮御殿場有去箱根的巴士。像只冰做的木偶，我漠然地下到桃源台、乘船穿過蘆之湖、徒步穿過箱根巨杉夾道的古徑、費盡周折、尋找到了下榻的青年旅社。箱根的中國遊客很多，鄉音圍繞裏，我卻雙唇緊閉。消磨掉那天夜晚的，是躺在露天風呂的溫泉裏看星星。箱根的風依然強勁，在蘆之湖的波濤上吹過，在千年古杉的林閒吹過，在御風呂的熱霧閒吹過，有些粗暴地拍打著我熾熱裸露的皮膚。閉上眼睛，富士的風暴仿佛太古的鼓點響起，在我的身體上錘印下記憶。一滴咸淚滑過風裏綳緊的臉頰。