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与赛里木湖的邂逅，是一个美丽的意外。
很久以前就听人说过：“不到新疆不知道中国大”，真正体会到这句话的含义却是在来到新疆以后。从克拉玛依到那拉提大草原，全长800多公里，早上8点我们就已经出发了，一路马不停蹄，到中午2点时也不过才走了全程的一半。旅途中的种种辛苦劳顿，兼以此时此刻的饥肠辘辘，每个人心里的抱怨自然都不会少。然而，当我们中途下车，在赛里木湖稍作停歇时，所有的不满立刻被抛到了九霄云外，所有辛苦那一刻全都化作了一个字：值！
是啊，哪怕只是为了看一眼赛里木湖，也值得我们为之长途跋涉。
赛里木，“山脊梁上的湖”，位于天山北侧，新疆博尔塔拉蒙古自治州和伊犁哈萨克自治州的交界处，海拔2073米，面积454平方公里，是新疆也是中国最大的高原湖。
见惯了大海，这却是我生平第一次见识高原湖泊。第一眼看到赛里木湖的湖水，心头便涌起一阵莫名的感动，怎么说呢？那是一种与平原上的湖泊、海洋都截然不同的美景，远远望去，赛里木的湖水也是蓝色的，但这是一种怎样的蓝呵！比湖水更蓝，比海水更清，湖水由近及远，颜色也由浅而深，近处那浅色的湖水更接近湖蓝却比湖蓝更澄澈，远处那深色的湖水貌似湛蓝却比湛蓝色泽更深……
我摒住呼吸凝望着眼前的这片蓝，仿佛所有的语言和形容词此刻都已经失去了颜色，反复涌上心头的依然就只剩下这一句没有任何修饰的白话——“那是一种怎样的蓝呵！”我知道，这句话不足以描述哪怕一分赛里木湖之美，但却颇能真实地传达我此刻的心情。
既然失语，那就不再讲话，就这样静静地站在湖边，欣赏这湖的美景吧！你看那近处的湖水清可见底，几只俊马、奶牛正悠闲地在湖边汲水、散步；稍远处的湖岸上覆盖着绿油油的草皮，白色的蒙古包散落其间；更远处，依稀能看到一顶孤零零的毡包，在蔚蓝色的天空下，略显忧郁地独个儿冒着烟；湖的对岸，则是同样蓝得一尘不染的天空和蜿蜒起伏的连绵雪山……
我醉了，沉醉在这赛里木湖醉人的美景里，不愿醒来。两天后，当我们离开伊犁前往吐鲁番，又一次经过赛里木湖，仿佛是难以抗拒这池湖水的魅力，大伙儿不约而同地选择了在湖边稍作歇息。掬一捧清澈的湖水，感受着由指尖传来的湖水特有的沁凉，心头仿佛也涌上了一股暖流——在哈萨克语里，“赛里木”意即“祝愿”，传说在赛里木湖里洗手就可以洗去烦恼，带来好运。
然而，能给人们带来好运的赛里木湖，却起源于一个相当凄美的爱情传说：很久很久以前，这里本是一个盛开鲜花的美丽草原，草原上有一位叫切丹的姑娘与叫雪得克的蒙古族青年深深相爱，然而，凶恶的魔鬼却贪婪切丹的美色将其抓入魔宫，切丹誓死不从伺机逃出，却在魔鬼的追赶下被迫跳入深潭，无力挽救恋人的雪得克也在万分悲痛中跳入潭中……这对为爱殉情的恋人，他们的真诚至爱和悲痛泪水，霎那间化作了滚滚涛水从潭里涌出，汇集成了今天的赛里木湖……
也许正因为赛里木湖形成于恋人的泪水，即使是在这样的盛夏——前一天克拉玛依的最高气温还是35度，阳光烧灼着肌肤火辣辣疼痛，而赛里木湖畔却仿佛另一个世界：尽管这里也一样艳阳高照，青山绿水，空气却是清冷清冷的，即使我们已经在出发前在导游的提示下特别加穿了长袖外衣，在赛里木湖畔流连半个多小时，便已经不胜这湖水的寒意了。
然而，这儿却不失为一个避暑胜地。像草原上那些牧民们一样，搭个帐篷，就在这湖边逐水草而居吧，蓝天碧水绿草如茵，哪怕只是想象，这也是一幅无法抗拒的美景。
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