文/江南砚台 美食家尝遍天下各大菜系——淮扬的丰腴，川味的鲜辣，鲁菜的本色……饕餮生涯若是蓦然回首，问他哪里是天下至味，他说是小时候巷子口张麻子的豆腐脑。
艺圃在苏州大小园林里是这样的一碗豆腐脑，一点虾皮，一点青葱，一点紫菜，一点榨菜，一点晃晃悠悠的豆腐脑带着热气氤氲就搁在粗瓷大碗里。比燕翅环保，比清茶实在。这是苏州人下午的点心，不好意思专门端了招待客人，除非这远客是熟不拘礼的要好：“好格，伲到艺圃去吃茶”。
【一】 十间廊屋两个人
很多人第一次自己摸索着寻访艺圃，是必须在繁华的阊门开始，一路跟宝林寺小巷里的好婆们打听，才七绕八绕找到入口。可第二回再来，不一定就老马识途，还是要问路。因为入门的地方实在是不显眼。旅游指南上说在“文衙弄”，可又偏要先到一个名为“十间廊屋”的地方。
艺圃始建于明代嘉靖年间。袁祖庚在自己造的醉颖堂里住了整整半个世纪。这半个世纪里中国的明朝在农业文明最后的夕阳前绚烂夺目，创造出让后人瞠目结舌的美丽陶瓷，留下了大量做工精美的硬木家具，风雅的岁月因为社会财富的大量涌现而奢华。因为没有“国际资本”的畅通交换，文人地主家书房里尽管有日本的进口裁纸小刀，有南洋进贡的“风铜”铸造成班驳极至的铜炉，还是有太多的田租无处可用。土地兼并可土地并不太值钱，那时一段宋朝的旧墨抵得上江南膏腴的土地几十亩，文化的畸形繁荣背后隐含着盛世的危机。醉颖堂是幸运的，它度过的全是美好的时光，直到主人去世。
缺少了袁祖庚，醉颖堂很快败落了，直到新一任主人文震孟有一天经过这里。文震孟把自己的新家安排的十分妥帖，修葺之后命名为“药圃”。 文震孟的一生充满起落，文震孟被起用了，去了北京。三个月就又罢官了。侥幸回来，文震孟却生了一场大病。
这里是药圃，他一直就觉得隐约的中药味道是可以治心病的。从瓦罐里散发出午后无聊的气息，至少是安全的。没有了勾心斗角的争吵、计谋、焦虑，这里就是他的住宅，可以暂时忘记朝廷的溃烂。他喜欢在原来的地基上留下大片的空白，种的不是什么名贵的花卉，而是一些寻常药材。
别人说这花不俗，这盆栽希奇，文震孟轻轻咳嗽一下——“我身体不好，种点药材自己开开方子，吃着白相白相。”苏州话里的白相是玩的意思，白相一般是苏州人口气里比较谦虚的措辞，比如已经是一方泰斗的身份了，说起自己研究了一辈子的冷门专业，苏州人喜欢淡淡的说，白相白相格。
文震孟的弟弟文震亨在清兵攻占苏州之后逃出城去。闻剃发令下，疏狂不羁一生的老文人选择了投水自杀，被人救起后绝食身亡，追随年长他整整十一岁的大哥去了。同药圃里盛开的那些莲花一样，优雅，非常的尊严。如果你崇敬他，可以看看他写的书，那本讲究生活艺术的小册子。
【二】 山东汉子敬亭山
药圃不久就迎来了第三位主人，姜采。
清顺治十六年，山东莱阳姜采购得药圃作为寓所。
姜采是山东人，在苏州是寓居。他做的是也还是明朝的官，但在接下来的清朝是以遗民而著称。《明史》说，他是崇祯四年的进士，因弹周延儒，周延儒再相，姜采被诏狱考讯，逮至午门杖一百。采已死，其弟垓口溺灌之，乃复苏，仍系刑部狱。皇帝最后发配他去了宣州，不料国变，他流寓苏州。
姜采在晚年一直自号宣州老兵，敬亭山人。这真是奇怪，因为他甚至还没来得及充军到宣州，国家就灭亡了，他的鞋底连那里的一点尘土都没沾上，可他还是自称“宣州老兵”。
明朝已经无药可救，药圃在姜采活着的日子里也就改名为：敬亭山房。他和他的儿子下决心把这里的庭院营造成大明遗民们声气相通共同砥砺的道场，是东南一带士人志士结交密议复国大计的据点，也是诗文唱和名流云集的艺术沙龙，这里是苏州遗民们的净土。
清初，江南知识分子跟朝廷的对抗一直很激烈。苏州有金圣叹哭庙案轰动朝野，一股同情遗民的风气在苏州弥漫。姜先生是前朝的忠臣，吃尽苦头还是不忘故国。苏州老百姓觉得他们实在是有种，能寓居在此实在是苏州的光荣。艺圃有幸住进这对贤父子，这里就不再是一处文家留下衰败的宅院，它仍然是这座城市高张的象征。
姜采的弟弟姜垓也是一个人物。南明亡后流寓苏州，苏州人当时很敬重姜氏兄弟的，坊间人称二姜先生。在他们死后，甚至在虎丘鹤涧给他们建起了祠堂，香火祭祀终年不绝。温婉的苏州人如此看重远道而来的这对山东兄弟，以至于稍后的艺圃也同药圃一样注定不朽。
【三】 延光阁
延光阁肯定属于苏州园林里几个最可以喝茶的地方。服务员好像都是熟面孔，几年不来，还是一样的招呼周到，却也没有热络到可疑的地步。茶是本地的碧螺春，也有龙井，实惠一点有东山的炒青味道不俗。
杯子一般是玻璃的，连同纸袋里的茶叶放在一个搪瓷白盘里端过来。热水瓶一桌一个。你泡好茶等着它舒展的时候，放眼看到外面，就是一泓碧水。你知道今天的游览才刚刚开始，这房子的式样是明朝的，含蓄简练像一把见过世面的椅子。它的光泽是要慢慢看出来的，木头美丽的花纹上有岁月的包浆，拿抹布擦一下才知道不是灰尘。这里没有灰尘，心里就干净起来。
它的样子也是有年头了，跟墙角自带茶叶的老人一样稳当。老人们下午来得不如早晨多，他们有自己的月票，不稀罕靠窗的位置。靠窗坐的人一般一年难得来几次，眼里是对面的风景，看不见头上是黑黑灰灰的瓦，但想象自己正坐在明朝的日子总是觉得可喜。雨天特别适合艺圃也因为这低低的水阁，雨下着，什么也不想，耳朵就听到特别大的雨声，在城市里特别稀罕的东西啊。
艺圃可以说的还有两座特别小的桥，小到就是架在水上的几块石头，石头少到你可以数数。它是如此的低眉顺眼，贴在水面上好像一个现代装置。明朝石桥上曾经站过白衣萧萧的侠客吗？以凌波妙步的轻盈对决铁掌水上飘的霸道，瓦尔特保卫了萨拉热窝说,“谁活着谁就知道”，谁知道谁就是古人。
度香桥更加妖异，它四周好像都是高高的墙，圈禁着书房外的天空。桥就是四块石板，通向园林的幽深，这桥是有象征意味的。它的蹊跷存在并不是为了方便修复园子的泥瓦匠人坐在桥上磨刀，可以顺手蘸一点桥下的清水。它多此一举地存在，譬如苏州人早上正经吃面，清炒腰花、虾仁鳝丝都要“过桥”——关照厨师放在另外的盘子里，姜丝蘸着醋，这就是过桥。过了桥，就是一个认真吃过早饭的早晨，忙碌的现实要来了，公事要来了，老板要来了，要债的已经上电梯了，你过不过桥从明朝回来？
艺圃因此更加美好。
(艺圃)
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