[游记]喜马拉雅南北行13----徒步者的天堂

第一天徒步的路线：从博卡拉Pokhara（海拔800）打的到45公里外的Nayapul小镇（海拔1000），这是徒步的起点，经tikhedhunga村(海拔1540)到达当天的住宿点Ulleri村(海拔2080)。人民币与尼卢比的汇率=1:9

徒步者的天堂

据我买的尼国传统肥皂的包装上介绍，在19世纪就有人来喜马拉雅山探险，到20世纪60年代随着西方国家的嬉皮士们陆续来到这里，逐渐形成了成熟的登山或徒步线路。安纳普尔娜山属于喜马拉雅山脉中段的分支，区域内高峰林立，海拔7000米以上的雪峰就有7座。与西藏恶劣的环境不同，这里雪山之下到处是郁郁葱葱，而环绕安纳普尔娜峰山脉周围设计了不同的徒步环线，少则3-5天，多则要走20多天。

人们称尼泊尔是世界上最适合徒步的地方，是因为当地的徒步旅游体系很完善。在博卡拉有旅行社推荐向导和背夫，街上各式的户外用品店，物美价廉；书店里有各种类型的地图，非常实用，让人气愤的是各国文字的都有，唯独没有中文的；山里都是石板路或石阶路，没有悬崖峭壁，也没有泥潭沼泽；沿途的不断出现的客栈（guest house）里应有尽有，更是超出人们的想象。唯一遗憾的，就是山里没有通讯设施，没有手机信号，这也好，踏上徒步之旅本来也就是想找寻与大自然亲密接触的机会，何必再惦记尘俗间的烦扰呢？

早晨，小朱陪我先去博卡拉南面的ACAP办公室办理进山证，经办人是个胖胖的慈祥的漂亮老太太，递过来一张表格让我填好，她很快打出来一张纸，再贴上我的照片，然后老太太问了一大堆话，实在是语言不通，不知道她要问什么，我们连蒙带猜，可能大意是问我走哪条线路，终点是哪里？最后收我2000R$，她郑重地把进山证交给我，并附送一份地图，然后笑着对我说：“Have a good trip!（旅途愉快！）”

地图、背夫、登山杖

对徒步者来说，地图是非常重要的向导。小朱买的地图，各类标识很详尽：对沿途的村落客栈分布、各点的海拔高度、甚至山路的路况是坡道还是台阶都有标注，备注栏里还有根据不同路线建议的每天住宿点等。从等高线的闭合状态能看出，各条徒步路线基本在海拔1800到3300之间上上下下，20天的大环线是绕着安峰系列的四座7000米雪山走一圈，那需要有相当意志的人才能完成。

尼泊尔背夫世界闻名。他们负重量大，背六七十斤重的东西算小儿科，“背”的方法特别，一根长长的带子把背篓“背”在额头上，头部承担了很大部分重量。很多徒步者都雇用背夫，这些背夫大都来自山里，他们背后是一个或两个大包，却步履轻松，像回家一样，而徒步者只带着自己的身体却气喘吁吁跟在后面。会些英语的兼作向导，每天工钱大约10美元，如果背夫不会英语，那他的工钱就会少很多，因为客人还需雇用会英语的向导。

我们没有请背夫，因为安娜普尔纳徒步路线已经有数十年历史，我们手上有那么详细的地图，而且一般岔路口都有标识，沿途每个村落都有客栈，能保证基本的饮食和住宿，我们不必携带大量饮用水、食品和露营装备，背负又不是很重，我更是只背了衣服睡袋和必要的食物水。再说有个背包在肩上，是徒步者与游客的重要区别，我想体验的是前者。

当我们从Nayapul小镇，开始踏上徒步的征程时，小朱盯着我空空的两手说：“你必须要有登山杖，登山杖可以减少30%施于膝关节的压力，否则膝盖吃不消。”闻听膝盖两字，我的心不禁一沉，这是我最担心的。自打年前不慎伤了膝盖，曾用尽了各种方法，最后几次由骨伤专家手法剥离膝盖滑膜时，我忍受了撕心裂肺的疼痛，为的就是彻底康复，人到中年了，我不想落下什么病根儿。这时，对面过来几个完成徒步的老外，手上拄着木棍，一问是法国人。小朱问人家手里的棍子是否结束使命，可否送给我们，对方友好地把两根一起送给我。我大概用了半小时才学会使用这个“登山杖”，果然感觉到腿脚上省了些力。

马帮与guest house

沿途的山路，除了少数有溪水的路有些泥泞，基本上都是石板或石块铺成，即使是台阶也是石条砌成，非常好走。路面忽而上行，忽而下行；最宽处不过三五米，最窄处只容两人通过，山里没法通车。因此，路上常遇到马帮和背夫驮着生活用品或建筑物品行走。每每这时，我都赶紧贴近靠山一侧给骡马们让道，一来生怕被这些体积庞大的动物把我挤下山坡；二来，不忍心让它们为让我而改道多走三五步。当停下来等着它们通过时，我常常盯着它们的眼睛看，我发现骡马的眼睛是忧郁的，不像在山里那些牛的眼神中充满了安详，骡马们面对的是走不完的山道，背上是沉重的物品，它们的腿多少有些打颤，主人大概也能体恤到它们的艰辛，很少打骂，只有轻声的催促。从不相信生死轮回的我，不由得想起常听到的一句话：“我下辈子变驴变马，也要报答你”说明这是人们对投胎转世的底线吧，如果真有轮回转世，那么这些骡马的前世是什么？上苍为什么要惩罚它们这般吃苦受累？好在它们也是聪明有思维的，有时遇到曲折交错的台阶，它们能选出最省力的捷径，好几次我都跟着它们的足迹走过。

山路上，每隔三五百米，路边就会有等腰高的两层石砌台阶，人们可以靠着把背包卸下休息。隔几里地就会有村落，路边上有各式的guest house（客栈），跟《武林外传》的场景一样，楼下是餐厅楼上是客房。客房是坡顶木板房，大多对着有风景的方向。客栈外墙涂着单色或条状色彩的油漆，门前的空地上摆着条桌，院墙上爬满了花卉植物。各家客栈档次与景观大同小异，村民们安详平和，没有人拉客，也没有相互挤兑，由着旅行者自己的感觉来选择。

客栈的食宿价格由政府的ACAP统一制定，房价很便宜，一般房间100R$(相当于人民币11元)。餐费较贵，可以适当还价但空间不大，鸡蛋60 R$，开水30 R$，米饭80 R$，去掉一个零，就是大致的人民币价格。菜单内容很丰富，但到底是尼泊尔山区，真正能提供的多是尼泊尔餐和简单的西餐。尼泊尔餐叫Dal Bhat，就是米饭+咖喱鸡块+炒蔬菜+酸拌洋葱片+咸绿豆浓汤的套餐，200 R$一份，在山上咖喱鸡块换成了咖喱土豆；饭菜吃完可以添加，直到你吃饱为止；当地人的吃法是把浓汤拌米饭再加其他菜用手抓着吃。

3300级台阶

从入口的N镇出发，沿着一条著名的河（名字已忘掉，也懒得再回忆），进入山谷。河谷的两侧照样是梯田，这是近距离接触尼国梯田，山谷较窄，故每层梯田的面积都较小。山路沿着河流或左或右，刚开始主要是碎石路，间或也有石阶路，但总体坡度不大中。沿途不断碰到返程的或同向的徒步者或游客，大家友好的点头致意，互问是哪国人？我发现欧洲人居多，有英国、法国、荷兰，而美国人到是不多。以往我们一说什么就是欧美，现在看来在选择生活方式上，欧洲人与美国人还是有差异的喽！这条“国际”线路中的东方人最少，正值“五一”期间，如果碰到国人，大多是一队游客型的人马，唧唧碴碴的。我跟着超级徒步客小朱，“佯装”成徒步者，碰到同类人时，人家的问询总是按着如下的顺序：你们是日本人？韩国人？哦，中国人呀？台湾还是香港？最后再提到CHINA？每逢此时，小朱总是直接报上：“Chinese ,China！”免得被人家一步步地猜，问得我们不开心。这个美妙的户外运动天堂还没有完全被中国驴子认识，大家都止步在西藏。其实从珠峰大本营下来，可以直奔加都，花几天时间体验一下异国风情后，再坐飞机回到国内，这是个方便而且较经济的线路。

当我们之字型地走过第四座铁索桥后，过了tikhedhunga村（海拔1540），眼前就是地图上特别标明的著名的3300级石阶，直接升高500米。列日当头，我身上的衣服已全部湿透。徒步刚开始还半小时休息一次，到了这里变成20分钟、10分钟、5分钟。间隔越来越短；每次休息的时间越来越长。看着身边走过的马帮，我不禁又感叹它们的命运。下午近四点的时候，我们爬到了今天的终点站Ulleri(2080)村，村子整个沿台阶而建，为了明天出发少走几个台阶，咬着牙再上几步，选择了一座蓝色房子的客栈。

我们放下背包，第一件事就是洗澡。徒步者在山里上下走了一天，浑身上下被汗水湿透了，当你汗流浃背，筋疲力尽时，这里却能洗上免费的热水澡，真是无异于上天堂了，这也是被称为“徒步者的天堂”的原因之一。然后，我们坐在院子里吃饭，欣赏眼前的山景和山后面的雪山。同客栈里的俄罗斯小伙子也过来聊天，他手里拿的地图是俄文的。他要在山里呆一个月，已经走了十几天，小伙子没有点餐，他拿出一盒糖浆和巧克力，吃几口就算是晚饭了。他说，食品都是从莫斯科带来的，当吃完的时候，他的旅行也就结束了。很多徒步者都是严格控制着自己的预算，特别是老外，后来碰到的几位也是，真令人不可思议，这与我们国内暴发户式的自由行形成巨大的反差。

在一个Guest Houes门外的墙上，写着：NEPAL=Never end peace and love！

是啊，这大概也是世界人民的愿望吧----和平与爱永无止境!

(nepal新解)

(山中的guest house)

(每隔一段就有这样的背包台)

(客栈)