想想是久违了上海，上一次来，还是九五年的事体。九五年，阿拉外地人在上海满街找阳春面和花生糊，就是很怀念而终不得；晚上跑到大世界去，看不到杂耍和评弹，而着着实实地和朋友蹦了会儿迪(其实是朋友蹦)。怀旧的人在上海是怀不成旧的，对全国人民来说，上海总是那么新潮得令人眼花潦乱。
对于外地人来说，上海是个令人敬畏的城市。且不说她是世界第三大超级都市，即使讲她的气度，说我们是象苏北人一样的乡巴佬，我们也是很服气的。那气度是领先和涵纳。想想从前的南京路吧！那是琳琅满目的，那是灯火辉煌的，那是人潮汹涌的。十年前我曾经在那里买过一顶呢帽子，和一件猎装，直到现今也还是挺栝，甚而也还是不过时的。当我们溶入人潮中，我们会感到踏实，因为周围起伏的，净是些天南地北的方言。特别使我称道的是上海那些老同志，商场中到处可见他们的身影，摇着小旗帜吆喝着“小心扒手哦！”今天的南京路豪华了许多，例如铺上了洁净的花岗岩路面、酱色的坐椅。也闲适了许多，人流疏落了。这反倒使我们有了些许的不安，似乎是冷不丁被推上了个灯火通明的舞台。
还迁走了老正兴，这使我们找起来稍费了点劲儿。新址的老正兴窗明几亮，但觉得不如以往的咯吱作响的老楼梯来得沧桑。菜味也不比从前喽，那乳腐肉做得就腻了。
到上海的第二天，有上海朋友陪着去吃老正兴。因为兴致高，我提议吃大闸蟹。虽然我对河蟹从来不感冒，但知道吃蟹子在上海是很高的宴客规格。上海朋友这两天陪我办事很辛苦，请是要请吃蟹的。招牌上写的有：大闸蟹，４８元/只，也蛮便宜的。待到蟹子拎上来验明正身时，服务员说了，是１２０元一只。我讶异地指指招牌，问不是４８元一只吗？服务员解释说，那是二两一只的，这是四两一只，况且还是雌蟹。这一解释，我倒也能够接受。但本来是一直不做声的上海朋友却火了，叫了一声：弄啥事体？！
原来这竟不是阳澄湖的大闸蟹，而是寄养的蟹子，即外湖的蟹子，上市前在阳澄湖寄养一个月的那种。外地人，或不大在行的上海人不懂得这里的奥秘；阳澄湖的蟹子和外埠的蟹子粗看是看不出区别来的，但老食家是一眼便可看出。真正的阳澄湖大闸蟹，有三个特征：一是鳌上有黄色的绒毛；二是肚壳青白（当然别的蟹子也可以用牙膏洗出来），背壳正中有马蹄印；三是行爪是平头，因为阳澄湖底较硬，磨的。报载,阳澄湖的螃蟹年产约２０吨，销往上海的只有２吨。所以上海满衔的大闸蟹，就有真有假了。服务员心知肚明，却不做说明，其心态是显见的。可我不是第一次来老正兴，前后一比较，伤了自尊。
这种事情我通常是勿计较的，怕坏了兴致，怪只该怪自己乏识乏术。说起来，我对上海的印象还是蛮好的。就以这老正兴为例。
老正兴在海派饮食中属锡帮，有近百年的历史了。上海的饮食有众多门派，如扬帮、徽帮、京帮、广帮、苏帮、川帮、本帮，还有西菜，真正是百家争呜。其中本帮菜即是上海本土发展起来的菜系。但祖祖辈辈的上海人并不囿于门户之见，排斥外来。相反，他们认为“适口为珍”，只要好吃，是一概欢迎的。而各菜馆也极力迎合本地口味，对菜肴加以不断的改良。这是海派饮食能够发扬光大，且有着独特风格，有着许多百年老字号的一个根本原因。
饮食文化与本地的其它文化是一致的。上海多数的人民，早年是居住在“石库门”的。这石库门乃上个世纪的下半期，闹太平军时，大量难民涌入上海租界，租界当局为其建造砖石房屋，所形成的既非“上只角”也非“下只角”的普通居住区。如今近一千万的上海市民，大多是从石库门走出来，或还居住其中的。石库门所形成的地域文化，可说是海派文化的根基，至少是它的一个重要部分。石库门文化的旗帜，就是开风气之先，敢于延纳一切先进的事物，不断对传统文化加以改进。上海的建筑是万国博览会；《新民晚报》和《世界经济导报》曾经非常著名；上海的服装和其它轻工产品总是代表着新潮；即使浦东开发，起步晚，却比其他特区走得更快，迅速为世界瞩目，也显示了上海人的气魄和能力。
住的地方就傍着南京路，闲暇时还转了一圈。南京路离外滩不远，外滩过去那些树林和拥挤着数千对恋人的壮丽景观也没了。虽然南京路和外滩都铺上了洁净的花岗岩路面，有了酱色的椅子，但我还是有些惋惜。心里也知道这不算个健康的心态。再想去吃吃红房子，最终也作了罢。我不过是个过客，还是个匆匆的过客，我想念的不过是我经历过的，上海人民可未必是我这么想。
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