[游记]贾嶝峪到禾木

听说贾嶝峪到禾木马道上的景色是整个阿勒泰地区最美的，远胜过喀纳斯。

进喀纳斯前，我们就跟叶尔甲谈好了价钱，每匹马一百五，向导带马二百。但从喀纳斯出来时，甲尔肯就蹲在门口近三小时，我们不想骑他的马，因为他要价太高。看到叶尔甲接了我们的活儿，甲尔肯咕噜咕噜跟他说了近半小时，声称叶尔甲是他最好的朋友，最后决定他们都出马给我们。

走到大本营，又拥上来一群哈萨克人，你一句我一句不知道说了些什么，此时我才后悔为什么不学点儿上海话，这样我和佳佳韦臻，还有文月就可以瞒着他们商良对策了。叶尔甲说进他们大本营里面，免得其他的哈萨克人也来拉活儿。我拉住三人，不管怎样我们都不进去，并坚持站到一起，因为叶尔甲既然是甲尔肯的朋友，其诚信度当然要大打折扣。最后大伙儿讨论的结果是由努尔江一个人带队，其余的马分别是叶尔甲、甲尔肯、努尔江和柯孜别克家的。我们每个人还要给叶尔甲六十元禾木的门票，说是如果从大门进禾木，门票是一百二。我仔细望了望远方，想要在条道上找到不要门票的路线非常容易，但是固定的马道上却是有人把守的。

我是在甲尔肯的帮助下才骑上他家的马，这是五匹马中最高的一匹，之所以挑上他家的，是因为柯孜别克看上去更吓人些，长长的鹰钩鼻都可以挂个酱油瓶了。努尔江还算好看，只是脸上的皱纹层层叠叠象从飞机上看到的连绵天山。我努力看着他们的外貌特征，这是唐代时期乌孙国的后代，跟维族人又有一些区别，语言上属阿尔泰突厥语系。

我们上路了，骑在马上摇摇晃晃，后面还跟着一群羊。山道比较窄，四匹马不能并排一起走，我于是骑在了前面，拿着相机随时拍下路边的景色。柯孜别克家的马却老想挤上来，我的马便用后腿踢它。努尔江在后面叫着口号，他说是马儿们的暗语。我在丽江学会骑马的，师傅说用小腿夹住马肚子，跟着马的节奏走就不会累了。可常常走到悬崖边上，两匹马就要打打架，相互争着谁是NO.1，吓得我都在马上喊了起来。景色美过天堂我也不想葬身此处，就算我一口气能游到对岸，冰凉的禾木河水也一定刺骨地疼。努尔江说不是一家人的马，打架是正常的。走到平原上马儿们遇草就吃，遇水就喝，努尔江一把拽住缰绳，死命拉住马脖子。他说不能让马儿吃得喝得太多，否则它们无心赶路。他看我骑得还不错，折了一根树枝，让抽抽马屁股，它就会在平原上奔跑如飞。

路边的景色很美，金黄色的树林层层贴在山腰上，银白色的河水象银带般绕着山势流淌着，阳光将山顶上的白雪晒得闪闪发亮。我们都裹在大围巾里面，带着墨镜，抹着防晒霜，生怕晒成了黑炭。没法拍景色，马颠得厉害，也没法下马，特别是我，甲尔肯马高得我想单腿都着不了地。转过山弯，刚一低头，地上竟躺着五十元钱，我忍不住惊呼起来，接着又看到一百的。心里立马痒痒的，看着努尔江兴奋地跳下来，捡起来，脸上洋溢着幸福，那一百元还是两张叠着的！我干嘛要骑甲尔肯的高马呢？这才知道什么是幸福！那帮哈萨克人估计也在后悔，干嘛下雪天让他带队当向导呢？

走到半路客栈，我们已经走了四小时，下马休息。解决问题的赶快解决，饿了的赶快吃东西。韦臻的兜里装了许多零食，有时跟很多女生结伴同行是件快意的事儿，因为谁兜里都装着好吃的东西。文月拿了几块巧克力问我要不要，若是平时我压根儿看都不看，现在也不管后果怎样，填在肚子里才是正道。我也给努尔江几块，他好象没带什么干粮，说是送我们到了目的地后还要返回大本营才吃饭。那不是要饿上整整一天！说是禾木村里的大盘鸡要一百六，我们便开始怀念起它了。

绕过几个山坡可以看见哈萨克人和图瓦人在放羊，这是两个以放牧为主的民族，以前是遂水草而居，现在是固定在几块牧场上。这里的图瓦人完全与图瓦共和国的图瓦人有区别，他们的外貌特征是典型的蒙古人种，而且不和外族通婚，所以几乎完全保留了蒙古人的样子，一想到八百多年前的成吉思汗就长成这样儿，景仰他的心一下就烟消云散了。扁平脸蛋上的五官象画上去似的，好象不小心就可能抹去个嘴巴或鼻子。尽管如此，图瓦人的语言却属于阿尔泰古突厥语，也就是说他们早在成吉思汗来到以前就生活在片土地上了，可他们却一口咬定是成吉思汗的后代。没有文字传承下来的变迁过程至今也是个迷。

走了整整八个小时，太阳已经下山，黄昏中的图瓦小木屋错落有致地排列着显得静谧恬淡，走进村里还时不时地看到穿各种牌子冲锋衣的游人，村庄里面又显得热闹非凡。禾木河伴着图瓦村寨缓缓流着，岸边还残留着些白雪，一座小桥跨在村口上，村里的旅社多如牛毛，只是天气已经转到零下十度，一半都已经关门。一个胖胖的回民跑过来说大部分人都撤到山下了，他们也准备带几只羊回布尔津，要是愿意还有六个铺位，只能与两个广东人挤同一间房间了，还可以立即杀一只鸡做大盘鸡，但吃烤全羊就纯属异想天开。