[游记]草原沧桑话天狼(七)：草原儿女

七。草原儿女

第二天早上，我们全体备马出发。大件东西留在吉普车里，巴萨负责照管，我们只带随身必需品，轻装上阵。我还是昨晚的白马，这匹马的奔跑意识强，只需要略微暗示，就可以产生效果。佐拉也还是她的那匹白马。其他六个人，四名游客，两个向导兼后勤，使用另外六匹坐骑，另外还有两匹驮马。

到蒙古旅游，最大的乐趣就是骑马。在库苏古尔湖区骑马，又是好中之好，名列世界上最佳旅游骑马点。这里不仅风景秀丽，绿色的森林草原，连绵的山峦，并且还有丰富的游牧文化。其中，世代以驯鹿为生的查腾民族，是世界上保留最好最有特色的土著游牧文化之一。

因此来到蒙古，一定要骑马。如果没有足够时间到库苏古尔湖区，在乌兰巴托附近也能做出安排。从乌兰巴托远郊出发，到特尔勒吉国家公园结束，就是一条不错的路线。

如果有10天到15天的时间，那么来库苏古尔湖骑马沿湖转一圈，无疑是非常吸引人的选择。否则的话，把活动集中在湖区的一个区段，二天到四天也可以。我们几个人的骑马活动，计划使用两个整天的时间。

蒙古马体型不高，但非常耐劳。与在国内许多地方骑马相比，蒙古的好处是，他们假定所有的人都能驾驭马匹，因此只要他们觉得安全上没有太大问题，一般不会给游客施加限制。当然这确实意味着事故风险增加，但骑马的体验也会丰富得多。给游客们使用的马，一般都是比较温顺的。

蒙古马体型较小，当地人不喜欢听人说这个，尽管这是事实。许多蒙古人可能不知道，正是蒙古马相对较小的体型，在当年征服世界的时候，给了他们的骑兵很大的战术优势。蒙古军可以在拼杀中迅速的上马下马，大大增加了消灭敌人策略上的灵活性。

马和人一样，不同的马有不同的个性。骑手应当熟悉马的个性习惯，而马也会判断骑手的个性习惯。上马以后，马就知道你的骑术水平，双方的配合很重要。马的个性千变万化，胆大的，胆小的，忠厚的，狡猾的，勤勤恳恳的，欺软怕硬的，心地善良的，贪吃好色的，如果觉得与你的马搞不拢，应当换一换，否则会影响旅程的质量。

蒙古人要马儿前进的口令是连续的“驱驱”声。有趣的是，蒙古人没有要马儿停下来的口令，只能靠使用马缰绳。我特别问过牧民，这是什么原因，他们也说不出来。我猜想这里面的原因是，要马儿停下来的口令最管用的场合是赶大马车，我不记得在蒙古见到过大马车，迁徙搬运的时候，牧民们多使用牛车或骆驼车。而正在奔跑中的马，本来就不可能只靠口令使它停下来。

离开营地两个小时后，我们的马队到了第一个停留点，一个查腾部落人家。查腾族是蒙古人口最少的民族，很可能也是世界上人口最少的民族，总计只有三百多人，大约四十多户人家，全部居住在蒙古库苏古尔省地区。我不懂得民族学，想不通只有三百多人的人口基数，这个民族怎么能够正常维持下去。

查腾人以狩猎为生，养殖驯鹿是他们的传统家庭副业，每个家庭都饲养驯鹿，从几十头到一百多头。驯鹿对于他们就如同牛羊对于牧民，喝鹿奶，食鹿肉，用鹿皮，鹿车是运输工具，鹿茸是珍贵药材。查腾人的住所是用木架加固的帐篷，一人多高呈圆锥形，木架外面是帆布与驯鹿皮，里面的空间很狭小。

他们在历史上，没有留下什么文字记录，只知道最早的时候，归清朝政府管理，蒙古革命后，成为无国籍民族。上世纪三十年代，苏联人曾经要他们加盟苏联，被他们拒绝。查腾人在1956年决定加入蒙古人民共和国，但拒绝搬出原住地改变生活方式。结果是，他们仍然保留了许多古老的传统。

我们停下来的地方，只有一户查腾人家，帐篷孤令令坐落在针叶树林中间。在帐篷的周围，有二十几头驯鹿，或立或卧，其中有些刚被割过鹿角，伤口还很鲜明。真正靠近驯鹿的身边，才会体会到它们的风采，强壮的肌肉，头顶上面曲线优美的大角架。这是我第一次见到寒带地区的驯鹿。

帐篷里走出来一个中年女人，着紫红色蒙古长袍，是这个查腾人家的主妇。在佐拉的帮助下，我们上前与她交谈几句。原来查腾人的气节性迁徙，比草原上牧民们的迁徙还要频繁。驯鹿是他们最重要的生活与经济来源，他们按照驯鹿的习性，每过几个星期就要换次地方。他们自己使用驯鹿产品，把鹿茸卖给来此收购的商人，偶尔也会卖给过往的外国游客。我问了一下鹿茸的价格，感觉上是偏高。即便是在这样边远的地方，旅游业无疑也在冲击着他们与世隔绝传统的生活方式。

上午10点钟，我们上马继续进发。时而沿湖边行走，身畔碧波千顷，清洌如镜，顾盼之间但觉神清气爽；时而进开阔草地，扬鞭马儿四蹄翻飞，身子在鞍上起伏，耳边听呼呼风声，如同是在腾云驾雾。

我骑过许多次马，印象最深的一个画面，是两年前来蒙古时，在乌兰巴托附近的大草原上。那天，我们的五人马队，连同两匹驮马，正在草原上不紧不慢的走着，突然，一群数十匹野马，从右侧飞奔而来。蹄声轰鸣由远而近，旋风一样，从我们几十米外的前方掠过。领头的是一匹黄鬃马，长长鬃毛飘起，神骏非常。我们的两匹驮马受惊，挣脱了向导的控制，追随着野马群狂奔而去，把我们的行李物品，天女散花般撒了一路。向导招呼我们赶紧跳下马来，用力拉住各自的马缰。另一个向导抄起套马杆，抓回来了造反的两匹马，重新装载上我们的随身物资，结果耽搁了一个多小时。那天晚上直到天黑后很久，我们才赶到宿营地。正是从那以后，我懂得了为什么骏马图是画家们喜爱的素材，因为奔驰的骏马群，如果还是在大草原上，那真正是速度的象征，力量的象征，动态美的象征，更令人神往的，自由精神的象征。

走了一段时间后，我们向左侧切入，进入了盘旋山路。两个后勤向导牵着驮马继续原来的湖边路，约定好下午与我们在湖边汇合。平均海拔2000米的群山，林木葱郁，多数是寒带地区的大面积针叶林。不时也会有一片片其它树种，树叶变色的时期，苍山林海披红挂绿，美不胜收。

林木越来越密，佐拉告诉我们下马来，牵着马步行。地面上有许多落叶，最近几天没有下雨，否则这样的路会非常滑。道路蜿蜒崎岖向上，有时候大树枝横在路上，需要我们自己动手，清出一条通路。继续不断的向山顶走，坡度逐渐增加，只有人能通过。我们找了一块相对平坦的地方，把马匹在树上拴好。最后一段登山路山势陡峭，手脚并用气喘吁吁，三十多分钟后，我们攀上了山顶。

山顶面积很大，布满了密集的林木植被，我们几个人走了不同的方向。我穿过厚密植被间的小路，来到悬崖边上。下面是绿色的深谷，配以红黄相间的绚丽秋色。向前方看过去，面对的是泛蓝色的库苏古尔湖。广阔平静的湖面，美丽寂静的群山，这里是地球上少有的没有人类污染，得以保持原始环境的地方。眺望大湖对岸远方，那里是俄国的西伯利亚。湖光山色背后，是俄罗斯漫长的历史，千百年变幻的风云。

半小时后，佐拉从远处招呼我，到时间了，我们沿山路一点点下了山，回到了拴着马匹的地方。除了荷兰人夫妇以外，其他都到齐了。我们等候了15分钟，这对夫妇还是没有下来。佐拉说，她要再上去看看。

爬山是很辛苦的，佐拉昨晚陪我去见女萨满，回来得晚，今早又是第一个起来，一直在跑前跑后。

“要么就再等一会儿吧。”我对她说。

“不行，时间不够了，再说我有点不放心，也许他们走岔路了。”

说完，她转身回头又朝山顶走去。大约过了半个多小时，三个人一块儿回来了。佐拉在快到山顶处遇到这对夫妇，他们正在往山下走。

牵马走出了密林地带，我们重新上马。刚开始一大段路是沿着湖边走，左边是山，右边是湖。我取出相机请凯瑟琳拍一张在马上的照片，结果不理想，相机拿不稳。走了一会儿以后，我们又拐入了一条岔路，可以并排走开几匹马。佐拉停在路口，看着每个人通过，我走在最前面，荷兰夫妇在我后面。

五分钟以后，队伍拉开了距离。突然，我听到左后方急促的马蹄声，心想谁会在这地方放马奔跑？急忙偏过头看，一匹白马从我左边飞掠而过，再定睛看，马上有鞍鞯，但骑马的人不在上面。我突然醒悟到，出事了，佐拉从马上摔下去了。

我掉转马头，朝来路上奔去。荷兰夫妇也正在拨转马头。我心里一阵紧缩，不晓得她是在什么情况下摔下了马，但愿没有伤及头部，否则后果会很严重，她才只有十九岁。

佐拉躺在路边，凯瑟琳半跪在她旁边，正在安慰她。我跳下马，匆匆把马拴在路边树上，跑了过去。佐拉闭着眼睛，额头上一块擦伤，泪水顺着脸颊流下来。

“你能听到我们说话吗？”我问她。她点点头。

“你是头部先着地吗？”我问她。点点头，随后又摇摇头。凯瑟琳说，她问过了同样的问题，佐拉说不记得了。凯瑟琳边说边检查佐拉的头部。

“看不到有撞击的伤口，她大概是受了惊吓，想不起来到底发生了什么事。”

其他几个人这时都先后赶到了，大家把佐拉围在中间。仔细检查之后，结果是头部确实没有发现撞伤。多半是胳膊先着地，因为肘上腿上手上都有不同程度的伤口，看起来似乎也没有骨折。大家从携带的救助包里找到消毒包扎物品，帮助佐拉清洗处理好伤口。幸好没有出大事故，这地方前不着村后不着店，紧急救援是不可能的。

在前方不太远的山坡上找到了佐拉那匹白马。马是动物，与其它动物一样，有很多原因可能使其受到惊吓，但惊吓的根源一旦消失，会很快恢复平静，不会走出去很远。休息了一会，我们重新上马接着走，佐拉执意还是骑她的那匹白马。

一段时间内，大家都变得小心翼翼，没有人再放马快跑。佐拉在最前面默默地走着，可能还在从震惊中慢慢恢复。我驱马快走几步，走到与她并行的位置：

“你没事吧？”我问她。佐拉笑了笑，没事。

“实在是很抱歉，”我说，确实觉得过意不去，“昨晚回来那么晚，你没休息好，一定是太疲劳了。”

“我挺好，真的没事。”她接着说，“喂，你来教教我中国话里面，12345怎么说。我会说好几种语言的12345，不信你听着。”她开始用几种不同语言，说这几个数字，说来惭愧，我只听得懂英文和西班牙文的这几个数字。

过了不长时间，佐拉坐在马上，心情好起来，又开始轻声唱起了歌，驱马跑到队尾，看看其他人怎么样了，好像刚才什么事也没有发生一样。

我们终于到了湖边。这里有一大片开阔的沙滩。我们的驮马早已经到了，两个后勤向导为我们准备好了午餐，这时候已经是下午三点多钟了。与他们在一起的，还有一个七八岁的男孩子，圆头圆脸圆眼睛，长得虎头虎脑。我们在湖边进餐休息了两个小时，太阳西斜，动身去一小时之外今晚的住处。我们今晚将住在湖区内的一个蒙古包里，这个男孩子是蒙古包主人的小儿子，专门赶过来给我们带路。上路时，向导把男孩举起来，放在一匹无鞍马背上，男孩的双腿垂下，刚刚够到马腹中间。

夕阳下，我们走在湖边，一侧是波光潋滟的湖水，周围是开阔的草地。男孩子手里拿着一个树枝，当成马鞭用，走在最前面。走了一会儿，他勒住马，回头打个招呼，然后扬起树枝摧马跑起来。我们跟住他，七匹马迎着夕阳，在原野上奔驰。跑了一阵子，进入一片树林中，大家又都聚在一起。男孩还是走在最前面。他挺胸抬头，好像我们后面的人根本不存在，用稚嫩的童音，唱起了大草原的歌曲，一曲又一曲。

我们静静的跟着，没有人再说话。我扭过头来，和其他几个人交流目光，能看得出我们每个人心中的感动。无论是佐拉这样生长在城市中的姑娘，还是眼前这个牧民男孩，他们的血液中，都流动着祖先驰骋天涯的豪迈。

他们，是大草原的儿女。

(库苏古尔湖)

(河畔的蒙古包)

(长鬃马)

(迁徙中的游牧人家)