[游记]墨西哥最美丽的殖民城市：瓜纳华托

西班牙人入侵墨西哥之后，在整个墨西哥尤其是中部高原地区建立了许多殖民城市，有些还具有了相当的规模。

除去首都墨西哥城外，第二大城市瓜达拉哈拉（Guadalajara）、被联合国授予世界文化遗产的城市萨卡特卡斯（Zacatecas）、克雷塔罗（Queretaro）等等。

这些城市的共同特点就是充满着殖民文化特色，即：以西班牙文化为主、印第安文化为辅相得益彰的完美组合。

而其中最具典型特色、堪称墨西哥最美丽城市的非小城瓜纳华托（GUANAJUATO）莫属。所以，联合国科教文组织把整个小镇都列为世界文化遗产。

瓜纳华托城是瓜纳华托州的首府，位于墨西哥城东北部。从墨西哥城出发，坐一等巴士需5小时左右。

一路上都是平整崭新的高速公路，道路两边的景色也很有特点，令人真正体会出“高原”这个词的含义。即：海拔位置虽高，但眼前却是大片平整辽阔的“原”，群山在远处蒙眬的云层中隐约显现。

一、皮皮拉山是纵览小城美丽景色的最佳地点

瓜纳华托所谓“墨西哥最美丽的殖民城市”的美誉只有在登上皮皮拉山（Mounmento al Pipila）上后才能真正感受到。

小城的格局是沿着一条峡谷两面坡自然形成的，谷底是城市的中心。

墨西哥虽然纬度较低，但是仍属北半球。所以，偏向南方的太阳把峡谷谷底和北面坡上的景色照耀得格外清晰。站在民族英雄皮皮拉雕像的脚下，最美丽的G城景色尽收眼底。

不同造型、色彩各异的建筑布满了谷底和山坡，向左右延伸到无尽的天边。在没有一丝污染的蓝天白云下，明媚的阳光使你眼前仿佛呈现出一幅宏大壮美、色彩斑斓的马赛克拼图。可以说,与那种隐没在绿树丛中的欧洲山城景色完全不同。

在G城市内有很多条通往皮皮拉山的石板小路，均可步行攀登到达皮皮拉纪念碑前。如想省劲儿，也可在胡亚雷斯大剧院后面乘坐缆车，10墨币一位。

二、曲径通幽、遐想万千

G城的中心在这条峡谷深处，整个城市沿着山坡绵延向上而建。

作为一座城市，道路必然有横有竖，实现交叉。但是，G城的这些横街竖路竟几乎没有一条完全是直线。从地图上看，它们密密麻麻、弯弯曲曲，就像是一张自然形成的天网。

这张网看似杂乱，其实仍有其严格的规律性。那就是：每条道路都是按等高线人工修建而成的，以此充分章显出当年建设者的智慧。

比如，瓜纳华托大学的教学楼因占地面积很大，那些被其横跨的道路仍按等高线的规律洞穿在大学教学楼之下。

我们住的酒店是座五层建筑，为了适应山坡地形的要求，大门开在主大街上，三层的一扇窗户却开在了另一条大街上，坐在三层楼的大厅里，可同时看见主大街上和窗前另一条街上的行人，真是别有情趣。

当然，有利必有弊,这样的建造也导致我们酒店内的布局崎岖多样、无章可循、如同迷宫。直到告别时太太因为怕迷路还是不敢一个人在酒店内行走。虽然有些不便，但的确平添了些许新奇，反倒也多了些旅途的感受。

如今的G城市区，从路面到路边都还保持着几百年前的状况。

路面大都还是石板或小方石柱铺成的路，最宽的地方也就十来米，最窄的地方只能通过一个人。即使在主大街的人行便道上往往行人交错时也有些困难。那种摩肩接踵、熙熙攘攘且又交织在时隐时现中的感受真是很另类。

路边随处可见的艺术气息和文化氛围更让人产生曲径通幽、遐想万千的感慨。

各种博物馆、宫殿式的建筑鳞次栉比，广场、花坛、雕塑比比皆是。尤其是建筑的色彩比墨西哥城还要绚丽很多。

甚至很多不起眼的小门里都摆满着琳琅满目、想象力丰富、用色大胆、艺术造诣很高的艺术品。

再说说我们住的酒店吧，从那高高的如同中世纪监狱的大门开始，恨不能有半米高的门槛、接待处如同当铺式的高柜台、走廊边的雕花老座椅、弯曲无规则自然向上的楼梯扶手、欧洲老式壁炉边墙上挂着的充满印第安用色特点的油画、洗手间里的彩釉洗手盆、完全暴露的红砖穹形屋顶以及房间的钥匙盘……..无一例外都算得上是古老优雅的艺术品。

为了换房间我们曾去过多家旅馆，几乎所有旅馆的门厅内都像是艺术品的展览大堂。在一家Hostel里，大厅里和各楼层从上到下的艺术品竟达上千件，完全可以说它是个博物馆。

一些很不起眼的小路口，无意间走进去就能让你眼前一亮：

看，这里的小广场上的“花坛”竟然是一个个几百年前用来运银的木头手推车，车里的簇簇鲜花在独特的营养滋润下分外妖娆。

瞧，那里的街心花园中心是一座外装饰极其华美的教堂，它静静地矗立在庄严中，令所有的人不得不抬头仰望，发出惊叹。

来，再往深处走，又是一处透着朴实集各种餐饮为主的大庭院。安坐在像“凡高”这样的名餐厅前的露天餐桌旁，沐浴着暖暖的阳光，慢慢品尝着用几百年前创造的菜谱做出来的美味佳肴，细细研究着那古老的喷水池身上布满的艺术雕饰，随意欣赏着造型各异的花坛中的花儿在灿烂的阳光下姹紫嫣红格外绚丽; 舒心地伴随着花坛旁各种肤色天真无邪的孩子们在一旁追逐打闹逗乐嬉笑。。。。。。。难怪游客们留恋忘返,在这样的餐桌前一呆就是大半天呢。

无怪乎有人说，到了瓜纳华托就像是到了中世纪的欧洲。

在如此浪漫美妙的艺术氛围中养育出了墨西哥最有名的艺术大师迭哥、里维拉。

G城唯一的一所大学也是墨西哥全国唯一的一所以培养艺术专业人才为主的高等学府。

每年一度的享誉世界的塞万提斯艺术节也在这里举行。

三、漫步古城

瓜纳华托在墨西哥中部高原殖民城市中是最美丽的，但同时面积和人口也是最小的。所以，小城的主要景点基本上集中在两条大街上。

瓜纳华托的街名很有意思，看起来是一条大街可每个段落却有不同的名字，所以，我说的这集中了主要景点的两条主大街，它们的名字却有六、七个之多。请随着我们的目光慢慢浏览一下吧。

先说说我们住的酒店门前的主大街吧。说是“主”大街，其实，路面最宽的地方也就十多米，最窄的地方五、六米。全部是小方石柱铺成的路面，道路两边的建筑还是百年前的格局。

每天上午出了酒店大门左拐（向西）时，都会立刻让人有种眼前一亮的感觉：整个大街在明媚朝阳映照下清晰可见，弯弯曲曲、此起彼伏，背景中的天空蓝得慎人。G城的空气真是太好了，可以说几乎没有一丝污染。

酒店离联合广场也就100米左右，就这100米内的十几家门脸也都各不相同，相同的是全都充满着迷人的艺术气息。

联合广场（Jardin Union）仅宽50多米，长100多米，但已是瓜纳华托最大的广场了。

整个广场就像是一个巨大的盆景。“盆景”外围，5、6米高的冬青树密集排列，巨大树冠的顶部和四周都被修剪成方形，连在一起形成一个长方形的空中围墙。

围墙下摆放了多张雕花刻果的古典长椅供游人歇息。

浓绿色的围墙之中是一个美不胜收的大花园，花园里除了大量鲜花还有多个青铜雕塑，几条曲径两边也有些长椅，游人漫步在曲径之中。整个广场洋溢着一种和谐安宁的气氛。

联合广场四周都是G城最有名的建筑。

长方形的两个长边旁的高楼是当年占领者中贵族的住地，现在这两栋建筑的第一层都成了最有名的餐馆，其中食物是否好吃不得而知，其临街观望主大街街景的得天独厚的位置是其成名的主要因素，据说临街靠窗的座位要提前两天预订才行哦。

广场靠里面的一个短边旁是G城第一大酒店：圣菲旅馆。其门前的餐厅也是观景的最佳位置，旅馆内部完全保持着18世纪古朴典雅的高贵风貌，是各国旅游资料上介绍的必观赏景点之一呢。

广场的最后一个边就靠在主大街上了。正对面就是圣迭戈大教堂。

它有两大看点，其一是正门装修十分豪华，几乎到了累赘的地步，堪称后期洛可可式。

其二就是它门前的小广场正是被称为埃斯图蒂安蒂纳（Estudiantina）乐队的演奏地。

该乐队的演奏可谓是来G城旅游必看的节目之一。其特点就是乐队成员身着中世纪西班牙学生制服，弹奏着自己喜欢的歌曲，乐曲每晚不同。

尤其是大约9点钟左右开始，乐队从演奏地出发，沿着主大街向东行进，历时一小时左右。

试想一下，跟着古装打扮的乐手，伴着行进中古老欢快的乐曲，行走在街边高高低低、路灯映照得或明或暗的石柱路上时，怎能不令人恍惚回到了中世纪的欧洲？怎能不令人为产生错觉而感觉奇妙呢？

圣迭戈大教堂的左边就是号称全墨西哥最豪华的剧场：胡亚雷斯大剧院。

它始建于1873年，竣工于1903年。用建国首位总统贝尼托。胡亚雷斯的名字冠名。

外装修是庄重的古典型，古希腊风韵浓郁的石柱上刻有耶稣像。内装修大量使用黄金，穹顶不大但是充满着艺术气息。坐在包间里体味一下当年贵族们的感觉确实很不错（与它一比，北京的人民大会堂里的大礼堂的艺术性显得逊色很多，虽然个头比它大不少）。

游人可在没有演出时的周二到周日的时间内购票进入参观。

剧场前的广场就是每年一度的塞万提斯艺术节的主会场。

大剧院广场和圣迭戈大教堂的广场上每天下午4点钟以后会有大批的艺术家在此销售自己的作品，同时还会聚集一些行为艺术人以及小商贩，气氛好不热闹。

圣迭戈大教堂的右边是G城第二大酒店。名字就叫作圣迭戈旅社。虽然它的面积和装修不如圣菲旅馆，但其餐厅的位置是独一无二的好，是G城能在二楼上一边用餐一边观景的唯一地方。

圣迭戈旅馆向西连着一片高楼，这些楼里有州和市旅游资讯中心，游人可在此拿到所需的各种旅游资料，比如G城旅游地图。

在这些高楼中有个很不起眼的小门，每天上午这里都会有至少几十人沿着路边排着队。这些等候入内的人中多数是大学生，我估计这个小门内一定是一座很有造诣的艺术博物馆。可惜我们到了也没下决心进去，除了不愿意排队外，恐怕还是因为自己的艺术素质没有那些受了西班牙文化熏陶的墨西哥人高吧。

这片高楼和马路对面的高楼一起把本来就很窄的路（这中间也就是5、6米宽了）显得更窄，多少有些压抑感了。不过只要走过这100米又会眼前一亮，因为你将看到G城最大的一块“三角地”。

三角地被称为“拉巴斯广场（Plaza de La Paz）”俗称：“主教堂广场”。

三角地的长边是G城中的机动车主干线，说是主干线，其实也就几米宽，都不够会车的距离，所以，整个G城中的现代机动车道都是单行线。

三角地的其中一个短边旁耸立着G城的主教堂，俗称：长方形大教堂。

它是标准的“拉丁十字架”外形，在整个墨西哥也不多见了。教堂内装修没有太多特色，就是大厅特别长。我们赶上了周末的弥撒，整个大厅内人满为患，墨西哥人对上帝的信仰绝不亚于欧洲人。

另一个短边旁是G城最有名的餐厅：花篮（EI Canastillo de Flores）。

这家餐厅饭菜的式样是墨西哥口味的西餐，味道未必有多好，主要是位置巨佳，特别适合欧洲人坐在露天进食的习惯，所以，基本上从早到晚客人络绎不绝。哦，对了，该餐厅还有一大特点：价格贵得吓死人。

三角地中间的广场中有一尊工艺精湛的雕塑，人物、建筑物堆积成柱状。站在顶部的和平女神（西班牙语为：拉巴斯“La Paz”）头戴橄榄编织环，既美丽又性感，与雕塑旁花坛边长椅上游客们东倒西歪懒懒散散的“造型”构架出一组令人发笑的特别和平安宁的景象。

世界文化遗产和墨西哥文化遗产的双标志就镶嵌在这片“和平广场”的草地中。

从三角地向西出现了一段100米左右相对较直的马路，路边建筑一栋连一栋，样式不同，功能各异。但是门帘的装饰都很有艺术特色。这其中最庄严肃穆的就数G城的地方法院了。

当这条直路到了尽头时，你只管顺着又开始弯弯曲曲的道路前行，虽然弯弯曲曲且很狭窄，但它仍然是G城的“主大街”。

我们在这条街上走了5天，在这弯弯曲曲的一段路每天都能“接见”两个人：

一个是在一处拐角处守着小摊卖膨化食品的大叔，竟然每天喝的水都是从隔壁小摊上买的大瓶可乐，其享受生活的态度与我们“一分钱要掰成两半花”的劳动人民真有天壤之别。

另一个是位身患残疾的老者，他穿着整齐干净，静悄悄地蹲在大街边的墙角下，面前摆着的纸盒子里有些散碎银两。像这样单纯要钱的墨西哥乞讨者极少见。

在弯曲了几次后会发现一间四门大开的“鸡餐厅”。

餐厅门口冲着大街的大烤箱就像是咱北京大街上小贩的烤鸡炉，只是个儿头大点儿。

哦，可别小瞧了这家餐厅，它居然是全G城口碑最好的鸡肉烧烤店，名叫拉卡雷塔（La Carreta）。

没吃这“名餐”，闻其味儿似乎不比北京大街上小贩烤得香。

不过据说价格在G城是最合适的，一般人吃饱38墨币即可。听着并不便宜吧，因为，G城的物价比墨西哥城高出百分之三十左右哦。

到这儿即使不想吃鸡肉也别急着跑路。

回过头来,你就会发现一个虽然不大但风景优美逐级向上的小广场，名字叫做：洛杉矶广场（Plaza de Los Angeles）。

小广场虽美，暂且放下，令人在此止步的主要原因是，这里的一条小路通向了G城一处最有名的风景点：接吻巷。

接吻巷号称G城最窄的小巷。

就说通向接吻巷的这条小路就够窄的了，正常情况下只能容纳两个人側身交错。

真正到了接吻巷口突然间路面却宽了些，相对成了一个小广场。

“小广场”上站满了游人，在小广场尽头有一条只能容纳一个人行走的小路，这就是大名鼎鼎的“接吻巷”。人们相信：在这里接吻过的夫妇、情侣就永远不会分手。

看，许多年轻的墨西哥情侣们、欧美游客们一对儿一对儿地站在路口的马路牙子上相拥长吻，给他们照相的“摄影师”大多居然是他们自己的小儿女们。看着这些乳臭未干的小毛孩儿们在懵懵懂懂中就接受着爱情的熏陶，中国的父母们看到后不知会做何感想。

不会因为小路太窄就成了接吻巷吧。所以，千万别只顾着欣赏那些热情相吻的情侣或者其身后的小黑巷子而忘了寻找“接吻巷”的起因。

这时候只要你把目光从那些痴迷的情侣们身上挪开再向上观望就会发现：小黑巷两边的建筑都是多层，且由于地势的原因靠的极近，尤其是靠近路口的三层楼上两边的阳台，几乎就连在了一起。

据说，早年间住在这两个阳台的两家中的儿女十分相爱，但是受到两家父母的阻挠。迫于无奈，两个小情人不得不趁着夜黑人静的时候偷偷来到自家的阳台上幽会。因为阳台几乎靠在了一起，隔着阳台俩人就能热烈拥抱相吻，“接吻巷”因此得名。

接吻巷小路左手边的楼房现在成了一家像博物馆似的艺术品商店，游人可从这个楼房门口拾级向上来到三层的那个阳台，验证一下当年小情人们的感受。尽管很少有游客在此买东西，店员们永远都是满脸灿烂的阳光。

另外，这家博物馆是销售“青蛙之城”标志纪念品最多的地方。瓜纳华托在西班牙语里有青蛙的意思，故而人们昵称G城为“青蛙之城”。据说城内有个巨大的青蛙塑像，可惜我们这次没找到。因为就这么几天，走在曲里拐弯的小路上，能不迷路就算是明白人儿了。那还有能耐找东西呀？

当你再次回到拉卡雷塔餐厅的时候还是别太急着前行。

顺着餐厅街对面的一条小巷走进去，会发现一处环境十分幽雅的庭院。

G城几家有名气的咖啡厅和小餐厅就在这里，包括凡高餐厅（Van Gogh）。餐厅内的壁画的确是凡高的那种昏黄色，令人立刻想到了《向日葵》。而且，据说这里的夜晚乐声缠绵缭绕，常常令游客忘归。

可别在大庭院内随便选择一条路瞎逛，否则真不知会跑到什么地方去了，G城的路真的像迷宫。所以，最好还是回到“主大街”上来继续向西。

如果你没迷路，不一会就又会见到一座教堂。

G城的教堂之密集、装修之精美据说也是全墨西哥之最了。但是，这座教堂有其特点：其中一个钟楼上垂落下一条粗粗的麻绳，每到整点时，会有敲钟人站在教堂大门口拽着麻绳使劲儿的摆动，嘹亮的钟声随之响起，游客也可以在此一试身手,所以钟声有时长短不一.节奏混乱.可以说,与电子化的欧洲式教堂相比算得上是G城一绝，堪称“原生态”吧。

教堂斜对面的街边上就是有“G城人民的大厨房”称谓的“伊达尔戈市场（Mercado Hidalgo）”。是G称人民为纪念独立运动的先驱伊达尔戈神父而命名的。

其外观就像是一座宫殿，内部又像是一座大厂房。

除去销售各种食品外，还有些小吃摊。

墨西哥人会把各种水果洗净、削皮、切块后放到一个小塑料杯里，然后在上面撒上辣椒粉。啊哈，那味道一定很特殊。犹豫再三还是没敢吃，不是怕辣，是怕“拉”。

伊达尔戈市场的左手斜对面是G城的公共汽车总站，这里聚集了7、8路发往郊区的公交车。

教堂左边有一条小路，缓缓的通向北面的山坡。

路的尽头是个丁字路口，路口的西边就是 “格拉纳蒂塔斯谷仓（Alhondiga de Granaditas）”， G城最著名的博物馆之一。

从丁字路口右拐（向东），就又进入了G城另一条“大路”，可通机动车，仍是单行。路两边的建筑仍然是多式样、多艺术、多色彩，一边漫步一边体味会真是别有情趣。

这条路在G城算是很直的了，当路面出现第一个弯曲并且有些下坡的时候，路北边的红砖色三层楼就是里维拉故居博物馆。

巨匠就出生在这栋建筑里，如今通常情况下博物馆外会挂有里维拉的照片挂帘。里面展示了画家各个时期的代表作，据说内部陈设基本保持着原样。

再往东走50米即可见到 “瓜纳华托大学”的校舍了。

虽然其核心部分只有一栋大楼，但是它依山而建，宏伟壮丽，拾级而上有种压迫感。尤其是上到大门口坐在台阶上回头看市容时，会有一种”别有洞天”的感受。

紧挨着大学的是G城外观最美丽的教堂：拉孔帕尼亚大教堂（Templo de ta Companta）。

不光名字怪怪的，而且它的大门居然是朝东开的。

大门上的装饰应该说是整个G城最典型的巴洛克风格，豪华中透着庄严，精巧中透着思想。

内部装饰虽然不算豪华，但是巨幅圣经油画相当精美，太太认出了《怀孕的处女玛丽亚》。

门口一个精致的玻璃柜里，一个跪卧于地、侧首向天、浑身腐烂、骨露筋暴的耶稣雕像令异教徒们毛骨悚然。

如果再向东走，就到了我们每天中午吃比萨饼的小广场了，它精致而小巧.沐浴在和煦的阳光下，看着长相各异的鸽子在身边飞来飞去，安坐在精致长椅上慢嚼细咽独特风味的比萨真是种很惬意的享受。哦，后来得到验证这里的皮萨是最便宜的。一片饼配一小杯可乐要12墨币。我每次至少三块儿才能勉强吃饱。

站在拉孔帕尼亚大教堂的台阶上就能看到近在咫尺的主教堂的穹顶。可是在瓜纳华托千万别像其他城市那样对准可见的目标建筑随便找条路前行，因为很可能看起来马上就要到达目的地的时候却会突然拐弯或者上下坡，还不知道会把你带向何方呢。

我们第一天拿着地图都走差了，转来转去结果离主教堂越来越远。

不过歪打正着，糊里糊涂的就摸到了G城现存的唯一一座“跨街桥咖啡厅”。

据说这种建筑格局还有其严谨的科学原理，桥下镶有说明牌。

后来才发现原来此景距离我们所住酒店很近，找了一天夜幕降临的时分，沿着古煤油灯照亮的石板小路再此光顾此景，感觉比白天更加充满浪漫情调。

“跨街桥咖啡厅”旁是一条通向南边山里的大路，大路旁有块橙黄色的说明牌。

原来这就是当年墨西哥独立战争时，起义军冲进瓜纳华托的主要大道。这条充满历史遗迹的石板路上留有墨西哥独立之父伊达尔戈的脚印。

试着在上面站立了一会儿，眼望四周绵延向上的街景，耳边仿佛响起了当年的金戈铁马，身心好似弥漫在最美丽小城当年上空的血雨腥风之中。

纵观世界史上哪一次大的变革不是伴随着暴力的革命才能实现的？

突然有个念头：在人口爆炸、资源紧缺、强国如林的当今世界格局中，人口众多、相对贫穷的中国真的能“和平崛起”吗？

上述令人陶醉的漫步之景点一天可完成，两天还有的看，一周后你仍会发现一些新奇的感觉。

这就是小城瓜纳华托，虽小但拥有相当深厚的沉淀。

四、三个特殊的博物馆

瓜纳华托整个城市被列为世界文化遗产，足见其文化底蕴的深厚。单说全城的各类博物馆就有上百间之多。而我们的感受，这众多博物馆中最具特色、具有其他地方无可替代的博物馆应该说只有三座。它们是：谷仓博物馆、木乃伊博物馆和唐吉坷德博物馆。

1、谷仓博物馆相当于历史博物馆

瓜纳华托的美丽在墨西哥首屈一指，而美丽小城在墨西哥人民心目中还有一个至高无上的荣誉，那就是，瓜纳华托是墨西哥历史上独立战争的发祥地。

1810年，受美国独立的影响，当时的新西班牙省（现在的墨西哥）独立的思潮风起云涌。打响独立战争第一枪的就是地处瓜纳华托附近的伊达尔科神父带领的起义军。

当年的墨西哥虽然有很多殖民城市，可是绝大多数城市居然没有城墙。瓜纳华托城也一样，所以，驻守的西班牙军队集中在一个称为：格拉纳蒂塔斯谷仓（Alhondiga de Granaditas）的建筑中。

该建筑虽只有两层，但是高度却达到近20米，四周的墙壁十分坚固，小窗户就像是射击孔。蜷缩在谷仓中的守军与起义军在此展开了最后的、最为激烈的战斗。

起义军中的印第安族矿工皮皮拉抱着炸药包，冒着枪林弹雨冲向大门，义无反顾地拉响了雷管。英雄牺牲了，谷仓被攻破了。据说内部守军被冲进去的起义军尽数剿灭。

暴动震惊了整个墨西哥甚至西班牙王朝。在新西班牙省总督的号召下，几乎墨西哥全境的西班牙军队和武装起来的西班牙男人们气势汹汹的杀到了瓜纳华托。

起义军终因寡不敌众而被打垮。西班牙统治者将以伊达尔戈神父为首的四个起义领导者斩首示众，谷仓四个角上挂的“四君子”头颅达10年之久。

1821年，由于当时的新西班牙省总督也顺势萌生了独立为王的念头，在其领导下，新西班牙的驻军和响应的民众在墨西哥湾的城市坦皮科打退西班牙远征军，从而使墨西哥真正获得了独立。

当年激战的谷仓现在就成为了展示这段历史的博物馆。每天前去参观的游客络绎不绝，很多是青少年学生。

除了展示独立战争历史外，现在的博物馆内还有瓜纳华托古代遗迹的出土文物和当年古城银矿鼎盛时期的相关展览。所以，现在的博物馆称为“地区博物馆（Museo Reginal de Guanajuato）”。

谷仓博物馆就在谷纳华托城内，伊达尔戈大市场斜对面的一条向北的上坡路尽头就是。不论你住在小城的那家旅馆，步行即可到达。

2、独一无二的木乃伊博物馆

说起木乃伊，人们立刻想到了古埃及。一具具包裹完整、经过化学处理的干尸。

瓜纳华托的木乃伊和埃及的完全不同。虽然也经过了淘空五脏等方法的处理，但是并不用化学药物处理，而是利用瓜纳华托地区富含矿物质的土壤和四季干旱凉爽的气候，自然风干而成。不少木乃伊有名有姓甚至有其生前的职业说明，甚至有些还穿着当时的衣服戴着各类饰品。

木乃伊博物馆的馆址就在G城古公共墓地旁边，这里展示的木乃伊都是无人认领的。因为公共墓地里的木乃伊常被盗走，当地政府突发奇想把它们集中起来建起了这座奇特的非常吸引游客的博物馆。

由于是自然死亡的产物，所以，这些干尸有的側卧、有的躺着、有的坐着…..。有穿着传统玛雅服装的农妇，有身着老式礼服的法国医生，甚至还有一个梳着大辫子的中国男人。真可谓男女老少，种类丰富。镇馆之宝是一个小婴儿，据称是世界上最小的木乃伊。它的母亲永远陪伴在它身旁。解说词介绍说因母亲死亡，婴儿也就死去了。

博物馆的设施堪称简陋但是游人却络绎不绝，是我在墨西哥见到的欧美游客最集中的博物馆。

说真的，我在整个参观过程中多少有些恐怖和恶心的感觉，但看那些黄头发、蓝眼睛的欧美游客大都看的津津有味,特别是那些老师带领下的中学生们尤其认真，他们指指点点小声议论，还做写笔记。这是我见到欧美游客用数码照相机最多的时候，欧美人往往对着很多自然美景都不会拍照的。

看见一队美国来的女中学生，其中还有一个完全是华人面孔的小女孩儿。拿着数码相机对着很多木乃伊左照右拍，忙的不亦乐乎。对她感兴趣的部分我也试着仔细观察，说实在的没找到任何感觉。

因此我想，这可能就是教育的偏颇造成的结果。如果你问几乎同样的政治、历史知识，可能一般中国人要比美国人知道的多，可是要问起同样的有关艺术、技术方面的问题，往往美国人要比中国人强。

中国人的死亡教育几乎是空白，对这一自然规律的结局认知甚少，所以往往恐惧死亡。欧美人不知道怎么教育的，我看那个外表完全中国化的美国小女孩儿在看着这些让我们认为十分恐怖的木乃伊时完全是一种欣赏艺术作品的感觉。

这是不是又是所谓的东西方文化之冲突呢？

木乃伊博物馆在城市的郊区，在伊达尔戈大市场斜对面的公交总站等到有“Momias”标识的车停在你面前时，赶紧上车，6个墨币，25分钟左右即到博物馆。注意，博物馆不是终点站，别指望司机，一路上不断问乘客最有效。如果看见车上有一大堆欧美人，跟着他们下车准没错。

3、内容极其丰富的堂吉哥德博物馆

西班牙文豪塞万提斯创造出的人物：堂吉诃德，不但在西班牙及其领地家喻户晓，就是在整个欧洲艺术史上都是屈指可数的人物。而且此艺术形象的生命力之长也是令人惊讶的，有点儿像我们中国文学史上的阿Q，国人尽人皆知。

为什么欧洲人如此喜欢这个人物呢？可能与欧洲人骨子里那种天生的冒险精神有关吧。我们的阿Q流传至今是否也有些深层次的原因呢？

马德里我们也去过，但只是匆匆一过。只记得西班牙广场上高高在上威严端坐着的塞万提斯向下看着自己的杰作堂吉诃德主仆俩的雕塑，根本记不得参观过堂吉诃德的什么展览。所以，当我们走进门脸很不起眼的瓜纳华托堂吉诃德博物馆时，精神为之一振。

从大门口开始到其中的数个展厅内，大大小小、来自世界各地的专门塑造堂吉诃德主仆俩的艺术作品真是令人目不暇接。有大型石雕、有绘画、有瓷器、有金属材料，有古代遗迹、有现代作品，有粗糙的、有精致的，林林总总竟有几百件之多。据说还有些放在仓库里，因展厅不够只能轮换展出。是我们见到的最专业的展厅之一。非常值得一看。

堂吉诃德博物馆就在市中心，从胡亚雷斯大剧院，顺着主大街向东走300米左右，右手边就到。注意，这个博物馆门脸极小，所以，千万别错过。

五、逝去的“银都”

从古纳华托和平广场上世界文化遗产证明旁边的铭碑上看看出，古城始建于16世纪，而当时在这里建城的西班牙人完全是冲着地下埋藏的银子来的。

据说在大量西班牙人涌入后，在很短的时间内，就在瓜纳华托附近发现了四处大的银矿。西班牙人立刻占为己有、疯狂开采。据说矿井最深达600多米。

为了保证四大银矿的运输需要，西班牙人建立的通道直接打穿了山梁并在市区进入地下，特别是他们聪明地利用了当地干枯的地下古河道，使运银的车辆快捷地穿行其中。

在18世纪最辉煌的时候，仅仅一个而最负盛名巴伦西亚纳（Valenciana）银矿的产量就占了世界银产量的三分之二。可见，当年的瓜纳华托是名副其实的“世界银都”。

可是，随着时间的流逝和西班牙人掠夺性的开采，在进入20世纪后，当地的银矿衰竭。

在瓜纳华托市区，除大多教堂的豪华装修还留有当年银都的辉煌遗迹外，就剩下当年运送银两的地下通道了。这些穿梭于地下和山间的隧道仍然作为瓜纳华托小城的主要交通要道而被现代人加以充分利用。

只要在瓜纳华托乘坐公共交通就会有机会进入到这些宏伟的通道中，据说地下通道内有些地方现在还类似城市一般，居然有许多繁华市场在内。

听说那里面有些危险，所以我们这次没敢去地下城观光。只是在乘坐汽车进进出出市区时顺便浏览了一下。看见了一些地下公交车站、通道壁上竟然还有当年的壁画之类，感觉的确是有些特色。

在市区内有很多正规的入口可以进入到地下通道内。当地人称其为“地下街入口”，也有揶揄的说法：“地狱入口”。值得注意的是，市区大多数的卫生间都设在这些“地狱入口”内，与墨西哥城满街显眼的WC的标志完全不同。相同的是，所有的公共厕所都要收费，而且基本一个价：3块墨币。

当年最富有的银矿巴伦西亚纳还在，距离瓜纳华托市区只有5、6公里远，在谷仓博物馆西门街口有开往银矿的公交车。车辆一路朝北，盘山绵延向上，途中风景也别有特色，中间还会路过一个转盘有“银矿工人”的雕像。

巴伦西亚纳有两大景观可供游人参观，一是装潢华美的大教堂，二是深入地下百多米的采矿区。采矿区没有去成，因为可能是去参观的游人太少了，居然没有明显的标志（也可能是没看懂西班牙语吧）。所以，就只去看了看大教堂。

从下了公交车就有一位“热心”的墨西哥中年男人一直尾随着我们，用我们听不懂的语言不厌其烦的对我们讲着什么，后来发现有四、五个墨西哥游客随他而去了。

在大教堂内我们见到了他和那些游客。原来是位个体解说员。为那些游客讲解了5分钟左右，然后看见游客们纷纷慷慨解囊、递上小费。可惜没有中文的“个导”，要不花几个小费深入了解一下这豪华的教堂的全面情况也真值得。

大教堂好像名字是：拉克普帕尼亚。正门朝南，一天都可沐浴在灿烂的阳光之中。

外观的装潢无非是晚期洛可可式，华美的装饰累赘得恨不能掉下来了。

钟楼很有意思，山墙两边从地面开始一直到顶楼基座都是对称的，可最顶层的塔楼突然少了右边的一座，什么原因不得而知。

内装修金壁辉煌极其豪华，其奢华程度绝对超过了瓜纳华托市内任何一座教堂。整个圣所和两边的两个主礼拜堂从上到下完全是包金装潢，圣龛居然还有一扇全金的小门，可见当年西班牙人在这里发了多大的财哦。

除了资料上介绍的两处可观赏的景点外，我自己的感受还有两点更可观赏的。

一是教堂旁边的艺术品商店内，除去有大量在市内都很难见到的“青蛙”纪念品外，各种精湛的银器令人眼花缭乱，很多具有收藏价值。其他的各种艺术品也很有特色，值得一逛。

二是虽然这里距瓜纳华托只5、6公里，可是突然间原始了很多。除了大教堂外，当地的建筑从样式和色彩都比市内差很多，人的穿着打扮好像比市内落后了一百年。肤色更黑，人也不大爱笑了。我们居然还看见了顺山而下的小毛驴驮着山里刚刚被砍下来的柴火，赶驴的小家伙让我立马想到了马达加斯加。

(鸟瞰小城)

(曲径通幽)

(不知疲倦)

(曲径通幽)

(遍地艺术家)

(这种艺术您能接受吗？)