[游记]2008年环印度旅行札记（十一、达兰萨拉）

　　从阿姆利则到Pathankot是我在印度最后一次火车旅程，可却也是最痛苦的经历。预定于下午2：30从阿姆利则始发的列车虽然提前20分钟就进站了，我一看，那是一种只挂三节车厢的窄轨火车，列车也不对号入座。火车一进站，大批手持大包小包的印度一拥而上，男人凭力气、女人靠耍赖才能抢到座位，而苦的只有老人。我实在没有勇气与他们去挤车，只能最后上车，结果不得不扭曲着身体，被挤压在人群和行李之间。终于盼到开车的时间，列车却迟迟没有出发的意思。结果整整晚了一个小时，火车才出发。然而列车开出不到10分钟又停了下才，那是一个小站，又上来一大批手提大量行李的乘客，整个列车已经被人和行李塞得像个沙丁鱼罐头，我夹在其中的感觉就可想而知了。列车继续前进，平均每隔5至10分钟就停一站，几乎全是上客的；其实车厢内已经塞满人，根本不可能再容下上车的乘客。于是有不少印度人开始登上车顶，虽然我没有下车去看，但脑子里面已经可以想象出只在照片中见过的那种火车顶站满人的情景了。就这样，短短的100公里车程，列车整整行驶了3个多小时，而这段时间对我而言简直比3年还难熬。

　　Pathankot是一座位于旁遮普邦与喜马恰尔邦交界处的小城，整个城区街道混乱、肮脏，灰尘漫天，给我的印象很差。我在此没做任何停留，下了火车后，直接步行去了离火车站400米远的长途车站。这一次非常顺利，在车站仅等了10几分钟，就有一趟HRTC公司的长途客车经过；于是我登上这趟开往达兰萨拉的长途客车，向140公里外的目的地进发。汽车在旁遮普邦的平原上行驶了不久，但开始进入喜马恰尔邦的喜马拉雅山南麓山区，汽车一路吼叫着往上爬，翻过了一座又一座的高山。又渐渐暗下来，最后黑得伸手不见五指，只有远处的山谷中能够看到如点点星光般的灯光，心里开始担心汽车的行车安全，好在司机驾驶非常熟练，终于在晚上8点钟平安到达了海拔1200米的达兰萨拉。其实此处被称为下达兰萨拉，这里还不是以达赖喇嘛为首的西藏流亡政府所在地，藏独的大本营位于再往上约10公里的McLeod Ganj，也称为上达兰萨拉。由于时间太晚，从下达兰萨拉到McLeod Ganj的中巴早已收车。此时正好乘一趟长途车的几位美国游客也要去McLeod Ganj，于是我们以每人50卢比的车资合伙包了一辆小面包。小面包沿着狭窄的山路向上爬行，一路上从那几位美国人之间的谈话中得知，最近达赖喇嘛要在McLeod Ganj亲自主持传昭大学会，这些家伙都是来参加这次大法会的；一谈到要见到达赖喇嘛，个个都兴奋得像吃了春药。小面包行驶了半个小时，终于抵达了海拔1770米的McLeod Ganj。

　　因为到达时间较晚，找旅馆遇到了极大的困难，按LP和《走遍全球》的指引找了好几家旅馆均是客满，看着藏人服务生那闪烁其辞的眼神，我真怀疑是不是他们故意刁难来自祖国的游客。最后终于在汽车站小广场边找到一家叫“Lhasa Hotel”旅馆，带卫生间和热水洗澡的双人间只要300卢比，性价比很高，尤其是床上的床单和被褥，明显要比印度人开的旅馆要干净得多，电视节目中居然还能看到西藏卫视和四川卫视，真是出乎我的意料。在Check in的时候看到前台的正面持着达赖喇嘛的巨幅照片，似乎在告诫我已身处藏独大本营了。旅馆老板一家来自锡金，全家人在得知我是中国人后，对我格外的友好，耐心地解答我的所有问题，还给我指点了不少好吃、好玩的去处。虽然已到晚上10点，McLeod Ganj的街道上依然热闹，街上除了来自各国的游客外，还能看到许多身穿红色僧衣的喇嘛的身影，突然有一种身处西藏某个小城的感觉。我去了《走遍全球》推荐的雪狮饭馆，它属于雪狮宾馆的附属餐厅，在达兰萨拉颇有名气。进入饭馆内，发现里面特别热闹，一个欧洲的大团队正在边饮酒边高谈阔论，还有一些衣着光鲜的藏人也此用餐。作为中国人，我进入之后总感觉怪怪的，随便点了一份藏式面片汤和一份Momo（藏式蒸饺）。等到我点的食物端上来之后，发现那味道完全就是中国风味，实在是太美妙了。在印度20多天的旅行日子里，每天吃着千篇一律地印度食物，到后来几乎一闻到印度咖哩味我就想吐，吃饭已经是件痛苦的事；现在能吃到纯正的中国风味，简直赛过山珍海味。不过这里的价格可不便宜，那份藏式面片汤居然要55卢比，合11元人民币。

　　第二天清晨起来，先去退了房并将行李存在旅馆，然后上街找了一家旅行社，代办了晚上出发前往Dehra Dun的长途汽车票，然后开始通过逛街来了解眼前这个颇具争议的地方。如果说达兰萨拉还算是个小山城的话，那McLeod Ganj只能算是个小集镇，仅占了喜马拉雅山南麓半山腰的一小块平地，以汽车站所在的小广场为中心辐射出去三四条小街。不过这里看上去倒不贫困，街边基本都是3至4层的小楼，各种商铺、银行、网吧、旅行社一家挨一家，感觉甚至比印度其它地方还要富裕和繁华，估计是藏独组织拿了不少国际反华组织的黑钱建起来的。小街边最多的要算是书店和出售西藏特色纪念品的商店了，但是却满了浓厚的政治色彩，随处可见到商店的橱窗里都陈列着的雪山狮子旗、以及用五个手铐组成奥运五环用来侮辱北京奥运会的宣传画，最刺眼的要数一些书店门口贴着的用中英文写的标语：“中共在西藏杀了100万藏人”，其中的“100万”还特地用了巨大的滴着血的红色字体。藏独分子的老巢——西藏临时政府所在地位于McLeod Ganj南部，从汽车站广场往南沿Temple Rd.步行过去约7、8分钟，那是一座名叫“大昭寺”（藏语称为“Tsuglagkhang”）的寺庙建筑群，那是流亡政府借拉萨大昭寺搞出来的欺世盗名活动。“大昭寺”的正殿对游客开放，殿内正中供奉着释迦牟尼佛，左面是观世音菩萨，右面是莲花生大师的塑像。可以看到这里有许多来自欧美、台湾，甚至国内的旅行者在游荡，估计他们希望在此能够与达赖喇嘛不期而遇。这种可能性是有的，因为达赖喇嘛经常通过这里与海内外“群众”接触，我就碰见过几位国内来的达赖喇嘛崇拜者，他们就是通过这种方式见到了达赖喇嘛。“大昭寺”旁边还有一座叫“时轮寺”的小庙。西藏临时政府对外公布的达赖喇嘛住所就在“大昭寺”的对面，不过鬼才相信他会住在里面，否则这老秃驴早就让国内的有识之士给灭了。

　　说实在的，我对藏独那一套东西是很反感的，也没有兴趣去了解他们。反而是小镇的自然风光更吸引我，随便找一个制高点，就能将整个小镇的尽收眼底。放眼望去，在茂密的森林中矗立着一座座小楼，其间隐约可见到随风飘扬的五彩经幡，在远处是皑皑雪山的映衬下，完全是一幅藏族小村寨的风光，也让人产生了人间仙境的联想。抛开政治议题不谈，其实达兰萨拉还是非常美的。McLeod Ganj周边的Dal Lake和Bhagsu Nath神庙及附近的瀑布非常值得去走一走的。我决定先去Dal Lake，沿汽车站广场的Mall Rd.往北一直往上走就可达到。这是一条令人心情舒畅的森林徒步路线，行走的线路几乎全都分布在原始森林中。在2月份的喜马拉雅山的南麓地区，白天气温约在17、18度，感觉非常舒适。呼吸着充满富氧离子的清新空气，迎着透过树叶的斑驳阳光，轻松自在地在森林中散步，没有任何人的打扰，陪伴在身边的只有不远处的连绵雪峰，此情此景令人好不惬意。沿着林中的公路一直向上走，海拔也一点点升高，不一会就开始气喘吁吁。继续努力向上攀登，约行走一个小时，就到达了Dal Lake。这是一个冰川溶化形成的小湖，湖面很小，但此处已经到达了雪线，脚下踩着的就是喜马拉雅山的万年雪，那感觉简直像在做梦。

　　返回到McLeod Ganj时已近中午，先在小镇街边的摊上吃了现做的煎Momo，摆小吃摊的藏族大妈估计是从国内偷渡过来的，还用能用普通话与我闲聊了几句。然后我沿着Bhagsu Rd.一直往东走下去。行走过程中，我看到路旁的一栋小楼前挂着一块写着“Tibetan Youth Congress”的牌匾，当时还好奇“这是个什么组织？”但发生了3·14拉萨暴力事件后，我才了解到，那就是臭名昭著的恐怖组织“藏青会”的老巢，居然就坐落在Bhagsu Rd.上。徒步穿过繁华的街道，再经过一个小乡村，约走了半个多小时就到了Bhagsu Nath神庙。这是一座普通的印度教神庙，庙本身没有什么特点；但周围的环境幽雅，神庙下面有一汪清澈的水池，在水池边小坐，眺望远处的群山、瀑布，感觉很不错。由于还要赶晚上的长途车，我没有继续再往上走到瀑布边，就匆匆回到McLeod Ganj。从旅馆取了行李，在汽车站广场乘中巴到了下达赖喇嘛。这里看不到任何一丝藏式风情，下达赖喇嘛已经完全回归了印度城镇脏乱差的本来面貌。本想找一处藏式餐馆解决晚饭问题，结果走了大半个街区，没有发现一家。于是我灵机一动，向一位街上行走的穿着红色袈裟的喇嘛询问。在喇嘛的指点下，进入街边的一座没有任何标记的小门，沿狭窄的楼梯上到三层，那是一间家庭式的餐厅，几位食客也都是藏人，估计是熟客。看来在下达赖喇嘛，流亡藏人的活动已经转入地下了。餐厅的服务生是一位刚从四川甘孜州偷渡出来的小伙子，见我是来自祖国的同胞，便开始天南地北地聊起来。我很想问他“为什么要离开经济蒸蒸日上、生活日新月异的家乡到这个鬼地方来？”但最终没有说出口。不过，在这里吃到了正宗的牛肉汤面，我也就心满意足了。

　　开往Dehra Dun的长途汽车于晚上6：30准时从下达兰萨拉汽车站出发，由于这趟车由私营汽车公司经营，车况虽有些旧，但全部是高靠背座椅，乘坐还算舒适。我即将前往的Dehra Dun是北安恰尔邦首府，也是印度北方的一个重要交通枢纽，我将从那里转车到马苏里（Mussoorie）。老实讲，这一次我完全是被先前在占西遇到的那对墨西哥夫妇给忽悠到马苏里的。当时他们眉飞色舞地向我讲述马苏里如何wonderful的时候，我心里就开始发痒。后来到了达兰萨拉之后中，被喜马拉雅山南麓的自然风光所吸引，又在小日本写的《走遍全球》一书中看到，马苏里是能够眺望到喜马拉雅山景的城市之一，于是脑子一热，将马苏里了纳入我的行程。长途汽车经过一夜的行驶，于凌晨4：30到达Dehra Dun，汽车停靠在一个专用的私营长途汽车公司停车场；此时天还未亮，下车之后真是两眼一摸黑。正当我不知所措时，正好同车还有一位来自澳洲的老外也要去马苏里，我们一起去打听长途汽车站的位置；得知长途汽车站离此不远，步行10分钟就到了。由于时间太早，长途汽车站里面一片漆黑，连个问讯的人也没有；同那老外一商量，与其在此干等，还不如干脆合伙包出租车去马苏里。于是我们开始满大街找出租车，费了半天力气，终于找到一位肯去马苏里司机，开价750卢比，而且死活不接受还价。我们考虑到从Dehra Dun到马苏里有70多公里的里程，这个价格也不算邪乎，于是就妥协了。汽车驶出城之后，开始在上山的坡路上行驶，而且坡度越来越大，车身也严重向后倾斜，发动机几乎是在吼叫将汽车往上推。在这样陡坡路上行驶了约2个小时，终于看到了在远处高山上的点点灯火。司机告诉我们“那就是马苏里”，看来司机的开价并不高，汽车走这样陡的坡路肯定耗油量极大。

　　汽车到达马苏里时，东方已开始泛白。乘了一夜的车，此时感觉非常疲惫不堪，我想找一处旅馆先住下，睡一觉后再游览这座小山城。背着沉重的行囊在马苏里的主要街道上找了好长时间，发现这里的旅馆几乎都是高级度假宾馆，房价都在1500卢比左右，这对我这样的“穷驴”根本无法接受。原来，马苏里自19世纪被英国殖民者辟为避暑胜地以来，这里的所有设施和服务都为了富人躲避印度炎热的夏天而设立，价格自然是向富人靠拢。不过现在是冬天，这里已经冷得让我把包里的所有衣服都穿在了身上，哪有避暑的情绪，我决定继续发扬连续作战的精神，不在此住宿了。小城中央有个叫Gun Hill的小山，沿着登山道向上攀登，约莫半个小时，气喘吁吁上到山顶的观景平台，一块显眼的标志牌上写着“海拔2150米”。此时天已大亮，朝霞映照着这座宁静的小山城，将隐没在树林中的建筑物都染成了淡红色；在北面的青空下，是一片连绵起伏的群山，那就是喜马拉雅山脉。在更远处终年积雪的山峰在阳光下闪闪发光，真是一派奇妙的景观啊，若非亲临此处，根本无法想象此情此景。整个马苏里被一条主要街道贯穿，街道非常干净整洁，两旁的建筑物也古色古香，依然残存了一些殖民时期的风格。可能是淡季的缘故，整条街显得非常萧条，几乎没有什么游客，店铺里的伙计也懒洋洋的，失去了往日的死缠烂打式的推销热情。我在街上随便逛了逛就准备离开马苏里了。

　　小城主要街道的两头各有一个汽车站，都有中巴开往Dehra Dun，车票只要17卢比。由于是下陡路，中巴只行驶了1个半小时就抵达了Dehra Dun长途汽车站，此时才刚早晨9点。我决定继续继续前往离此60公里远的里希盖什（Rishikesh）。里希盖什在印度被誉为瑜珈之乡，是瑜珈的发源地，即使在世界范围内也广为人知。去问讯处一打叫，得知只有新长途客运站才有发往里希盖什的客车，而新长途客运站在Dehra Dun市郊，只得再打三轮摩的前往。费了一番周折，终于搭上开发里希盖什的客车，经过约1个半小时的乡间公路行驶，就达到了里希盖什。说老实话，里希盖什给我的印象不佳，建筑物破旧，街道脏乱不堪；而此处的天气也变得相当炎热，空气中充满了灰尘，几乎让人窒息。根本无法让人想象，这是一座印度教的圣城。穿过主干大街边的弄堂，可直接到达恒河畔。发源于喜马拉雅山中的恒河，在聚集了无数的支流，终于在此汇合，汹涌澎湃地在眼前奔流。与瓦拉纳西那污浊的河水相比，这里的恒河是淡蓝色的，清澈得令人难以致信。我终于能够捧起恒河水，用嘴品尝了一下，那冰凉感觉让人顿时清醒。沿恒河畔建有许多印度教的神庙和道场。虽然外观其貌不扬，但据说里面有许多印度教的得道高僧在此修行，所以在里希盖什能够看到许多身着鲜艳橘黄色衣服的圣人。里希盖什有许多瑜珈学校，要想学习到最正宗的瑜珈，这里应该是最佳之地，一路上可以看到许多运送学员的大巴。

　　里希盖什城区范围很小，逛了2个小时就几乎将整个市区走了个遍。此时才刚到下午1点，由于我不准备在此学习瑜珈，所以也只是走马观花在此一游。回到汽车站，刚好有一辆私营公司的长途车开往德里，经过在印度各地三个多星期的漂泊，身心疲惫的我终于要到印度的首都了。从里希盖什到德里约200公里的车程，绝对是考验一个人耐心的过程。汽车的车况虽然还可以，但这一段的交通状况实在是太遭了，公路本来的况就不好，加上各种大型卡车、散步的神牛、乱闯的行人将道路塞得满满的，长途车的行驶速度简直比牛还慢。我总结出一条规律，如果在印度选择长途车作为交通工具，很容易通过里程计算出行驶所需的时间。因为印度长途车不管车况如何，它的速度基本保持在每小时30公里。经过了难熬的7个的行驶，我终于在晚上9点到达了德里的省际长途汽车站（ISBT）。