[游记]非洲放歌——肯尼亚篇（之四）

--尾声—

在短暂驻留内罗毕的几天里，我像速读一册有趣的散文札记一样虽然一目十行，但是时常会为某个精彩的片断会心一笑。

从纳库鲁回内罗毕的路上，想到New Kenya Lodge，竟有点回家的感觉。进城时刚好五点多，赶上了下班的高峰时段，对于内罗毕交通的混乱早有耳闻，而置身其中的感觉更加壮观。行色匆匆的路人摩肩擦踵，破旧但数量奇多的微型汽车没头没脑地扎在一起缓慢地挪动，没有人分道行驶，而彼此的碰撞根本无人在意。最悬的还是一辆运送下班工人的中型卡车，一个个瘦长的小人儿都紧紧地相互贴着站在无顶车厢里，犹如整整齐齐插满一盒的钉子或者密密匝匝交织在一起的树苗，足有上百个，黑压压的一片没有一点空隙，晃动时整个集体就象一把橡皮糖那样柔软可塑。这种场面我在国内人口最密集的城市里都很难见到了，非洲人的适应性和忍耐力真是令人不可思议。

約瑟一通东突西杀，终于把我和罗德送回了New Kenya Lodge，旅店里又增加了很多新住客，随着我们的归来，旅社一个床位不剩竟然满员了，所幸赛莫斯兑现了一个单间的承诺，令我相当奢侈地占据了一个私人空间。夜晚，新老朋友的聚会就在一个三层顶楼的本地酒吧，浩浩荡荡的十几个来自世界各地的年轻人和已经就座的一些本地人填满了那个小小的空间，一切布置都很简陋，倾斜的桌椅板凳，漏水的卫生间近在咫尺，一台电视机大声喧嚣着卡拉OK伴奏曲，然而这都无法削减欢乐热烈的气氛，大家一起游戏，尽情舞蹈，我发现口感很淡的肯尼亚啤酒其实也很醉人。。。

狂欢之后，一些人又去了赌场，不是为了赌博消遣，而是为了免费的“夜宵”。而我选择回到自己宁静的空间，听着窗外细密冬雨的浅吟低唱，不知不觉一夜好眠。清晨，雨依旧淅淅沥沥地下个不停，将大家不约而同地留在了旅社。不能说话但可以环游世界的日本女孩已经离开了，两个去乌干达的以色列妹妹也终于启程，昨晚一对在赌场狂欢的韩国小兄弟竟然也能在凌晨爬起来赶飞机去了。。。而很多已然熟悉的朋友还在，握着一杯女掌柜刚煮的热腾腾的奶茶，听大家讲着天南海北的故事和见闻，这是只有住在青年旅社才会拥有的幸福。虽然住客并非都是青年，但是毫无疑问每个人的胸中都跳动着一颗年轻的心。为了医治耳朵而滞留内罗毕一周的日本老伯已经独自把前街后巷走了个遍，几乎成了寻找既地道又便宜的肯尼亚美食的专家，而他的耳疾照旧，仍然不愿停下旅程回去日本。对中国总是充满溢美之词的意大利老帅哥一边在走廊吸烟，一边接听妈妈的查岗电话，乖乖地象一个未成年的孩子。口音重得甚至让人觉得有点口齿不清的荷兰男生竟然曾在台湾教授英语，尽管男生非常健谈，但还是心生疑问不知在台湾是不是是个西方人就能当语言教师呢？伟伦是我除了那些擦肩而过的中国旅游团之外唯一遇到的自由活动的中国人，确切地说是台湾人，昨晚一行人第二次到赌场“混吃混喝的行径”终于因为伟伦的醉卧公厕而被终结，保安宣布这群只吃喝不下注的年轻人不受欢迎。然而谁又会在意呢，整个事件就是一个笑话，只有韩国的旅游书才会推荐这样一个免费吃喝的去处，而总有一群疯狂的人要去尝试，可怜的伟伦在酒吧时已不胜酒力，难怪把赌场当旅馆了，这不过是无辜新驴成长中的烦恼罢了。新来的两个日本男孩等待床位的档儿，狐疑地看了我半天，终于忍不住用日语打招呼，微笑着告诉他我来自中国的北京。这是旅途上经常遇到的事，我的外貌的确有些迷惑性，而我对对方的判断还是相当准确的。但是分辨日本、韩国和中国人仍然是件令人困扰的事，特别是西方人对我们认为显而易见的区别视而不见，肯尼亚人也向我提出过同样的问题。每到这时，我都很乐于不厌其烦地给他们以提示来满足人类不同人种间本真的关切和好奇。日本男孩非常认真地旁听我和伟伦的中文对话，半晌突然用英文说，“我的一位在中国北京住过的朋友说的没错，北京话听起来像唱歌，特别是女孩，非常好听，虽然我们听不懂！再说些什么吧，洗耳恭听。。。”尽管早已习惯同在旅途的善意，这样出自日本人之口的如此直率的赞扬还真令人吃惊，当然我更愿意代表所有说“北京话”的女孩欣然接受并表示感谢。

雨终于在晌午时分停了，想去Blixen’s Museum看看，奇怪没有人有类似的计划，甚至没人知道在内罗毕漫无目的地消磨时光时还有这么一个或许值得去的地方。有了之前独自上街的体验，我不认为只有包车去Blixen’s Museum才是最安全的方式，更谈不上有趣，也过于奢侈，于是决定寻找LP上提到的Metro Shuttle Bus。当然这也颇费了一些周折，当我步行到档案馆前的交叉路口时，看到的是林立的有牌没牌的公交站和来来往往几十辆不同号牌的公车穿梭在各个方向的狭窄街道上。正在执勤的巡警汤姆一定是把茫然中的我当作了这一天中最有趣的职责所在，陪着我在这小小的路口晃了半个多小时，东南西北地问了个遍，终于坐上了去往凯伦路的24路车。LP的信息显然不是错误就是老黄历了，24路才是唯一去往凯伦路的公车，单程50先令。婉拒汤姆一起喝茶的邀请同样不是一件容易的事，直到车要开了，汤姆才无可奈何地去了。

公车路过了内罗毕国家公园，去长颈鹿幼稚园也很方便，但是有了马赛马拉的畅游，这些更加人为的去处对我都失去了吸引力。在郊外换了一次车，相当于区间的换乘，并不需要重新购票，之后地势在不断上升，这难道就是凯伦笔下的恩贡山区了么？如果凯伦的庄园还在，应该已进入她600公顷的领地了，然而凯伦已经离开了将近八十年了，咖啡园不在了，森林草场消失了，取而代之的是鳞次栉比的私人别墅和花园——名符其实的内罗毕的富人聚居区。

博物馆的成人门票已经按照外国人、东非联盟和内罗毕市民设立了800、400、100先令三个档次。我乘50先令的公车远道而来的事实和一副学生的模样一定相当具有说服力，在我请求能否稍微给于一定减免的关照时，管理员们经过很郑重的商议，竟给了我内罗毕市民的待遇，这让我由衷感谢地拥抱了其中一位女士，并和另外两位男士握了手，在旅途尾声预算吃紧的时刻，这犹如雪中送炭。

凯伦的居所简朴而清新，即不多也不大的居室刚好可以容纳两个人的世界，几件精致的家具典雅但不奢华，这让我开始重新考量“殖民者”的概念无非是来到一个陌生的地方开始全新的不同以往的生活。最让我着迷的是那几扇落地的窗，客厅有，书房有，餐厅有，卧室有。。。虽然如今看出去只有摆着几件已经锈蚀的农具的前院和老树参天的后院，而我的心却在想象当初凯伦凭窗而坐时所见的盖世绝伦的非洲美景。。。亦能理解凯伦“走出非洲”时的不舍和无奈远不止于那一个凄美的爱情故事。

回到内罗毕市区是让我既兴奋又头疼的矛盾，表面的混乱展示了这个既落后又国际化的城市的巨大活力，而旋即我又一次陷入拥挤的人潮中，LP隆重推荐的Watatu 博物馆原来是一个卖画为主的画廊，也有一些融会传统与现代的雕塑，但这都不是我此行的目的，同时昂贵的价格也令我负担不起。跨过Kenyatta大街两个小街区已然看到city Market的招牌，鲜花和纪念品占据了其中的一个大厅。遗憾的是，这里太早关门了，五点钟的时候人去楼空，而我的收获还非常有限。这里的交易也委实不易，反反复复的讨价还价真是耗费了很多时间和精力，然而又不得不，最好的选择便是给足自己时间，享受这繁琐而自由的交易中的乐趣。

经过一天的熟悉，内罗毕市区的地图终于在我的大脑中激活了，暮色中我极其顺利地穿过阡陌纵横的大街小巷回到了旅社，汇合其他的朋友去一家我们最喜欢的小店吃晚餐。挤坐在长凳上，吃着看起来混合得一塌糊涂却很美味的饭菜，享受和肯尼亚人一样的低廉价格，更重要的是用心来碰触肯尼亚人欢愉的笑脸和热情。尽管同样充满潜在的危险，我不能阻止内心的声音——我喜欢肯尼亚，喜欢内罗毕！凌晨三点当我离开New Kenya Lodge赶往机场时，仍然是值夜班的彼得目送我的离去。。。

合上这一页时，我开始想念肯尼亚，开始想象马赛河的另一侧，开始想象那些背包客各自的去向，于是遥远的非洲微笑着在向我一步步地走来。。。

(恩贡庄园)