[游记]阿姆瑞萨印象

阿姆瑞萨印象

阿姆瑞萨（Amritsar）是印度旁遮普邦第一大城市，位于距离印巴边境30公里处，著名的锡克金庙就坐落在这个城市。金庙是锡克教的圣地，18世纪金庙曾被阿富汗人摧毁后又重建；1984年印度政府与锡克分离主义者曾在金庙里展开了攻防战；2005年金庙申请世界文化遗产被拒，都使这个地方充满了传奇色彩。这也是吸引我到阿姆瑞萨的主要原因。

从德里坐印度最快的火车Swarna Shtbdi到阿姆瑞萨只要不到6个小时，火车上吃的真不错，有下午茶，有汤和面包棍，有正餐，有沙拉，有甜品，还有芒果果汁及和路雪冰激凌，每人还给一大瓶水。号称最快的火车速度一般，但餐饮真是值得赞许。下了火车本想在阿姆瑞萨火车站搭免费巴士去金庙，人太多实在挤不上去，看来要享受免费的东西也要有点付出才行。

在金庙附近找了个小旅馆住下，这样就可以在白天和夜晚等不同的时间参观金庙了。金庙附近的小旅馆都比较陈旧，隔音设备也差。一直到夜里12点以后，我还清楚地听到旅馆里的一些藏人在聊天，也不知道哪来的这么多藏人。后来看了报纸才知道11月17日达赖要在达兰萨拉召开藏人大会，很多藏人是从其它地区途经阿姆瑞萨到达兰萨拉的，难怪遇到的藏人这么多了。

第二天一大早就去了金庙，清晨的金庙不像我想象的那么静谧，由于是周末，人挺多的，存好鞋子，赤脚趟过清水之后，就步入金庙范围。锡克教徒进庙的程序还要复杂一点，通常还会用清水抹上额头，再用手触楼梯，才算完成进庙仪式。光脚走在大理石地面上感觉挺滑的，尤其是趟过清水之后。在金庙入口的楼梯上，我旁边的锡克青年就滑倒了，下这段楼梯和在圣池边上的大理石地上行走，小心为佳。

阿姆瑞萨的街道，特别是老城区的，像印度其它城市一样的脏乱和嘈杂，但在金庙范围里倒是让人感到少有的整洁和安静。虽然人很多，但秩序良好。印度到处可见的牛、狗、猴子、松鼠，在金庙里都没见到，那种垃圾满地的现象在金庙范围里也荡然无存。脏乱和嘈杂好像被白色的高墙隔在了门外似的，一墙之隔有如此大的反差，真令人惊奇。金庙范围里让我更多的感到的，是崇拜与虔诚。

早上的圣池上笼罩着一层雾气，方型圣池中央的金庙圣殿也显得有点朦胧。 11月中旬，阿姆则利早上的温度也就十来度，光脚走在池边的大理石地面上，还真有点凉。时间一长，我觉得一股凉气自下而上扩散开来。我想要是到了最冷的时候，光脚踩在大理石地面上，对信徒和游客都是个考验。由于早上视野不够清晰脚下又冷，我决定先去距离金庙只有5分钟路程的札连瓦拉园（Jallianwala Bagh），然后再回金庙。

札连瓦拉园位于金庙东北角落的一个小巷子里，只要不到5分钟的路程，这里现在是一个公园，也是著名的札连瓦拉园大屠杀的发生地点。进入巷子里在公园的门口，墙上可看到这样的字句：This ground was hallowed by the mingled blood of about two thousand innocent hindus, Sikhs and muslims who were shot by British bullets on 13 April 1919. The ground was acquired from the owners by public subscription.

一进到园内先见到的是一个三角形的石座，上面写着People were fired at from here，这是当年英军向手无寸铁百姓的开火地点。石座右手边有一个小亭子，在亭子里有一个黑色大理石石座，上边有一个铜质火盆，火盆里的火种常年不息，以纪念那些为争取独立而死去的印度民众。左手边有一个烈士纪念堂（Martyr’s Gallery），里面介绍札连瓦拉园大屠杀的发生经过，以及一些死难烈士的生平。

从烈士纪念堂再往前就看到了遇难者井（Martyr’s well），介绍说，当年英军火力很猛，射击连续进行了10分钟，很多民众跳下这口井躲避枪弹，结果遭到溺毙。据说有大约120具尸体后来被从这口井里打捞出来。井边的三角形石座上写着To escape the deadly firing，many people fell into this well. About 120 died bodies were recovered from it.

遇难者井右边就是札连瓦拉园纪念碑（Jallianwala Bagh Menmorial），纪念碑坐落在小水池中央，水池四边还有四个一人多高的石台衬托，暗红色的砂岩制成的纪念碑是滑板的形状，上面有独特的花纹。

札连瓦拉园纪念碑

纪念碑右边保留着当年的一座建筑物的部分（bullet marks），这座红砖制成的三个门的建筑墙上布满弹痕，很多弹痕用白色框框标记出来，介绍说这面墙上有28个弹孔。

1920年印度国会通过法案，建立札连瓦拉园纪念碑，1923年由一个信托基金购买下了这块土地作为纪念这次大屠杀的永久地点，1960年增加了长燃的火种。整个札连瓦拉园的布置很朴素，但很真实，很容易让人回想起近90年前的这起惨案。据说这起惨案大大地加速了印度人争取独立的进程。

九点半以后我又回到了金庙，这时候视野清晰多了，天气也变得暖和起来。据说锡克教徒习惯沿着圣池边上的大理石走廊，绕圣池一周，以拜谒各个神坛，我也按照他们的程序，绕圣池走了一圈。

圣池周围东、西、北三个方向，有三棵非常重要的古树，都超过400年的树龄了。这三棵树被锡克教徒认为是圣树，其意义等同于神坛，每个锡克教徒来到金庙都会到这三棵树前祈祷。

东门一进门右手池边有一棵树叫做Dukh Bhanjani Beri，意思是驱除痛苦和烦恼的树。在这棵树右边水池台阶上，有很多人排队祷告和洗浴。这个地点有个传说：据说几百年前在一个叫Patti的地方，一个叫Duni 的富商有五个女儿，这些女儿都长得漂亮也有才华。一天问他的女儿们，是谁为你们提供吃穿，四个大女儿都不假思索的回答是她们的父亲，她们感谢父亲的养育之恩。Duni听了很高兴。但是最小的女儿Rajni的回答却和姐姐们的不一样，她说上天才是万物之灵。上天提供了一切给她。Duni听了很生气，就把这个小女儿嫁给了一个麻风病瘸子。小女儿平静的接受了自己的命运，她非常爱自己的丈夫，并全心全意的来服侍他。

当时锡克教第四代上师Guru Ram Das在阿姆瑞萨建设新城的时候，Rajni就带着她的丈夫来到了阿姆瑞萨。在阿姆瑞萨，Rajni夫妇遇到了锡克上师的志愿者，那些人怜悯她们夫妇，为他们提供里住所。Rajni跟随这些志愿者，在公共厨房的帮助做饭。

每次Rajni去工作前，都会把她的丈夫安排在树荫下休息。一天，她把丈夫安排在池塘边上一棵beri树下休息。她离开后，她的丈夫看到一对乌鸦跳进池水里，当它们从水里飞上来是，颜色由黑色变成了白色。看到这情景，她的丈夫觉得池塘里的水很不一般，他突然有一种欲望也要到池塘里去泡一下。他慢慢挪到池塘边上，进入了池塘。

当他从水中上来的时候，他十分震惊的发现，他的病也完全好了，身体也变得健壮了。他不再是个麻风病人了，他走路和年轻人一样了。当他的妻子Rajni工作完了来接他时，完全认不出来自己的丈夫了。当这个“年轻”的丈夫向她讲述了所发生一切之后，Rajni感到十分的幸福。后来她遇到锡克教上师Guru Ram Das，把发生的一切告诉了这位上师。上师听了也十分高兴。上师告诉Rajni，他的前辈早就预言，这个池塘是个圣地。

附近的人们听到这个故事，纷纷跑来观看并在池塘里洗浴。大家都认为圣池里的水可以免除病痛和烦恼，而那个麻风病人曾经坐过的那棵beri树下附近的池水，被认为是圣水中最灵验的部分。

在圣池的北边，有一棵树叫做Baba Budhaji Beri。 这棵树已经被大理石围栏围了起来，据说当年修建圣池和金庙的时候，金庙的建造者Baba Buddhaji 曾坐在这棵树下，监督和指挥修建圣池和金庙的进程。而这棵Beri树一直为这位功臣遮阳挡雨。据说在这棵树下许愿，对求子和婚姻十分灵验。我看到不少女性在这棵树前祈祷。

还有一棵树叫做Lachi Beri，位于金庙西侧通向金庙圣殿廊桥边。这棵树由于会生出Lachi浆果而得名。当年在建设圣池和金庙时，第五代锡克上师Guru Arjan Dev ji曾经坐在这棵树下指挥。在穆斯林占领金庙的时候，据说这棵树给予锡克勇士精神力量，以惩罚敌人。这些勇士的马匹也曾拴在这棵树上。这棵树最能给予人精神上和内在的激励。

Dukh bhanjani Ber古树的左边，有一个大理石平台，上面有一个小神坛。这是the Ath Sath Tirath，意思是代表印度68个宗教圣地的神坛，据说在这个神坛附近沐浴，走遍印度68个圣地的愿望就会成真。

金庙南边离南门不远处，有一个二层大理石门楼的神坛，这个神坛叫做Baba Deep Singh神坛。神坛两边有大理石牌匾，上面分别刻着1971和1965年牺牲了的锡克勇士的名字，中间有一副画，画中的人物是的锡克教最著名的勇士Baba Deep Singh，他右手握剑，左手托着自己的头颅，表现锡克教徒英勇抗敌，视死如归的精神。据说这个神坛的位置就是他为了保卫金庙牺牲的地点。有些人还在他的画像下边撒玫瑰花瓣，以示哀思。画像下边有捐款箱，很多锡克教徒往里面放钱。画像后面有小楼梯通上二楼，二楼在一个金银镶绣的华丽缎帐之下，一个锡克教士端坐在那里，前面放着一本厚厚的书。后来在几个地方包括锡克议会的楼上，也看到类似的情景，都见到缎帐下端坐着锡克教士，前面都放着厚厚的书或是被粉红绸缎覆盖的东西。不过我还是没太明白其中的意义。

金庙的圣殿（Harimandir Sahib）建在一个方型水池（pool of nectar）中央，是一座二层的长方形建筑。圣殿从二层以上都是镶铜包金，圣殿顶部为一大金圆顶，四角各立有一个小金圆顶。金色的建筑被池水和四周的白色建筑衬托得分外光彩夺目。圣殿建筑西部有一条60米左右的大理石廊桥（Gurus Bridge）连接圣池的西部。大理石廊桥栏杆上有10个大理石柱子，柱子上有10个金色灯笼形状的路灯。要到达圣殿一定要经过桥前的一座白色大理石的门楼（Darshani Deori），方可到达。

金庙

金庙四周有一些穿着橙色长衫，围着蓝色包头，手拿古代长矛的锡克卫士在巡逻，这些卫士十分友善，如果你提出拍照的要求，他们都会配合，很多卫士还会讲英文，可以帮助介绍金庙内各个部分的含义。如果你有不明白的地方，尽管去问他们。

金庙圣殿底层里面有几个锡克乐师坐成一排，三小时一班轮流吟唱着锡克教的圣曲，还有鼓和弦乐伴奏。低沉的乐曲通过扬声器传遍金庙的每个角落，听起来很有感召力。在金庙里，我觉得圣曲从早到晚似乎没有停息的时候。锡克教的圣书（The Guru Granth Sahib）白天就摆放在这座建筑的楼上。通向圣殿的廊桥上每天都排起了长长的人龙，印度全国各地的锡克教徒来到这里，都希望亲自瞻仰和膜拜圣殿里的锡克圣书。

在金庙圣殿的南边，我见到圣池里有很多一尺多长的大金鱼，这里有条楼梯通入圣池水中。这个地点叫做Har ki Pauri.，是锡克教第五代上师Guru Arjan Dev命名的。我见到很多锡克教徒在这里用圣池的水湿润面颊，有的还饮用几口池里的圣水。

永恒王位（Akal Takht）位于是通向金庙圣殿廊桥的正西方，是一座白壁金顶的四层建筑物，最早建于400多年前。这座建筑在锡克教里十分重要，是锡克教的最高权力中心，也叫锡克议会。一切锡克教会的重大决定，不论是宗教上还是日常生活中的，都是在这里做出来的。

传统上，锡克战士出征前都要来这里祈求保佑。晚上这里是锡克圣书的存放地点。锡克教在印度有五座重要王位建筑，永恒王位是在阿姆瑞萨的唯一的一座王位，也是五座王位里历史最悠久的一座。这座建筑多次被穆斯林武装摧毁又重建。1984年，甘地夫人下令进攻金庙，这座建筑被坦克摧毁，现在的后来又复原的。永恒王位里还供奉着锡克上师的短剑和其它私人武器。

永恒王位的旁边就是Nishan Sahib，是两只用黄色丝绸裹起来的高高的旗杆，大约有30-40米高，下边是大理石基座。这是锡克教的象征，每到节庆，这里会升起有锡克教标志的橙黄色锡克旗。我见到很多男女老少都到这个旗杆的基座下参拜，并用前额接触大理石基座。我觉得锡克人对Nishan Sahib旗杆的尊敬，远远的超过了旗帜的概念，可能这里面有其它我没有悟出的宗教因素。

永恒王位的北边台阶上，有一座白色的小建筑叫做Thara Sahib，这是锡克第九代上师Guru Tegh Bahadur Sahib Ji的神坛，我见到有许多人在这里参拜和捐款。

据我观察金庙有三个门，北门是正门。门楼上有钟楼，两侧还有博物馆。北门前边有information和银行，门外还有免费存放行李和鞋的地方，以及派发免费食品的地方和饮水处。南门和北门对称，都有钟楼和三层连在一起的建筑，南门钟楼下边的建筑是锡克图书馆的所在地。东门最简单，只有一个牌楼，但是大会堂和大食堂都在这边，马路对面有很多白色的宿舍，旁边还有免费巴士，所以显得十分热闹。据说还有一个西门，我没找到，是不是为了保护锡克圣书，给关闭了。

东门外马路对面漂亮的白色宿舍建筑，从北往南依次是Guru Arjan Dev Niwas， Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee（SGPC金庙管理委员会），Sri Guru Ram Das Niwas，Guru Nanak Niwas， Sri Guru Hargobind Niwas（据说这里专为女性居住），还有其对面的Mata Ganga Ji Niwas。很多宿舍是免费提供的，但留宿不能超过三天。有些比较高档一点的宿舍要交象征性的费用，还有一些可以退回的保安费。据说外国人的住宿名额也是有配额的。

金庙的免费宿舍Guru Arjan Dev Niwas

我走进最靠近免费黄色巴士的Guru Arjan Dev Niwas，一见到外国人进入，就有服务人员带你到入住登记处。我说明不住宿，只是看看，服务人员也说没问题。这是一座四方形的白色三层建筑，比起印度其它地方，算是蛮干净的了。院子中央是一个公共浴室，但主要的浴室和洗手间却是在楼房的后面，楼上栏杆上，还晾着住宿者洗过的衣服。这座宿舍据说有大约100个房间，里面人来人往，看样子入住率还是挺高的。可惜我没看到房间的内部。楼下还提供订机票和火车及飞机票的服务。出门没多远，就是来往火车站的著名黄色中巴车站。

东门左侧有一个小花园，花园后面是一个很大的二层大会堂（Manji Sahib），这个大会堂主要是用于讲演和宗教活动。大会堂的对面东门的右侧就是著名的，始于400年前的大食堂（Guru ka Langar）。大食堂的建筑有别金庙里的其它建筑，除了圆顶与金庙其它建筑一样为白色之外，整栋的二层建筑为红砖建筑。二层的大厅都是供应免费餐的食堂，可以同时容纳上千人，旁边是厨房和洗碗处。大食堂的地下室是食品原料的储藏室。这个食堂24小时运作，对不分宗教不分国籍不分种姓不分性别的大众提供素食餐。据说这个食堂每天平均要有4—5万人前来就餐。

我到达食堂的时候是10点左右，不是食堂的忙碌时间，两层的食堂大厅，只有底层启用，吃饭的人不算多，门口见到义工在发放就餐用的不锈钢托盘。几个金庙里的孩子主动带着我去参观大食堂的厨房，厨房的工作人员都很友善，还展示了他们正在准备的食品。我见到好多大大的筐和盆，里面放满了小面饼（Chipati）；还见到了巨大的锅里煮好黄色的菜汤；还见到巨大的方形容器里盛着的糊状的白色印度食品，看样子在这里吃饱肚子没有问题，做饭过程及餐具卫生状况也不错。

等我看完厨房以后，二楼食堂大厅门口已经等满了就餐的民众，门一打开，没几分钟，人们就整齐的在大厅地上坐成了一排排，估计这一批就大约有4--5百人之多，场面之大，真有点令人惊讶。等候就餐的人们都很安静，不锈钢托盘放在地板上排成一排，等待工作人员来发放餐食。不一会儿，一个义工先来给大家发汤，接着有菜，面饼，糊状的印度食品等，如果胃口大的还可以再加。吃完饭所有人都自觉地把用过的餐具送到楼下的清洗处。我看了一下，所有人的托盘里的饭菜都吃得干干净净。

金庙大食堂里等待就餐的民众

金庙食堂可能是世界上最大的食堂了，营业时间之长可能也算是世界之最。据说这个食堂的支出来自于金庙管理基金。还有说靠着信徒们的捐款，食堂已经能够保持收支平衡。这个食堂的很多工作都是来自各地的义工完成的，我在食堂门口看到很多义工在帮助发放盘子；在厨房看到很多义工在帮厨；发放餐食的工作很多也是义工完成的；餐具清洗处也有很多义工在帮助清洗餐具。能吸引这么多义工前来协助，锡克教的凝聚力真让人佩服。

大食堂的西边竖立着两座对称的砖制的高塔（Bungas Ramgarhia），这两座塔很像穆斯林的拜叫塔，是典型的穆斯林风格的建筑。但它的用途同拜叫塔截然不同，它们的作用是瞭望塔。

在金庙外边东南角有一座六角形白色高塔（Baba Atal Sahib），这座九层的40多米高的塔是阿姆瑞萨最高的建筑，是为了纪念锡克上师Hargobind ji死去的9岁的儿子Baba Atal Rai而建立的。据说高塔竖立的地点就是当年Baba Atal Rai被火葬的地点。

金庙内四个角落其中三个都有免费的饮水处，在西边还有存放湿衣服存放处。

每天黎明，圣书由锡克议会移驾来到圣池中央的圣殿，到了子夜，圣书再移驾回到锡克议会的专属寝室。每天两次的移驾仪式极其隆重，很有看头。我错过了黎明的那次移驾仪式，晚上8点多就走进了金庙等候。

金庙夜晚的景色绝不亚于白天。圣殿在射灯的照射下，让人感到更加的庄严，更加的圣洁。虽然金庙里人依然很多，但我见到的只是金色的圣殿和圣池的池水，夜空好像过滤掉了金庙圣殿以外的东西。我静静地坐在圣池旁，看着金庙在水中的倒影，听着圣乐的悦耳的旋律，从心底感受着锡克教徒们对心中的神的虔诚和尊敬。

夜晚的金庙

9点以后，在金庙圣殿里，我见到几个锡克教乐师在被粉红绸缎覆盖的圣书面前不停地弹奏吟唱，还见到佩戴腰刀的资深教士用白色的拂尘不断挥来挥去。大约9点15分左右，一个教士摇了几下铃铛之后，锡克教的首席教士把装有圣书，覆盖着粉红的绸缎的垫子顶在头顶上，放入的镶满宝石、银柱金顶、顶上布满花环的圣轿上，由几个资深锡克教人士抬出金庙圣殿，向锡克议会进发。在从圣殿到锡克议会之间100米左右的通道上，路两旁的锡克教徒都争相向前，纷纷争着抬起圣轿走一程，其簇拥的热烈程度，把金庙一天的活动带向了高潮。人有时多得圣轿都无法前进了。经过无数人的抬轿和扶轿，慢慢地载有圣书的圣轿终于被抬进了锡克议会，整个过程从开始到结束大约要30-40分钟左右的时间。

无论从哪个角度，金庙对前来参拜的教徒和游客都是够周到的。免费的火车站来往巴士，免费的行李存放，免费的鞋子存放，免费的吃喝，免费的住宿，免费洗浴，池边还有防止跌倒而安装的铁链扶手，甚至洗圣水湿了衣服还有免费的湿衣服存放，真有点共产主义的味道了。上万人的食堂，上万人的宿舍床位，每天多少万人的往来，却能管得头头是道，金庙的管理层实在是不简单。

我觉得，金庙绝对是阿姆瑞萨最大的亮点，无论在旅游角度上，还是在宗教角度上，这里的锡克金庙绝对是一个值得来几次，呆上半天甚至一整天的地方。我不是锡克教徒，体会不到他们到过金庙后的感觉，看过一段一个锡克教徒朝拜过金庙之后的感觉，摘录一段供大家参考：Before leaving the Darbar Sahib(金庙圣殿), once more the early morning I turn to face the Harimandir(金庙)with folded hands and touch my forehead to the marble floor of the parikarma (圣池四周走廊)in farewell. As I ascend the stairs on the way out, I feel renewed, invigorated and reinforced by the knowledge that the hand of the Divine will guide me through the day.

瓦噶边界降旗仪式（Wagah Border Flag Lowering Ceremony）， 已经有50多年的历史了，这个仪式在距离阿姆瑞萨30公里之外的一个叫瓦噶的小村子进行的，这是每一个来阿姆瑞萨的人都喜欢去看的节目。瓦噶是印巴边境唯一一个让旅客通行的口岸，据说得到签证很不容易。

我听说有公共汽车可以到达瓦嘎，于是就到金庙附近打听，当问到一个大胡子锡克警察的时候，他眼睛一亮，立刻笑容满面，说了句follow me，就把我带到一个小商店里，原来金庙对面的商店，不管是卖什么的，都是瓦噶边界降旗表演的车票代办处，当然不是无偿的了。警察把我交给商店老板后，又用我听不懂的旁遮普语向店主嘱咐了几句，虽然我听不懂，但我也猜得出他说的意思，无非是让店主别忘了他的人头份儿，看来介绍边界降旗仪式也可以算是警察的一份额外收入。

坐印度的机动三轮（Auto Rickshaw）到边境来回的费用，目前的行情是75卢比，价钱倒是不贵，来回60公里呢。可是一个三蹦子要坐7个人实在很拥挤，开那么远路程也有点不安全，要知道印度司机开车比我们还猛啊。店主又说如果是坐有棚的汽车，每人要330卢比，这可有点贵。正犹豫着呢，我无意中问到了一个也要去边境看表演的孟买人，结果搭上了他们的私家车，还说什么也不要钱，他们说我在印度算是客人。我谦让了一番，人家坚持不收，我也就客随主便了。

印巴边境还真远，小车也要开了近40分钟，主要是金庙附近塞车的缘故。快到边境就看到了不少军人和军车。下车后还要过二道关卡。第一道就碰到麻烦，被包不许带进去，没办法，只要把它存到了门口卖水果摊主那了。进了这道关卡走了十多分钟，就到了外国人专用通道。通过这个通道到达外国人看台时，还要过第二道关卡，还好这个降旗表演对外国人有点优待，来晚了，还可以坐到比较靠近边境的在外国人专用看台，不用和印度人去抢座位。虽说两国关系也不怎么好，但表演现场，除了军人多了一点，我感觉不到一丝紧张，两旁的看台都挤满了人，随着音乐跳舞的，舞国旗的，摄影留念的，真有点嘉年华的气氛。

不到5点，音乐停止了，仪式开始。两边先随着高音喇叭喊起了口号，巴基斯坦那边喊：“巴基斯坦，金大巴（Zindabad）”，印度这边喊：“印度斯坦，金大巴（Jai Hind）”。这两句话是巴基斯坦万岁和印度万岁。口号此起彼伏，慷慨激昂，听起来还真充满了爱国热情呢，两边的声音基本上势均力敌。

接着，五个高大印度士兵走了出来，他们都留着八字胡，头戴上边有红色鸡冠的帽子，穿着黄绿色的军装，系着三色的腰带，九分裤，白色绑腿，白手套。一个屁股后面还挂了一把小号。我注意看了一下，巴基斯坦那边的服装同印度这边差不多，也是有鸡冠的帽子，只不过军服的颜色都是黑的，不同的是巴基斯坦那边的军人上身穿的是穆斯林风格的长袍军服，帽子后面还有一块布。

印度的军士长发出了一声长长长长的吼声，这吼声很有点阵前示威的意思。这声长吼，赢得了印度观众的阵阵掌声，看样子他平时没少练气。巴基斯坦那边也毫不示弱，以同样的方式回敬。这样比气长的吼声又进行了几次。在军士长的一声口令下，一个印度士兵迈开大步，双手甩得老高，飞快的向边境铁门走去，他的第一步腿都抬高过他的头顶了。到了铁门旁，突然一个急停，双方对视，再来个90度转弯，叉腰，接着开始高过头顶的抬腿、摔腿和跺脚，虽然离我不算近，但跺脚声音却很大，估计没少用力气。接着5个士兵开始轮流表演，都迈着大步，飞快的走向边境铁门，都急停，对视，转身，叉腰、高抬腿，甩腿，跺脚。这些动作做得都很夸张，有点滑稽，充满了娱乐色彩。

瓦噶边境降旗仪式

接着大门被重重的打开，两方又在各自的地盘操练一番，两国士兵还相互敬礼和握手。最后，随着号声，两国国旗非常同步的快速降下，大门又被重重的关上，两国士兵回到自己的营地。随然这些动作是由两个国家的士兵完成，但两边的动作都如出一辙，时间和分寸都掌握得恰到好处。看样子两边平时没少训练。我觉得如果没有经过合练就能达到如此的默契，真是一件不容易的事情。仪式完了之后，观众还可以和这些高大的仪仗兵合影。看完这场边境降旗仪式，我唯一的感觉就是，印巴人民，你们太有才了。

来的时候让我搭车的孟买人连夜就要开车赶回孟买，我只有自己找车回去。正发愁找不到车呢，看见路中间停着一辆像依维柯那样的中巴，司机讲25卢比一人到阿姆瑞萨，我又问到不到金庙，他说停在那附近。于是我赶紧上了这辆巴士，这可能就是所谓的公共汽车。巴士回程因为停站多，比来时慢多了，到了城里更赶上了塞车，好不容易到了阿姆瑞萨城里。在一个繁忙路口，售票员告诉我该下车了。我下车后一问，才知道这个不远原来是1.5公里，没办法，印度人的说话就是有水分，没把你放在3公里之外已经不错了。又打了一辆机动三轮，才回到了金庙附近，7点左右的阿姆瑞萨塞车极其严重，机动三轮的尾气，熏得我眼睛都快流眼泪了，谁说光是我们国家有污染啊。

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