[游记]比比皆“事”--浙南闽北见闻

【游记】比比皆“事”--浙南闽北见闻

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#1 过“年”

除夕夜，午夜时分，我独立窗前，默然看着被绚烂的烟花照耀得五彩缤纷的天空，似乎此时，整个世界除了爆竹的炸裂之外，就没了第二种声音

在古老的传说中，“年”是一种会给人带来厄运的怪兽，平日潜伏在山林中，到了除夕夜就下山伤人，而它唯独害怕的，就是红色、声响和火光

于是人们便开始视这一天为“关煞”，并用贴红色的春联、燃放鞭炮这些方式，来驱赶这头怪兽，称为“过年关”，久而久之，便成了中华民族特有的风俗习惯

传说毕竟只是传说，然而这一刻，我才忽然发现，我们那些似乎拥有无穷智慧的老祖宗们所称的怪兽，何尝不是每个人心中的那只“心魔”

空气中弥漫着硝烟的味道，这固然是和平的硝烟，却又夹杂着太多的百感交集，如同过去一年发生的那么多事，在这新旧交替之际，齐齐涌上心头，使这次的“年”，格外凶猛

在这万家灯火的不眠之夜，又是几家欢喜几家愁、几人快乐几人忧，幸福的人个个相似、歌舞升平，不幸的人各有不同、艰难生计

比之往年，今次的爆竹声似乎力有不逮，没持续多久就偃旗息鼓，不知道其他每一个人，在恢复沉寂的此时，心中都是否有一丝对未来的不安和迷茫在若隐若现

直到这一刻，我才忽然发现，远在太古时代的人们流传下来的三百六十五天一轮回的“年关”，其实只是每个人心头上的那道“坎”

只有硝烟的味道能如此快地消散殆尽，人世间的阴霾，却始终不能

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#2 外面的世界

回过头去，至为“无极”的春晚还在继续，此时播放的是一出叫《中华大团圆》的大型民族舞蹈节目

节目的内容固然年年相似、乏善可陈，唯一让我怦然心动的，是那幅随着民族的变化而不断更替的背景画面

我看到了藏族的圣地布达拉宫、维族的希望吐鲁番葡萄；看到了天山脚下的明珠赛里木湖、象征朝鲜族性格的林海雪原，看到了壮族的乐土喀斯特峰林、瑶族的骄傲大寨梯田

看着这些去过的或没去过的、想去的或不想去的、外面的世界所附带的憧憬和无奈，心情早已如羌笛环绕的青海湖面般平静

因为憧憬无法实现，所以无奈；因为要摆脱无奈，所以憧憬；人生一世，草木一秋，如此往复，谁人例外？

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#3 PK

没有哪次写游记象此次那么艰难，因为这趟春节旅行几乎与春晚一样乏善可陈；回来后许多朋友问起这次出行的情况，我的回答只是四个字：不甚理想

原因是多方面的，会在之后的篇幅中做详细介绍；这次行程所经，是福建福鼎的太姥山和浙江泰顺廊桥中的5座，对于这片浙南闽北的交界区的环境缺乏了解，诚然也是理由之一

可我又不想在花去那么多宝贵的时间、金钱之后一无所获，随便涂鸦几笔敷衍了事，因此只能尝试在不多的见闻中挖掘思路

于是我想到了“PK”，这个在近几年风靡一时的词汇，将今次旅行的所见与历次旅行中类似的景观做一个比较，也算是种新的思路

俗话说，不怕不识货，只怕货比货；不过即使如此，比较的结果也只是我个人的好恶而已，意义不大

在这个过程中，能对中国的地理环境、风土人情有一点粗浅的认识和了解，我想才是最重要的

——那么闲言少叙，请上“风云对决台”

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#4 太姥山 VS 三清山

把这二者做比较是因为她们有一些显而易见的相似之处，两者都是经过风化、侵蚀的花岗岩山体，均有着为数众多的、栩栩如生的奇峰怪石

曾经去过三清山的我等一行人行走在太姥山之间，一直都有一种似曾相识的感觉，后来才发现，这太姥山就是三清山的缩水版

例如，太姥山的“和尚念经”、“仙人据板”、“九鲤朝天”等奇峰，就与三清山的“司春女神”、“万芴朝天”、“天门群峰”极为相似，但无论是气势、造型、还是数量级，

(太姥山PK三清山)

要逊色不少

原因一是在于年龄，三清山在地质史上经过了14亿年的沧桑变迁，历经三次大海侵和数次造山运动的磨砺；而太姥山则只有9千万年的历史，山体呈现出一种不同于三清山那般突兀的圆润光滑

另一个原因是重力崩解作用，三清山在燕山期和喜马拉雅期两次剧烈的造山运动中饱受山体抬升、水系切割等变化，可以想见，“巨蟒出山”这类奇观就是在这些地壳运动时重力崩解作用下的产物

而形成于燕山晚期造山运动中的太姥山尽管被沿海地区的风雨、海水侵蚀的迹象十分明显，但看不出很明显的重力崩解作用的痕迹

因此，两者的景致无所谓好次，只能说相对于三清山而言，太姥山还非常年轻（或者说，是三清山年轻时的样子）；沧海桑田的变迁是宇宙的真理，或许若干（亿）年后，就非今天这般光景了

我不是学地质的，因此这些话也没什么权威性，只能说是无责任分析，还是来谈点更具现实意义的比较

三清山刚刚被评为世界自然遗产，门票价格150元，主峰玉京峰，海拔1819米；太姥山的档次是国家地质公园，门票价格100，主峰福鼎峰，海拔917米

乍一看两者貌似不是一个水准的，三清山的景区之大、海拔之高只比黄山稍稍逊色，没有两天时间基本转不完；太姥山景区相对较小，即使把所有叫得上名的景观转一遍，一天时间也是足矣

日出都不曾看见，孰高孰低也不好评说，仅就上面这些对比来看，太姥山好像在这场PK中要完败了，不过她到底还是有一个保留节目——千奇百怪、曲折深邃的岩洞

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#5 一线天 VS 一线天

经常出门旅行的朋友对“一线天”这个名词必然是耳熟能详了，这类景点充斥着各大山岳，只要是两石壁间有一缝隙，无论大小长短，统统被谓之“一线天”，接触得多了，多少叫人有些反感

在太姥山之前，印象比较深的是三清山和武夷山的“一线天”；不过三清山的“一线天”这个天大得有些离谱，并不能算名副其实，可以说是山寨版的

作为“双遗”武夷山的主打景点之一，其“一线天”则要正宗得多，岩洞够长、光线够暗，天空也确实缩成了一道缝，还有黑瞎子骚扰，相对而言要刺激得多，美中不足的是，岩洞中的空间相对还是很宽敞，走过去不需要什么技术含量

如前所述，岩洞既是太姥山的特色、也是其抗衡其他知名山岳的杀手锏；虽在成行之前就早有耳闻，然而身临其境之下，仍是觉得名不虚传，为岩洞及“一线天”类中的极品

单就太姥山的一线天来说，其全长68米，有60度的倾角，最狭窄处仅30厘米；尽管只要身材不是太腐败就都能通过，可过程并不会十分轻松愉快

除了“一线天”，太姥山还有两大知名岩洞“将军洞”和“葫芦洞”，它们除了空间同样狭窄之外，各式各样岩石构成的障碍需要游人做出各类蹲、躬、屈、挪的动作才能顺利通过，美其名曰“太姥健身操”，令人在大呼过瘾的同时，也能对自己的身材状况、柔韧性等指标有一个清醒的认识

因此在这一轮PK中，太姥山依靠别具特色的岩洞扳回一城；新奇之余，在通过太姥山“一线天”时拍了一段视频，有兴趣的朋友可移驾至优酷观看

http://v.youku.com/v_show/id_XNjkyNzc1NDA=.html

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#6 浙闽丘陵 VS 贵州高原

浙闽丘陵是面积甚广的东南丘陵的一部分，而这次所去的泰顺廊桥正是位于浙闽丘陵的核心地带，也就是武夷山、雁荡山、括苍山这几列东北-西南走向山脉的夹缝之中

根据沿途中的目测，这里的丘陵平均海拔在500-1000米，极端最高的一般也不会超过1500米；虽然海拔并不低，但地形比较破碎，山岭间小平原、洼地、盆地遍布，受东南季风的影响，即使在隆冬季节，这里依然满目青绿

之所以拿贵州高原和它比较，是因为两者几乎处在同一纬度，且贵州高原平均海拔也在1000-1500米左右，与浙闽丘陵相差无几；贵州省最高峰梵净山海拔2572米，浙闽丘陵最高峰黄岗山2158米，差距也并非很大

那么既然两者在地形地貌上有如此多的相似之处，又为什么一个是丘陵，一个是高原呢？

实际上就我所到过的黔东南和黔北的实际状况来看，贵州高原确切来说是一片“山原”；一般来说，高原平均海拔高，但起伏并不会太大，但贵州“山原”是被严重侵蚀过的高原，因此呈现出山脉遍布，高落差、大起伏的样子，是顶级的喀斯特地貌

而浙闽丘陵如前所述是造山运动的结晶，由于受海洋性气候影响，植被丰富，少见山体风化剥落的迹象；从这张比较图可以看出，贵州的红色“风化壳”就是受侵蚀的最佳证明，而浙闽地区则在冬季依然是一派郁郁葱葱、生机勃勃的景

(浙闽丘陵PK贵州高原)

因此我可以得出这样的结论，两个在纬度、海拔、气候、地形等方面都有相似之处的地区，却被冠以不同的称谓，其原因应该是在于成因和构造上的不同

其后果是令人唏嘘的，浙闽地区是富庶的鱼米之乡，农、林、渔业都极为发达；而贵州则是全国知名的贫困省份，生活在那儿的人们即使只是农耕，也需要费上九牛二虎之力开垦梯田

看来这一局贵州高原是全面落在下风了，不过在旅行方面，却并非如此

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#7 泰顺 VS 黔东南

既然说了“并非如此”，那么自然要谈谈原因，这其实也是这次旅行“不甚理想”的原因

首先是交通，泰顺县以廊桥闻名，这些廊桥星罗棋布在县内的各个乡、镇、村落中，对于我等靠班车吃饭的背包客来说，势必之付出高昂的交通成本，而且耗费在路途上的时间要远远多于游览的

其次是住宿，当地可供选择的余地本不小，由于时值春节假期，各个档次的旅馆、宾馆的价格齐刷刷地翻了3倍，而且是一种“潜规则”式的价格联盟，使得出行的成本再次提高不少，据了解，这种价格联盟会持续到元宵节之后

第三是路况，泰顺县包括周边地区的路况极好，但往往是越好的路况就越无看点；就拿分水关到罗阳镇的59省道来说，全程一半以上都是在动辄几百米、数公里的隧道中行驶，哪里还寻得到半点“路上风景”

因此不得不再次祭出贵州省，这次登场的是黔东南州；与泰顺县相比较，黔东南与之有共同点也有不同点

黔东南的海量苗寨、侗寨与泰顺廊桥一样也非常分散，交通成本同样不低，但胜在灵活性，换言之就是可供选择的交通工具繁多，不必拘泥于班车，只要带轱辘能跑的都可以谈个价钱上车走人

在节日期间黔东南的住宿价格同样会涨价，倍率不会比泰顺县低多少，但胜在特色；我大老远的跑出门，当然不是想去住房间大得能打乒乓球的宾馆；在黔东南的肇兴，虽然遭遇停水，但一样在木板吱呀作响的吊脚楼里住得挺开心

路况方面，在之前四省一市穿越的游记中已经把黔东南、包括黔西北的路况都大致介绍了，“地无三尺平”的描述绝无半点水分，但就是在翻山越岭的七荤八素之间，惊艳之景接踵不断，叫人无半分睡意，相较之下，泰顺县岂是一个“乏味”能形容的

综上所述，可以得出如下的结论：泰顺廊桥适合在非节日期间，采用自驾的方式游览，人数不宜多，以2-4人为佳，而且仅属于“路过看看”的地方而已，不是非到不可

如果是同样的时间和预算，对背包客而言不如去黔东南，在开销方面不会相差很多，收获的乐趣却是无法比拟的

(泰顺PK黔东南)

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#8 廊桥 VS 风雨桥

话说回来，在整体上分出了高下，并不代表泰顺无可取之处；虽然我对廊桥的历史知之甚少，不过仅从外观而言，廊桥仍是一种极具汉民族特色的桥梁建筑

此次共游览了5座廊桥，分别是坐落在泗溪镇的溪东桥、北涧桥，坐落在洲岭乡的毓文桥、三条桥，坐落在三魁镇的薛宅桥

溪东桥和北涧桥相距不远，外形上也颇有相似之处，都是大跨度的木拱廊桥，桥中央建有飞檐翘角式的重屋，体现出汉民族的古朴之风，两侧则用涂有油红漆的挡雨板以防风雨的侵蚀，既美观又不失实用，如一道彩虹飞架于溪水之上，可谓巧夺天工

三条桥和薛宅桥外观上亦相差无几，不过论年代三条桥要历史悠久得多，据看守三条桥的一位老大爷的介绍，该桥的历史已超过800年；论地理位置，三条桥位于距洲岭乡约8公里的大山深处，偏僻幽静的崇山峻岭中，玲珑般跨立其间，可谓神奇

看官们若有兴趣随摄像机镜头去三条桥现场一观，那么请继续移驾至优酷观看

http://v.youku.com/v_show/id_XNjkzMDIzODA=.html

(泰顺廊桥)

与上述4座桥梁相比，毓文桥采用了有别于它们的石拱木廊式结构，这样的外形更类似于拥有石桥墩的风雨桥

上层建筑方面，毓文桥为镂空式木制结构，分三层，一层桥廊、二层文昌阁、三层阁楼，造型比之前4座木拱廊桥要丰富华丽得多，在周围盘根错节的古树映衬下更显典雅

作为侗寨的标志性建筑，风雨桥因将廊、亭、桥融为一体可避风雨而得名，又因桥内装饰彩绘又名花桥，以闻名遐迩的程阳桥为例，可以很明显看出是采用六角形桥墩，上分四层，虽同样是飞檐翘角式设计，但形状与侗寨中的鼓楼相似，更具少数民族特色

更令人称奇的是，风雨桥整座建筑不使用一钉一铆，以质地耐力极佳的杉木凿榫衔接，而坚固程度却丝毫不亚于铁、石桥，由此可见侗族人民的建筑技艺之高；反观在游览几座廊桥期间我留心了一下，都找到了使用铁钉的痕迹

说廊桥，还有一座著名的廊桥是不得不提的，那就是在独行徽州期间游览过的、坐落在婺源县清华镇的彩虹桥，这座桥在外观上平淡无奇，可实际上却蕴含了建造者对桥梁耐用性、抗灾害能力的充分考虑，因此才能经受住800年风霜雪雨的考验屹立至今，可以说是凝结着古徽州人的聪明才智

因此，无论是廊桥还是风雨桥，都是本民族、本地区人民文化、艺术、习俗的集中体现，只有类型风格不同、并无高低贵贱之分

例如泰顺地区的廊桥，体现的是设计者对耐用、美观的考量以及汉民族古朴、典雅、含蓄的性格，湘黔桂地区的风雨桥则是展现侗族人民的生活习惯，以及热爱艺术、崇尚自然等风俗的缩影

(三条桥PK程阳桥、彩虹桥)

历次下乡，都使我觉得中华民族数千年来一脉相承的农耕文化所打下的生活根基是无法被轻易动摇的；而诸如廊桥、风雨桥等建筑，则是这种根基的根基，有了它们，中国才是中国

可遗憾的是，对于这些老祖宗留传下来的真正财富，现代人并没有好好去珍惜

以几座位于市井中的廊桥为例，周边环境极不协调，水泥房屋与砖瓦房屋混杂，裸露在外的电线布下天罗地网，河道中生活垃圾遍布、河岸边建筑垃圾堆积，一派任其自生自灭的样子

要改造说简单也简单；周边建筑全部重建成廊桥建设年代的风格；电线全部埋设到地下；河道垃圾清理后于河底安装射灯；河岸可开发成亲水平台、茶座或餐厅

说难也难，牵涉到方方面面的利益关系，还有一个“谁出钱”的问题；以浙江人的精明，要达成共识还真不是容易的事；即便能达成共识，那么接下来“圈地卖门票”恐怕又是不可避免的

不过我想，既然当地政府部门肯花那么大代价将公路修建得如此漂亮，总不至于就这么半途而废了吧？

三魁镇的政府规划部门就坐落在薛宅桥边，薛宅桥周边环境之差又是令人触目惊心的，难道他们就真的会无动于衷、视而不见么？

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#9 旅行 VS 旅行

按说，写到这里此次的行程已经说完，游记也该告一段落了，不过我还是想多说几句；因为某些原因，现在除了游记，已经基本不写别的东西了，因此只能将生活积累下的想法，融入在游记里一并讲述

自从开始旅行之后，那么多次，也体验了不少旅行方式，跟团游、腐败游、休闲游、聚会游、独行、结伴游、自虐游等等，不胜枚举

想必每个人都在人生中寻找适合自己的生活方式，如果把人生比作一次旅行，那么每个爱好旅行的人，可能也会自觉或不自觉地寻找适合自己的旅行方式

就我而言，云南的滇西北之行是历次旅行中感觉最好的一次，尽管是与陌生的朋友结伴，却让我感觉每一分、每一秒都是有收获的，甚至于每个夜晚都是那么充实；

在丽江，探索古城和酒吧街的蛛丝马迹；

在虎跳峡，散步徜徉在伸手不见五指的峡谷中；

在香格里拉，无论是藏族的舞步还是高原的牦牛肉火锅都教人流连；

在飞来寺，一行人枕着对梅里和雨崩的期盼讨论、争执继而入睡；

在雨崩村，大家秉着昏暗的灯光大谈泸沽湖的绯闻；

在西当村，条件简陋、却弥漫着葡萄酒香的藏家民居通铺一样使人其乐融融

我从未想过与一群陌生人一起行走在一片完全陌生的土地，会有如此多的体验，内容甚至多到写游记时竟举笔维艰，因为自己实在没把握确定，能否将游程点滴写得生动、写得详尽

而这次旅行，我觉得自己收获甚微，上述介绍的一些地质、建筑方面的内容，很多还是靠事后看书、查资料获得的，旅程的每个晚上，也基本都耗费在了意义不大的牌局之间

原因是多方面的，这些原因有的看得见、有的看不见，但都是我在今后出行之前，必须要考虑的东西

正如一位网友的留言所说的，旅行是一种挑战自我、增长见识、有所感悟的修行，至少，这种旅行才是适合自己的

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#10 “情”“人”“结”

最后说一则八卦，在洲岭乡游览毓文桥的时候，我去到桥边的一座当地人祭祀的祠堂拍照，当时来了两个穿着入时的女孩子，看样子是当地人，拿了个傻瓜机也在有意无意的拍，不时还窃窃私语

相比年轻漂亮的女孩子，我对祠堂里鳞次栉比的对联更感兴趣，因此也没很在意；那二人逗留了不到一分钟就飘然离去，末了还为祠堂正门照了张像，我则是很识相地走出了镜头

等看过瘾了对联回到毓文桥，正在桥上休息的八卦女王NANA一脸兴奋、忙不迭地对我说“喂，前面走过去两个女孩子，我听见其中一个对另一个说，刚才在祠堂拍照的那个男孩子是她喜欢的类型”

我望了望远处，两位女生还没完全从视线范围中消失，依稀不时还在回头看着；收敛起目光，我低头看了看自己裹满泥巴的鞋子，苦笑着回应了句“噢，原来如此”

说这则八卦并不是为了别的，是因为有不少朋友在看了我的游记后加了MSN，聊天之后对我这个人的评价各不相同、贬褒不一

有人觉得我善解人意、也有人觉得我不近人情；有人觉得我平易近人、也有人觉得我拒人于千里之外；有人觉得我颇具智慧，也有人觉得我是个只会胡思乱想的死脑筋

我只是想说那很正常，我只是个平凡到不能再平凡的普通人，不可能满足所有人的喜好；正如这则八卦，既然有路人甲会觉得我是她喜欢的类型，那么就一定有路人乙觉得我是她讨厌的类型，这是对立统一规律所决定的

人生中也是如此，花费一定的精力，为一些人所肯定或接受；花费更多的精力，却为另一些人所否定或是拒绝，这些虽然我都经历过，却也没有任何定势可循

世界上最复杂的东西莫过于“人”，人最难过的关莫过于“情”，是“人”驾“情”，还是“情”驭“人”，也之取决于每个人心中那个“结”而已

“人情”造就“世故”，世态炎凉并行，我自冷眼向阳看世界，别人怎么活法，又关自己什么事呢

有位叫LUU的驴友问我，为什么总是用一种观察者、而不是参与者的身份去看待事物；我想说，这只是一种生活方式而已，如果不想“不识庐山真面目”，当然就不能“只缘身在此山中”

好了，春节旅行的游记到此告一段落，下次再见时，我希望是在西部