[游记]城祭--记柏林

有一个少年，天性有些顽戾，18岁成人时，终于犯下大错，被送去劳教。吃了苦头以后，他的脾性有些收敛，加上天赋异秉，工作生活开始节节向好，甚至在圈子里小有成就。不料，他那唯我独尊的气性，在阿谀奉承中却再次发作，终于在和他人争斗中动用了势力。

这次他是真的闯了大祸，人身自由一限就是几十年，而且出来后街坊侧目、四邻防备。好在他咬紧牙关，一心一意，改邪归正。四邻渐渐发现，他的悔过倒不象是假的，于是施以援手。现在，他的事业稳步上升，生活小康富足，笑容又洋溢在了他的脸上。人们纷纷说，看啊，这就是“回头是岸”的典型。而他，却淡淡一笑，默不作声。

这，就是柏林。

德国政府编辑的《德国概况》（中文版）说，自从东西部统一以来，柏林重新焕发了青春活力，城市建设和发展“充满无限可能”。可在我眼里，柏林的城市形象却有些含混不清。西德城市的纯粹和优雅，在这里不见了踪影。商场、工地、河流、道路似乎没有规则地四处摊开，城市上空也看不见优美的天际线，火柴盒一样的灰色建筑随处可见。杂，是这个首都给我的印象。

从这个角度看，柏林很有些象北京。庞大的外表下，是一种深深的落差。这里有古典优雅的博物馆岛，也有面目生硬的城市高架；有充满现代气息的索尼中心，也有遍布涂鸦的灰色居民楼；有礼貌温和、向你推荐德国汽车的纯种日耳曼人，也有面色黝黑、在地铁站匆匆行走的土耳其人。当然，还有充满寒意的冬日树林、五彩斑斓的腓特列大街，以及工作日游荡在街头的东德少年。

这种杂，估计只能归因于柏林跌宕浮沉的历史。

国会大厦是一座古老而大气的建筑，最上方的穹顶被战争摧毁。设计师没有依照原样修复，而代之以玻璃和钢结构的透明穹顶。依托过去，再生未来，大概是设计师的意图吧，可却加重了这座城市的含混不清。就好象两只脚踩在门内、门外，是进是退，犹豫不决。古典和现代似乎并没有相得益彰，反而隐隐有种分裂的疼痛。

犹太人死难纪念碑是值得称道的纪念性建筑。那些高低错落的石块，就象一座座棺椁，在夜色之中让我沉肃。可是，如果它在人烟稀少的郊外，或者置身寒林漠漠的绿地，也许更符合它的哀悼之意；但柏林人却让它身边就是城市的灯火和车流。它是要刻意提醒那些天天擦肩而过的柏林人吗？

要说柏林历史的标志，就不得不说柏林墙。在某条不起眼的河边，我们看到了这座破败的长墙，上面绘满了东德人越墙逃往西德的漫画。28年间，曾经有约5000人试图翻越这座骨肉分离的长墙，3200多人被当场抓获。如今，那曾经的冲突和撞击已经消散了吗？据说，如今1/4的西德人和12%的东德人仍然希望柏林墙的存在。

站在柏林墙拆除时人们欢呼雀跃的勃兰登堡门下，再来看柏林墙的两侧：东部的亚历山大广场上，马恩雕像依然肃立中央，角落里还有一座工人劳动雕像；而西部的大街上，一座青年雕像正站在滚滚车流中，面朝勃兰登堡门做放声呼喊状。

那么，柏林人每天面对这些错乱的、分裂的、含混的历史，脑海里又会有什么反应呢？在菩提树下大街的法拉利专卖店，在腓特列大街的高级商厦，在寂静安祥的世界遗产博物馆岛，在我住宿的U8地铁线尽头，我这个异乡人一无所知。

城市的历史本是一口深潭，如今人们纷纷把它开发出来，向外地游客展示自己的魅力。但柏林的历史是一道伤疤，有谁愿意自己去揭呢？所以，在例行的忏悔背面，我看不透柏林人的内心。