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背包客不停地到达，又不停地离开，各种颜色都离开了，到了下午5点，只剩下我们一帮最倒霉的橘黄色，被安排上一辆看来已经报废多年的破中巴。
柬埔寨的路况不好，到处是大坑。破车司机一路高歌，5分钟开一次车门吐口水，因为窗子打不开。全车好多窗子都打不开，凳子全都要散架了，当然更不会有空调。
晚上9点多，司机把我们放在一间草棚餐厅，说是休息30分钟兼吃晚饭。现在你可以成千上万地花钱了，一份炒面6000瑞尔，一瓶水1500瑞尔，黑店！
当我们灰头土脸、疲惫不堪地被扔在远离暹粒市区的一间旅馆门口，已经快半夜12点了。乘客的愤慨早升华成了幽默：静悄悄的车厢中有鬼佬飘出一句：GoodmorningSiamReap(早安暹粒)！大家无可奈何地全都笑了。店小二想从外面开车门没有成功，又赢得一句：Youcanbreaktheglassandcomein(你可以砸破玻璃进来)。大家又是一阵笑。不知怎么我在后来的旅途中经常想起这两句话，它带给我的快感几乎等于吴哥窟带给我的震撼。
回泰国的途中我们才知道，其实完全可以自己走，过到柬埔寨关口的靠左边有一间旅馆，门口停的全是暹粒的回头车，花30美元就可以包一部旧丰田，那还是带空调的。
佛脸铺天盖地地涌过来，那就是著名的“高棉的微笑”
旱季的暹粒每天都艳阳高照，第二天起来已9时，太晚了。我们的tuktuk车(三轮摩托)一进入景区，闻到凉风中飘来森林的味道，就觉得昨天所有的艰辛都是值得的。路很宽，树很高，无法透过茂密的树林望向远方，只能感觉它的一望无际。公元9－15世纪，这里是一个强大的高棉王国繁荣的首府和为神建造的家园；公元15－19世纪，它被人们抛弃，沉睡间被原始森林覆盖并成为野生动物的天堂；1858年，法国探险家亨利·穆奥闯入并用一本游记将它唤醒……
我们的首站是远离吴哥城的女王宫。这座用朱砂岩建造的小型神庙是吴哥建筑群最重要的建筑之一，整个宫殿呈红色，到处是玲珑剔透线条柔美的浮雕。
早就想去塔布笼寺看看被大树根包裹的石塔，这里是《古墓丽影》的外景地。塔布笼寺是座没有被修复的寺庙，至今保留着1858年法国人亨利·穆奥首次进入时的状态，它和我后来看到的圣剑寺(PreahKhan)、塔逊寺(TaSom)一样，呈现一种残缺壮观的美。庙里到处是倒塌的大石块堆成的废墟，许多大树的根部经过数个世纪的伸展，已经紧紧地包住了庙宇的塔顶，再从塔顶延伸到地面，因为树根的盘根错节，光线幽暗的庙里像迷宫一样阴森。
被誉为世上最大型印度教建筑的吴哥窟果然气势磅礴，白天总好像挤满了人群，从日出到日落，从主殿塔顶到护城河边。它是吴哥建筑群中最重要的神庙。此庙供奉的是印度教三大主神之一：毗湿奴。吴哥窟外墙内侧保留尚好的天女(Apsara)浮雕墙，是吴哥窟最扣人心弦的景点之一。
这已是第二天上午的行程了。站在主殿的台阶回望天界桥、大广场和中央大道，到处是游客、僧侣。僧侣是吴哥最靓丽的风景，他们裹着的金黄色、明黄色的僧袍，捡回了被吴哥遗弃掉的色彩。吴哥只有一种色彩：那是石头的颜色；吴哥的僧侣也只有一种色彩：那是太阳的颜色。所以吴哥的石头是沧桑的，吴哥的僧侣却是欢快的，他们平日住在景点周围的寺庙里，总是结伴到景点找游客交谈，练习英文。
当我对着一个小和尚拍完照，他说等一下，然后拿出自己的相机对我拍照，这是我碰到的唯一拿相机拍游客的和尚，可爱极了。我还在主殿人流如鲫的走道窗台上拍到一个画画的小女孩，她正在自顾自画她心中的莲花宝塔。
吴哥通王城的中心巴戎寺第一眼给我的感觉，就是一堆镶满了佛脸的石塔，64座佛塔黑压压的一大片。游走在这些石塔之间，再拾级而上，与这些硕大的四面佛脸面对面，再站到高处，高到可以俯视这些佛脸和穿梭的游人，感觉慢慢出来了。佛脸铺天盖地地涌过来，据说每一张都是那个神灵般的君主：高棉国1181－1220年在位的国王阇耶跋摩七世的脸相。这位君主是吴哥的最后一位建造者，他在位期间建造了吴哥通王城、巴戎寺，塔布笼寺和圣剑寺。
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