[游记]故梦西安

第一天：曲江新区

千年之前，长安就已不再是长安，但这并不妨碍今天的人们在这座大城里做一场盛世繁华的故梦。

咸阳机场的大巴载着前来寻梦的游人们驶向西安，沿路看到那些曾经在历史书上耳熟能详的名字，成为城市的路标，阿房、华清、长乐、未央......虽然不至于生发穿越的迷思，倒也念来颇觉口角噙香。不知道别人怎样，反正对我来说，靠近西安就有一种走近历史的心潮暗涌。

我们选择下榻的酒店，大唐博相府酒店，位于机场4号线终点：曲江新区雁塔广场东南角。雕梁画栋的三重唐式院落，安静地立于大雁塔下；中院里吴道子塑像，好一幅吴带当风的潇洒飘逸模样；正午的院落里，阳光斑驳，中式的房间里，却是清凉宜人。住在这样一座以“大唐”为名的中式庭院中，大概谁都会做上一场“菊花古剑、梦回唐朝”的旧梦吧。

(酒店)

“相府”正门外，即是曲江新区最繁华的所在。广场中心屹立着西安的标志，经历了千年风雨的唐代大雁塔，塔前有玄奘和尚的雕像，塔后有大慈恩寺遗址。关于大雁塔的来历，就如同西安的众多古迹一样，每一个都娓娓道来一桩桩长安故事。大雁塔究竟是玄奘为翻译佛经而建，还是唐高宗为怀念母亲长孙文德皇后而建，其实并不重要，我们庆幸的是，拙朴内敛的大雁塔，至今仍旧在这里慈祥地俯瞰着世间的芸芸众生。这是五一小长假第二天的雁塔广场，人潮如织，繁花似锦。虽然平日里老是觉得“复兴梦”的概念有点骄狂之嫌，但眼前这歌舞升平的模样还真是不能不让人生出几分“盛世”的感叹。

唐朝乐队唱过，“......今宵杯中映着明月男耕女织丝路繁忙，今宵杯中映着明月物华天宝人杰地灵，今宵杯中映着明月纸香墨飞辞赋满江，今宵杯中映着明月豪杰英气大千锦亮......”盛世大唐的气象，不知道令多少今人神往。打造于2002年的大唐芙蓉园，正是这场大梦的典型产物。据说建于唐代芙蓉苑旧址之上、号称再现盛唐风貌的“皇家园林”，门票巨贵，园内的唐诗峡跟杜甫草堂的诗歌大道创意相似，但园林整体还是比较平庸，并没有期望中的惊艳。只是在夜色渐浓以后，隔着墨黑而泛光的湖面，看华灯次第亮起，紫云楼璀璨闪耀，听笙箫鼓乐拂柳分花远远传来，才依稀仿佛有了几分“走入迷思梦里回到唐朝”的意韵。

与商业味较浓的大唐芙蓉园相比，陕西省博物馆则洋溢着浓烈的历史氛围，以及一种来源于皇天后土和千百年岁月沧桑所赋予的神秘感。午后的陕博前，顶着烈日排了长长的队伍，想起前年在首都博物馆，看“中华瑰宝-五千年文物展”，也是观者如云，据说并不爱参观博物馆的中国人，如今对自身历史的兴趣逐渐浓厚起来，这应该是一件好事吧。陕博的常展，虽然比不上中华瑰宝展那么惊心动魄，倒也是蔚为大观。毕竟秦、汉、唐三个十分重要的朝代都定都于这方宝地，长安回望绣成堆，虽有众多帝王陵寝尚未开发，现有的考古挖掘仍然留下了大量珍贵文物，比如吕雉的“皇后之玺”，比如汉武帝赐予平阳公主和卫青婚礼的金制九龙灯台，比如骠骑将军的虎符......看到这些传说中的物什，真有一种不真实的虚幻感。

当然，深埋于陵寝中的，除了光鲜的宝物，也有历史的血泪相和而流。第二展厅唐代馆中，大量文物来自唐懿德太子墓和永泰公主墓，规格之高令人侧目。然而你若以为这是两个受宠的皇家子弟，那就大错特错了，两个少不更事的年轻人仅仅因为一时不忿，私下议论了张氏兄弟“何得恣入宫中”，就被亲祖母武则天杖毙而亡，所谓太子、所谓公主，不过是他们心怀愧疚的父亲中宗李显在即位以后追封而已。真相直让人叹息“为何生在帝王家”。

第二天：进城

十多年以后重游故都，最想做的一件事，是在那条著名的四车道宽的城墙上骑骑车，绕这城市跑上一圈，然后晒晒城墙上的太阳，想象中一定很惬意而且浪漫。然而，当这座大城乍然展现于我的眼前时，第一感觉居然是有点点震撼，有点点穿越。这一刻，真的想起了我儿时梦里的古代城池，那种杨家将镇守过的，秦时明月汉时关的，雄关。虽然此时它的城门洞开，现代化的铁马川流不息，但那壁立千仞的城墙，巍峨的城楼，就那么高高在上、俯瞰着我们，仍然使我有了时空错乱的瞬间眩惑。

当然，这是千年后的西安，不是什么边陲三关，城头上也没有匹马金戈、寒衣重甲，如今的大城里，有的是活色生香，有的是幸福生活。

(狮子)

穿过正南门，进入内城，右手边就是这座千年故都里最风雅的去处：碑林博物馆。多年前在西安，尚且还年幼的我们，就对那处炎炎夏日中凉爽宜人而又带着神秘魅力的所在，充满了好奇心和好印象。今天要去碑林，需得先穿过长长的热闹的书院街。狭窄的街巷两侧，长满青苔与衰草的老旧的二层木楼，琳琅满目全都是笔墨纸砚、琴棋书画的世界，小小的店铺前可能蹲踞着一对呲牙咧嘴的石狮子，也可能俏立着一位体态丰腴的唐代三彩仕女像，低矮的门楣后面，可能是深深的黑黝黝的夹巷，探头看去，尽头的照壁上一个大大的“道”字潇洒飘逸，左边有关中书院，右边有于右任故居，在这之间，可能有一位老艺人埋着头，旁若无人正在给手工制作的埙上色。当地的老人们和外来的游客一起在这里寻寻觅觅，其乐陶陶，好一派闲适的意象。虽然不可摆脱旅游观光地固有的商业气息，但相比成都文殊坊那种刻意打造，西安的书院街仍然充盈着真正的书卷气息。

(书院街)

将热闹的书院街抛于身后，魁星楼下的碑林博物馆依然是夏日里一片清净之地。跨过棂星门，走在苍翠绿槐夹道的青石径上，心自然平静下来，及至步入成百上千如云树立的碑林陈列室中，则更是油然一味古风古意扑面而来。这座始建于北宋元祐年间的书法石刻艺术宝库，可谓是书法爱好者的天堂。小时候，私塾出身的外祖父家里曾经挂满了字画，他有时会把我抱在膝头，给我把玩他的黑色折扇，教我认那扇面上很好看但是很难认的字......后来的日子，离书法越来越远了，到今天，可能连毛笔也不会握了吧，很遗憾呢。但这并不妨碍我和enyaya面对历代书法大家们的作品时大言不惭地评头论足，比如我不喜欢颜真卿过于饱满的正楷，也不太喜欢张旭怀素行为艺术般的狂草，最喜欢的一块竟然是集王羲之行书所作的《大唐三藏圣教序》，据说是众多集王羲之书法碑刻中最成功也最著名的一块，如此看来，我的眼光也不差嘛，哈哈。就我的观感，行书的品格介于楷书与草书之间，当真是“飘若游云，矫如惊龙”。另外一种我喜欢的字体则是秦代李斯的隶书，感觉特别古意盎然。

有趣的一点则是，碑林中来自皇帝的作品很多，尤以唐、清两代帝王为最，其中最重要的一块就是李隆基手书《石台孝经》，表明了儒家社会以孝治天下的理念，是碑林的开山之作。而刚才提到的《圣教序》也是唐太宗所作，然后由唐书法家怀仁花了二十年时间集王羲之书法而来，因为李世民最喜欢的书法家就是王羲之，传说就是他老人家把《兰亭集序》带进了自己的陵墓，使得书圣神作真迹从此绝迹于人间。而以我相当有限的眼光来看，这些皇帝老子们的书法还真是写得相当不错哈。不过最有名的皇帝书法家宋徽宗赵佶的作品，却只有小小一幅，悄然立在展厅最角落里。

最后一个展厅处有现场拓片供出售，拓印艺术我是一窍不通，不知道如果一块碑被日复一日地拓印，会不会终有一天就被磨花乃至磨灭了呢？就像这书法艺术，渐渐地湮没于岁月的洪流。

(碑林)

品完书香纸香墨香，下一站，该尝尝西安小吃的香味儿了。回民街，几乎出现在每一篇关于西安美食的游记攻略里。这条位于鼓楼背后回坊的美食街，熙熙攘攘，热闹非常。两侧全是各色食肆，档次大概仅属于传说中的“苍蝇馆子”，谈不上什么环境、卫生、服务等等，独以口味取胜；而食肆门前一字排开的大排档，贩卖各式小点小吃，现做现卖，一口口大锅里炖着牛羊肉，香浓肉烂，使得回坊的空气中都浸润了热腾腾的味道和欲望。西安小吃，以面食为主，例如著名的牛羊肉泡馍、肉夹馍、油泼面、贾三灌汤包等，但我最喜欢的却是一份看似普普通通的炒饭，红红酸菜炒米，其实就是炒饭，不知道为什么叫炒米，但是真的很好吃，油浸透了颗颗饱满丰腴的大米粒，酸酸辣辣的味道，让人食欲大开。

终于把肚子塞得饱饱的，我们一路闲逛着，来到号称西安小资街的德福巷。这条短短的小路，自然汇聚了不少酒吧和咖啡馆，不过却鲜有令人眼前一亮的格调店面，说实话，有点失望哦。泡上一壶茶，小坐一会儿，时钟就走到了下午5点钟，赶紧起身，南城门关闭城门的表演仪式就要开始啦......

在城市越来越面目雷同的今天，这座全中国保存最完整、规模最宏大的城墙，使西安独留了一份属于千年长安的旧梦魅力，只要看到这城墙，就可以骄傲地说，没错，这里就是西安。城墙上果然如传说中一样，足有四车道之宽，当然墙上并不能行汽车，但是可以骑车，喜欢骑单车时自由“飞翔”感觉的我们，自然不能错过这件在西安你不能不做的事儿。在南门租好两辆单车，我们逆时针骑行，打算绕西安城转上一圈。租车价格在100分钟内每车20元，超时加价，后来我们发现，这100分钟的设置原来自有道理，恰恰是我这样体力普通的女生，绕城墙骑行一圈所需的时长。城墙上铺着青砖，凹凸不平，骑来有点跳脱的感觉，一圈下来直把手臂震得发麻。然而，这一圈确实值得，骑行在这城市的半空，时而俯瞰城内的活色生香，时而在角楼远眺新城的花花世界，时而仰望头顶灰扑扑的黯沉苍穹，仿佛行走于时间与空间的某条交界线上，感觉颇为奇妙。

在“古城第一门”的北门，回望我们出发的南门，长长的长长的中轴线连接着这城池的南北两端，中心的钟楼巍然矗立。唐诗里描绘长安是“百千家似围棋局，十二街如种菜畦”，如今的西安古城当然已经不如长安那般规规矩矩，但是，只要城墙还在，整个老城区就还是一个圆满的整体。古时，城墙守卫着帝国子民的凡俗生活，今天，这仅存的四方城墙，是否也正守卫着我们悠长故梦最后的余韵？

(角楼)

第三天：地下

俗话说“北京的官多，上海的钱多，西安的坟多”，除了博物馆中近观文物，到已经开发的陵墓当中去体会地下神秘，那也是游西安的必备项目。多年前参观过兵马俑，此次我们选择了2008年新开发的汉阳陵。与热门的秦陵兵马俑相比，汉阳陵冷门许多，发车很少，占地面积很广的陵园内亦是人烟稀少，然而却恰恰流露出一种念天地之悠悠的苍茫之感。地宫是汉阳陵最值得参观的展馆，黑洞洞的地宫里，观众或站在钢架玻璃的地面上，俯瞰脚下近在咫尺的陪葬坑，或走在幽冷的深巷中，看两侧厚厚黄土中的人俑列阵，略带神秘气息的氛围里，感觉颇有几分刺激。

钻出地宫，阳光明媚，四下里静悄悄，轻呼着旷野清新的空气，回望地宫的入口，想着无论是秦皇，还是汉武，如今都在这寂静的黄土下，倒真应了老毛那句诗，“数风流人物，还看今朝”吧。