[游记]柬埔寨

你好，吴哥！

跟很多人一样，我把柬埔寨想象成一个极破落的国家，我从来没见过一个机场的Apron像柬埔寨这样的长满了杂草，还以为飞机降落到了农田里。因此，现代化的暹粒机场建筑着实让我有点受宠若惊的感觉。

暹粒是吴哥所在地，暹就是暹罗，粒是摆平的意思（别误会，是倒装，摆平暹罗的意思），这里是柬埔寨的西部，与泰国接壤，一度曾属于泰国。如果说越南我还能稍作想象，柬埔寨则完全是陌生的。我曾经因为《现代启示录》很迷恋柬埔寨的风光，临行前才知道那是在菲律宾拍的，科波拉个大骗子！这样柬埔寨在我脑子里仍旧是一片空白。

从机场去down
town的路上，司机一直在跟我说话，没顾得上左右看看就到了。住的guest
house据说是马来西亚的华人开的，房间的布置还真有点马来味道。屋子里家具不多，床很低，床单和枕头是橙红色的，一条天蓝色的薄毯子压在深红棕的织花线毯上，窗帘是深紫色四方镶宽橙红边，墙壁刷成浅紫色。这样的安排，听起来花哨，其实还真好看。不能否认热带地方的人，对色彩美的感觉。

走道里摆了一些荷花缸，里面飘着的那些花朵，原来是真的荷花，当地人喜欢把荷花瓣再折叠一道，漂亮的像纸花，我后来在市场上看见老太太在卖。旅馆里最好的，还是院子里的餐厅，棕榈叶编的屋顶，没有墙壁，就是在外面种了些树。每天都进去泡茶，桌上的小花瓶里插着的不是花，是两大片清亮的树叶。餐厅里工作的柬埔寨男孩，长得很不错，脑子聪明，很多老外会说两句你好谢谢，他竟然抬头跟我说，水还没开不能泡。大概是从前的客人互相说话的时候被他学到。这样一个伶俐的男孩，本来是觉得可惜了，但在柬埔寨这个国家，从红色高棉的时代活下来，大概都要算一种幸运。我之前是不太明白红色高棉的，只是十多年前相关的名词常在广播里听到。很多游客都在骂布尔波特是杀人魔王，我看到的游记都在讲述本地人的控诉，不过没有人找我说，我自然也不会问。回来我仔细查了一下，感觉不太一样，这是后话。

下午四点一刻，我找的Tuk Tuk司机来了，Tuk
Tuk是当地重要的交通工具，就是有盖三轮。司机叫作Peter，英语很好，关键是很有眼色，心也细，为此我后来没好意思跟他砍价。我们前往吴哥买后三天的门票。吴哥的门票分1天3天7天，每天5点以后卖第二天的票，买完后凭票当天可免费进入。路上看到暹粒市的市容，虽然只是一个小镇，但现代得颇让人惊奇。离开市区，慢慢看到旷野和树林，我们到了吴哥的售票处。

买完票后，Peter带我去巴肯山看日落，上山的时候还有丝丝害怕，感觉腿随时可能被炸飞，看着那么多人，这种心情也舒缓了。在山顶上我见到最初的吴哥废墟，爬上高高的陡峭的台阶，才明白那些网上很酷姿势的照片，需要讲多少声
excuse
me，才能在人群中拔开一点空间，我忍不住大笑，免了吧，正好我没带相机。跟风跟风，巴肯山看日落。其实日落没什么好看，只是站在这一地区的制高点上，能看到远处的暹粒河，流过荒芜的草原和茂密的雨林，很奇妙，像在另一个世界，野生生命的世界，与我所到过的地方那样不同。

日出小吴哥

第二天清晨，Peter早早在大门口等我，半个小时后到了吴哥景区。小吴哥（Angkor
wat）离大门较近，是整个吴哥建筑群中最有气派的一座，也是我们今天看日出的地点。隔着一条护城河，远远的看到晨曦中的小吴哥，黑色的，庄严肃穆的小吴哥，我觉得很恍惚，问自己到底在干什么。走过长长的甬道，小吴哥的外墙外有两个对称的池塘，右边那个已经干涸—现在是旱季的尾声，另一个里还有莲花，人们就在池塘边上等候日出。我觉得这样的场景远比日出好看，各式各样的人，或独来独往或相依相偎，沉默的等待，他们面前寂寞了几百年的吴哥，并不因游客而改变，这些都很安静很生动。后来终于日出了，趁人们咔嚓咔嚓一通乱照，我先爬上了小吴哥的高处。

要说这楼梯，也真是。。。据我肉眼观察，几乎有70度，而且梯级都很窄，我脚小，感觉还算稳，也必须手脚并用，真的是爬楼梯。本来一直觉得自己爬坡上坎很利索的，看到当地女人穿着那种长筒裙—就是王二说老乡在里面什么事情都可以做的裙子，我每次都会想笑—还行动自如，我佩服得很。后来看纪录片，原来传说里高棉人的God
King，每天都要爬上这高高的楼梯，跟一条naga，就是多头蛇在一起，这位naga，是神的化身，晚上她强迫God
King和她make love，如果有一天God King failed to do
it，那就是死亡的迹象，真幽默。

不过小吴哥的顶上是一个适合谈情说爱的地方，虽然是神庙，但神像都缩在不起眼的地方，只剩下远处蓝天白云下生命茂盛的热带雨林，还有黑黝黝神庙里的地老天荒，因此见到情侣们热吻你会觉得很应景。墙壁上的雕刻比较单调，不觉有何出众，只是小吴哥有屋顶保护，保存得比较好而已。

后来我爬了下去，走到小吴哥的城墙背后，树林里有很多猴子，其中有一只在路上玩着自己的尾巴。我回到停车的地方，Peter带着我去了大吴哥（Angkor
Thom）。

大吴哥是这里面最宏大的一个建筑群，包括了好几个神庙和附属建筑。我最喜欢巴戎寺（Bayon）。巴戎寺像一个精致的迷宫，当你穿过一扇窄小的石门，爬上石级，在那些佛塔中绕行，一抬头就能看到四面塔，扭头又是一座，道路深处还有一座，仿佛有无数张脸在空中，闭着眼睛，嘴角上扬，展露着著名的“高棉的微笑”，教人想象月光下的巴戎寺会是怎样魅人。其实这些四面塔上的并不是佛像，佛像在更高大的佛塔的莲座上，四面塔上的据说是国王，跟武则天和北魏皇帝相比，这国王还算谦虚。

周围还有其他的神庙，但跟巴戎相比就逊色了，巴戎的bas-relief上有很多雕塑，跟小吴哥单调的宫廷舞女雕塑不同，这里展现的全部是日常生活和社会面貌。整个吴哥的雕塑，坦白的说，可以算出色，但不是惊艳。细节上虽然精致，但都在重复，人物的姿态也很相似，尤其受不了他们把舞女的手雕得像剥开的香蕉皮。

几个建筑之间的废墟，很像西游记里荒废的祉园精舍，据说花样年华里梁朝伟许愿的地方就在大树底下，但身临其境你就会知道，在那种地方做那些动作有多么做作，你需要做的就是默默地走开。

塔布罗的树和高棉女人的睫毛

中午回旅馆美美的睡了一觉，柬埔寨的饭很好吃，有点像泰国饭的风格，我喜欢。吴哥的中午太炎热，游客最好避开，两点以后再出门。

下午的第一站，我去了塔布罗（Ta
Prohm），就是拍古墓丽影的地方。关于塔布罗，那段大树和神庙世纪角力的话流传甚广。大树在石缝里发芽，直至亭亭如盖，已经跟这建筑分不开。没了树，几百年风吹日晒的神庙早就垮掉，可这树，也在一点点挤碎神庙。从前庭到后院，热带的生命真奇妙，给点阳光雨露就发了痴的长。

我一直以为塔布罗在整个吴哥庙宇群中原本就是独一无二的，这一点挺费思量，要说塔布罗的树都是几百年前种子掉到石砖的缝隙里发出的芽，那我不知道为什么别的地方没有，寺庙之间距离虽然远的有三四十公里，但环境颇相似。后来我离开暹粒时买了本英文书Ancient
Angkor，才知道原来塔布罗是考古学家们特意留下的一个范例，好让后来的游客们了解吴哥刚被发现时的情形，我买的一张油画明信片，讲的是吴哥通被发现的故事，也像塔布罗一样，被茂密的热带巨树包围，后来为了考古便利，也为了参观游览，树都被砍掉了。不过，Ancient
Angkor的作者，资深的高棉文化学者Claude
Jacques说，很多人都讲，是法国人发现的吴哥，这是错误的欧洲中心论的观点，高棉人从来没有忘记他们遗留在热带雨林里的神庙，几个世纪里一直有这方面的记载（可能还是语焉不详，而且文化的断层也使这些记载无从考证，所以今天查考古代吴哥最有效的历史文献，反而是元朝使者周达观的《真腊风土记》
– 周达观果然出名，输入法词库里都有联想。）

在塔布罗还有个小插曲，进门的时候，有人在我后面囔囔高棉话，后来又喊
R u Cambodian?他跑到我面前，重复了一次，R u Cambodian?
我当时不知道这么明显的问题需不需要回答，还愣了一下，结果他说，你不是柬埔寨人啊？我刚以为你是的耶，都没问你查票。我不想表现得无礼，但这未免太匪夷所思了，不由自主的问，我哪里像高棉女人？结果那位仁兄讪讪的说，你的睫毛很像高棉女人。。。

离开塔布罗，Peter在外面等我，我忍不住把这话讲给他听，他笑。我说，今天怎么啦，早上跟一个当地妇女买东西的时候，她居然用泰铢跟我还价聂，Peter大笑说，昨天我一直以为你是泰国人呢，直到晚上你找地方给中国打电话时才晓得搞错了。

我们这样讨论着，来到了Banteay
Kdei，这座庙也是有着四面塔的院门，后来我才发现，我所喜欢的几座寺庙建成的时间原来很相近，是同一位国王的建筑。说不上它有什么特别的好，但那种远离尘嚣的安静和干净，让人觉得很舒服。这里人很少，不像大小吴哥那样拥挤。墙上的石柱窗棂都掉光了，窗外的景物像风景画一样龛在窗户里。

顺便说说吴哥的建筑水准。我个人看法，网上颇多溢美之词。古吴哥的工匠们从来就没有掌握大穹顶的方法，吴哥的所有建筑，包括那样宏大的小吴哥，没有一个真正高阔明亮的单间，全部都是一小间一小间连接，像垒积木一样的利用对称和重心堆起来的，虽然这需要非常精细的石头打磨，但可以说主要是体力活。无论是建筑史还是西方文明史，都会大写一笔罗马人的大穹顶和拱券，足以证明这是人类文明史上的一大进步。高棉人很喜欢细作，但似乎不愿意想得更深。浮雕上的宫廷舞女雕得细致，几乎可以说细致的一模一样！那些装饰花纹几乎都不带换的。除了少数风俗画卷样的雕塑，别的内容都很单调。至于看了吴哥后痛心疾首中国夜郎自大就更可笑了，拿长城跟吴哥比算是哪跟哪儿啊！吴哥的重点建筑，时间都在800-1000年，中国的三大石窟，开凿的时间都有1500年左右，风格不同，主要还是使用功能和文化习惯上的吧。作为神庙，高棉人没有留太多余地给匠人发挥，想想在God
King手下做个有自由灵魂的人那是多危险。至于石建筑和木建筑的优劣，理也论不清了，不过使用石建筑显然也不是高棉人的习惯，据周达观的记载，当年老百姓的房子跟现今的柬埔寨人一样，是树叶和木头造的高脚屋。同是珍宝，争强好胜不必，妄自菲薄也很无聊。如果真正敬佩的话，也许需要把这敬意送给古印度人。随着季风出海贸易的印度商人，把印度的宗教和建筑传到了中南半岛上的各个国家，先是印度教，后是小乘佛教。曾经这样辉煌过的文明，，不管算不算真正的继承人，都不能轻易放弃。

挺喜欢吴哥，但这喜欢，更多的是来自legendary的感觉。我最心仪的还是应县木塔，那种震撼让人难忘。

远离尘嚣