[游记]2007年春节柬埔寨行记

有了博客，就为闲时的涂鸦找到了家。把春节时写的柬埔寨游记也寄存在这里吧。

想到哪儿写到哪儿

-----07年春节柬埔寨暹粒吴哥纪行之流水帐

节前告诉亲朋好友说要去柬埔寨，大家的第一反应大都是：“大过年的你怎么选这么个危险的地方度假啊”，说的时候往往眼里还不由得对我流露出几分同情和怜悯。可是一想到位列世界七大奇迹的吴哥窟，再想到可以找到个温暖湿润的地方避一避北京冬日的干冷和风沙，还是背上行囊直奔已在梦中萦绕过很久的吴哥而去了。

景

柬埔寨地处低纬度地区,属热带气候,春节期间正是柬埔寨的冬季（准确地说应该是旱季），平均气温30℃左右,正是旅游的佳期。暹粒是通往大、小吴哥以及女王宫、罗洛士群等古迹的必经门户，自然成为我们此行的目的地。

快到了，已经看到了古吴哥通王城的城门了，看到了城门两边54尊怀抱着巨蟒奋力搅动了数百年、终将海水变为可使人长生不老的琼浆玉液的修罗和阿修罗们了！

小吴哥寺（吴哥窟） 作为世界最大的神殿建筑，吴哥窟建筑群在深8米、宽26米的护城河环绕下显得苍凉而雄伟，寺壁上写满了岁月淘洗的斑驳痕迹。对于柬埔寨人而言，吴哥窟是众神汇聚的圣殿，每个神都有自己的故事镌刻在吴哥的檐壁上，每个神又都有各样的变身幻化在吴哥长长的回廊间。对于我而言，在吴哥建筑群中穿行、游弋，就是体验一首光与影不断交错的行板，一突是裸露在烈日下的炫目，一突是掩蔽在寺群内不见天日的黯淡。尽管是柬埔寨的冬季，太阳依旧每日灿烂着、热烈着，照耀着吴哥窟的五座莲花圣塔。只要站在日头下的地方很快就汗流浃背，而一步踏入寺内就是一派阴凉，哪怕就是躲在一片斑驳的树荫下也能顿感清爽，这种光影交织的感觉现在想起来真是曼妙。

柬埔寨古建筑的楼梯大都狭长、陡峭且没有扶手，吴哥寺将这一特色发挥到了极致。通往吴哥主殿制高点的石阶几乎与地面成75－80度角，每级仅有15厘米宽，仅容单脚横放不说，台阶还因为历经百年的磨砺早已磨损成光滑的弧形；难怪写就被誉为旅游圣经的《柬埔寨五月怒放》的作者卡门，在爬过这段13米高的天梯后会坐在石阶上泪流满面。然而就是这段令人望而生畏的台阶却有个美丽的名字“情人梯”。原来，曾经有对法国夫妇游历到此，太太不慎失足坠梯而亡，先生悲痛欲绝，出资在主殿的另一面修建了一段扶梯，纪念爱妻的同时也期望后来的游人不再发生类似的悲剧。于是，在这里常常可以看到对对情侣，互相牵拉、支持、鼓励着挑战这段传奇的阶梯，一起登顶后回望一路的坎坷和挣扎而喜悦相拥。对旅游经验不算多的阿莲儿来说，一个旅游胜地能够让我铭记的往往不是她的美景，而是美景里活动着的人群、流传下来的故事还有邂逅驻足那一刻感染到的美好心境。

吴哥寺的日出 再访小吴哥是为了慕名已久的日出。一早4点多就爬起来，睡眼惺忪地坐上了“突突”（tuk-tuk,柬埔寨当地的摩托车），迷迷糊糊中被清晨的凉意刺出一个激灵，环顾前后，居然是很多辆突突排成了长队风驰电掣向吴哥寺进发，车灯前后相接划破了暹粒沉沉的夜色。呵呵，好多同路人啊！一下子心里暖和了很多。赶到吴哥寺前，别的突突上下来的游客纷纷打开了手电筒和户外头灯，我们才发现自己没带任何装备，两手空空就来了，这几乎意味着我们将在没有路灯和任何照明设施的漆黑的寺群里寸步难行。幸好，来往的同路人友善地给我们时时分享几缕温暖的光亮；一下子心里又温暖了些。尾随着大部队，我们终于攀上了吴哥寺的高墙。大家互相关照着，很有秩序地排排坐着，纷纷忙着支起长枪短炮，开始了长达一个多小时的默默等待。随后赶到的人群络绎不绝，寺墙早已坐满了游客，后来的只有在空地上顾盼等待。这时才知道突突司机要我们提早一个小时在5点就出发，并不是赶日出而是为了赶座位来着。一点一点，天光渐渐亮起来，每次都有人以为太阳他老人家要露脸了，可是每次都辜负了紧张瞄准的镜头。次数多了，人也渐渐松懈下来，想想“狼来了”恐怕就是这样的体验吧，呵呵。借着天光，阿莲儿才发现景象是多么的壮观，不是日出的景象壮观而是看日出的景象真是壮观!无数游人布满吴哥寺的高墙、还点缀着广阔空地的四处，无数三角架、无数的长短镜头、无数期待的眼睛，盼着日出东方的那一刻惊喜。可是直到天光大亮，柬埔寨的太阳还是千呼万唤不出来，于是大家开始自娱自乐了，等待了太久的快门被频频按下拍着左右的人群；同游的朋友摆着各种pose互相咔嚓咔嚓地拍照；邻座的陌生人熟悉起来了，开始交流旅游心得，张三昨天去的那家massage价钱公道，李四刚在老市场买了做工考究的银器，划算啊！哦，对，王五告诉我千万不要去那家叫什么什么的餐馆。。。。。有那么一刻，阿莲儿几乎忘记了是来看日出的！以至于6点50分左右，太阳公公终于升起来时，大家只是应付一下似得拍了几张照片，人群就高高兴兴地散去了。曾经为吴哥窟日出奇景惊艳或震撼过的xdjm,请不要对我拍砖，以上文字仅代表个人观点。出于同样的人身安全上的顾虑，阿莲儿此处略去有关在巴肯山上观日落的描述800字。呵呵！

巴戎寺 小吴哥寺备受推崇，被作为世界奇迹载入历史文化遗产的史册，不仅由于她的巍峨雄伟，恐怕更胜在她的四壁满是描述古代神秘传说的无数精美浮雕。能看出门道的内行自然对这800米回廊上俯仰生姿的艺术品啧啧称奇、留恋往返、左拍右拍、上看下看，在寺群间徜徉不去。可惜，像阿莲儿这样以看热闹为主的外行，不大肯冒着酷热为细节长久停留。好好反省了自己一下之后，觉得自己还是更喜欢些热闹的大场面吧，譬如说大吴哥建筑群中的巴戎寺。巴戎寺以神秘的“高棉的微笑”闻名于世，据说寺里有400多座用拼凑的石头雕刻而成的神秘的高棉男子头像。每四个巨石头像聚成一座塔山的四面，每个头像都面含神秘的微笑，历经数百年的侵蚀依然神情淡定超然，颇有佛教中得道高僧的仙风道骨。和他对视，他的眼帘低垂着，安详而含蓄，彷佛知道你内心所有的秘密却不肯吐露一字。躲在他的一侧，他抿着宽厚的双唇，眼角的余光就柔和地扫过你的藏身之地。无论你置身在哪个角落，都逃不过一双闪烁神秘微笑的眼睛；就这样置身巴戎寺内，我被四处高棉的微笑团团围住了。平日素来对拍照提不起兴趣的阿莲儿，却在巴戎寺拍下了无数不同角度的头像。彷佛被那微笑摄住了。回京数日了，那神秘笑容至今仍萦绕在我脑海里，常常入梦。

塔布伦寺 看过《古墓丽影》吗？安吉丽娜·朱莉牵着热带雨林的藤蔓在神秘的古塔间飞檐走壁。看过王家卫拍就的《花样年华》吗？梁朝伟将心底深藏的秘密悄悄说给神秘的树洞后获得了身心的解脱。这些故事的拍摄地正是塔布伦寺。塔布伦寺是阿莲儿此行邂逅过的最匪夷所思的神秘去处。在这里，高耸入云的古树，脚下巨大的虬枝、树根盘根错节，蜿蜒数十米，像一只巨手牢牢抓住了古老的寺庙，无数手指嵌进了庙宇的血肉；头上枝蔓缠绕、错落，在空中把臂，甚至形成了密不透光的树墙，使得手电筒和指南针即使白天也是游览塔布伦寺的必备。参天古树与佛塔融为一体，相互纠缠了数百年，形成了柬埔寨文物保护者的难题:如果砍去撑破了庙宇墙壁的古树，这些古建筑会在顷刻间坍塌；如果继续放任古树的生长，这些古建筑终会被撑裂摧毁。塔布伦寺的庙宇和古树就这样相依相靠又相互矛盾抗拒着，就像一对欢喜冤家似的情侣。

在塔布伦寺里行走，阿莲儿心里多少有些惴惴不安，担心那些在地上、墙上和空中蔓延着的虬枝、藤蔓和巨根会突然缠住我的双脚，不由得加快了脚步，渐渐就和老徐小徐走散了。待奔出了寺外，四下里却怎么也寻不到约好了在门口等待的突突司机；正踌躇间，那突突司机却仿佛从天而降咧着厚厚的嘴唇、一脸高棉的微笑闪现在我们面前！难道他像安吉丽娜·朱莉或人猿泰山那样用一根藤条从寺里荡出来的吗？

暹粒和吴哥可说该说的美景实在太多了，连精巧的女王宫在这里都暂略去不提了吧；因为料实在太足了，阿莲儿已不知道该如何利用它们烹制出美味珍馐了，还是多留出些想象的空间吧。

人

神情肃穆、衣袂飘飘的僧人，皮肤黝黑、友善随和的当地人和肤色各异留恋忘返的游人构成了暹粒的三元色。看到柬埔寨人脸上的无忧无虑和随时绽放出来的质朴笑容，你很难联想到他们生活的地方是个曾经战祸连年不断、现在仍饱受地雷困扰的贫穷国家。地雷几乎是柬埔寨人民心头挥之不去的创痛。由于一茬又一茬埋雷的人早已无从追寻，由于这个浴战火重生的国家没有雄厚的资金实力迅速而彻底地排雷，这个面积仅18万平方公里,相当于我国湖北省大小的国家依靠现有的人力、物力尚需要十年时间才能排完遍布的地雷。来之前，我们就被警告不要去任何人迹罕至的地方，即使是在暹粒、吴哥这样繁华的世界旅游胜地，一枚地雷可能就悄悄躺在一片草丛下的泥土里幽幽地闪着黑色致命的光。到了暹粒，街上看到的肢体残缺的人比比皆是，他们从触雷的创伤中抢回了生命却永远失去了腿脚或者手臂。但是，出乎我意料的是，他们似乎并不那么悲哀，而是平静地接受了命运的安排，甚至还在脸上常常挂着高棉的微笑。有的人已经彻底无法行走，只能蜷缩在街边等待游人的施舍，但是他们从来不会伏地磕头做出我们在国内司空见惯的那些可怜的模样，更不会纠缠路人强行行乞。更多的人拖着义肢或拄着拐杖，暹粒街头常见的流动售报摊或是卖小零碎的摊点，就是他们的营生，小摊上都骄傲的写着“stop
begging , working for a living”!
在游人如织的景点和酒吧门口，我们还常看到五六个人组成的一支支小小的民乐演奏队，演奏者就坐在路边很投入地表演，假肢就排在旁边，没有人会中断表演向路人伸出讨要的双手，也没有人特意停下演奏感谢游人的慷慨解囊，他们劳动着赚取生活。

当导游要带我们去参观东南亚最大的淡水湖“洞里萨湖”时，阿莲儿还特意换上艳丽的高棉传统服装和可以趟水的凉鞋，满以为可在柬埔寨的母亲河戏水一番呢。可是下了旅游车，扑面而来的是刺鼻的腐臭，岸边满是飞扬的尘土笼罩下的没有任何家具和像样物件的简陋窝棚，湖里更是浑浊的几乎看得到砂子翻滚的湖水。这就是赋予柬埔寨生命的天湖吗？是，靠捕鱼为生的浮村居民世代就居住在这样的环境里。当我不由得被眼前看到的洞里萨湖情景惊呆了的时候，贫穷的浮村居民似乎并不以为然，男人们光着黝黑的膀子对我们咧嘴笑着；怀里抱着一个小孩子、身边拖着几个大孩子的女人们还腾出一只手向我们友善地致意；一群晒成黑炭模样的小孩从浑浊的湖水里爬出来，窜上岸，热闹地打起排球来。似乎忧愁只是我们的，和他们无关。团友们纷纷将带来的糖果分给围观的小孩子，这些衣衫褴褛的孩子看到糖果时，眼里满是欣喜和渴望，可是都只是静静地等待着；我们看不到他们为糖果争抢。一个团友把一大包糖塞在一个个子最小的小女孩的手里，她兴奋得小脸绯红，挥动一只黑黑的小手喊着谢谢；其他没有得到糖的大孩子只是眼巴巴充满艳羡地看着她，却没有任何一个伸手到那瘦弱的小女孩手里去争去抢。为什么？是什么让这些稚气的孩子在贫穷中仍能保持克制和秩序，难道是宗教的力量?
这个问题一直纠缠了我在柬埔寨旅行的全程，因为，我们所到之处，体会的都是宽厚、质朴、恬淡的民风。曾经，我们在中央市场和卖体恤衫的小贩讨价还价了半天，人家终于降下价了，我们却没有买；曾经，我们在宵夜大排挡，点了米线和啤酒，因嫌上饭太慢又沟通无计而拂袖而去；曾经我们买了一家的椰子，却坐在旁边一家的桌边聊天休息。这样的情形，在强龙不压地头蛇的国内旅游区我们大概早被骂的狗血喷头了吧，可是在暹粒、在吴哥，我们得到的回应都是当地人宽厚的微笑和友善的道别。刚到柬埔寨时的种种戒备，在旅途中一点点的淡化着，吃的、用的就随手放在突突上，司机在我们下车逛景点的几个小时里从来不会碰一下不属于自己的东西；从超市买了酸奶出来，超市服务员追出来好远送来我们忘记拿上的小勺子；这里景点的饭店和摊铺物价不会比城里普通市场的高出很多；来这里的各国友人也不必担心挨宰或有当地人蓄意欺生；我们住的酒店和吃过的餐馆的卫生条件总体上没有可以指摘之处；这样一个离不开联合国和友好国家救济的地方，在阿莲儿造访期间也未见有任何治安问题。当我们回到昆明，看到面无表情的餐馆服务员，吃着盘子摞盘子端上来的没有热气的饭菜时，强烈的对比一下子强化了我在柬埔寨的所见所感，让作为中国人的阿莲儿汗颜。

当地导游告诉我们，柬埔寨居民的医疗卫生条件不好，但是任何0－6岁的柬埔寨儿童都可以免费在政府设立的医院里就医；由于红色高棉执政时期对知识分子的肆意屠杀，柬埔寨人民受教育程度很低，但是孩子们可以在联合国和友好国家援建的小学校里享受免费教育；柬埔寨国民经济在战争中受到极大打击，工商业百废待兴，但是投资者在柬埔寨投资，只要在政府部门注册后就可以进行，其后也没有其他部门或组织来收取任何形式的苛捐杂税。。。。。