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南疆游

2010-10-25lvping.com

南疆游记自从五年前游历了北疆之后，就一直在计划这次南疆行，由于每年只能有三周的假期去一个地方，所以继美西、西藏、东北之后，南疆行在今年才得以实现。北疆看风景，南疆看风情，南疆是古丝路必经之地，是多民族聚居之地，虽然它荒凉、沧桑、悲壮，但南疆固有它的敦厚、雄浑，自然而纯朴，古老而神秘，它那五彩的异域风情给人以一种无法抗拒的美。9月18日，24小时前刚从美东飞行了近30小时回到上海，连时差还没调整过来，便又再继续飞行数十小时，开始了我计划中的南疆行。午夜到达喀什老城青年旅社，倒头便睡去了。住青旅其实有时并不便宜多少，也不方便和舒适，但住青旅的主要意义就是像我这样的独驴能够在旅舍遇上来自世界各地的驴友，并且能够很快找到同行的伴。昨晚在从机场到青旅时就遇上两位在上海工作的来自温州和江苏的女旅友，并得知她们准备从喀什一路南下经叶城去走新藏线，所以相邀隔天一起去塔什库尔干和红其拉甫二日游。但次日早晨又受两位马来西亚男旅友相邀一起去红其拉甫，在简单沟通了一下行程后便出门喀什一日游。喀什西倚险峻的帕米尔高原与塔吉克、阿富汗和巴基斯坦接壤；北临南北疆的分界线天山山脉；东接茫茫的塔克拉玛干大沙漠，南以昆仑山脉与西藏相邻，这里三面环山背靠大漠是古代丝绸之路通向中原的门户和必经之路。其绿洲富饶、物产丰富、高原雄阔、终年积雪，“冰山之父”慕士塔格峰，和世界第二高峰乔戈里峰都在其境内。延绵近两千公里完全贯穿整个新疆东西方向的两大山脉，天山山脉和昆仑山脉在其南与北。由于战争及古丝路使不同血缘的人种源源不断地融汇于此，这里男人俊美，女人惊艳，是一座名副其实的民族与文化交融之城，正如《马克•波罗游记》所记述的“货如云屯，人如蜂聚的东方开罗”。香妃墓：始建于1640年，距喀什市区五公里的东北郊。它由清真寺、讲经堂及墓园三部分组成。清真寺和讲经堂是以整支胡杨木为立柱和横梁并精雕和附以西域风景的彩绘。但历经几百年的沧桑也使它剥裂和建筑随时可能倾覆，现正在重新整修之中。陵墓前是一大片的玫瑰园，陵墓如同宫殿，七座塔楼各顶一弯新月，外形方整，中间是一拱圆的顶，外墙贴白、蓝、绿三色琉璃砖，分别勾勒出建筑门窗、墙体、木梁和柱的线条，是一座典型的伊斯兰建筑。这里安葬着十七世纪传教士，伊斯兰教“白山派”大师阿巴克霍加家族五代72人，是南疆穆斯林的心中圣地。香妃乃一西域回部女子，于清乾隆年间中选入宫，被封为香妃，误传葬于此。后于1977年在河北遵化清东陵被正式发掘，但人们仍然习惯以“香妃墓”来称谓这一华丽而古老的陵墓。喀什大巴扎：又称东大巴扎或喀什中、西亚国际大巴扎。巴扎是中亚穆斯林民族的传统特色，今天又是星期天，来赶巴扎的人特别多，各式商品琳琅满目，主要以牛马羊驴牲畜、鸡鸭鱼肉、粮油蔬果、服装布料、手工艺品……应有尽有，维族老少由于几千年来养成的传统特别热情，会讲价做生意，在不停的击掌和手指拿捏之间一桩生意宣告完成了，讲完价格之后你根本不用担心什么以次充好甚至短斤缺两，维族人的守拙显得近乎可爱。艾提尕尔清真寺：建于1442年，是中国最大的清真寺，喀什的地标。它从内到外由正殿、外殿、讲经堂、庭院、宣札塔，门楼，外广场等几部分组成。建筑雄伟壮观，巍峨庄严，古朴肃然，内外大殿面积2660平米，由140根高七米的雕花木柱支撑，平日可容纳5000人在内外大殿礼拜，主麻日加上庭院可容纳两万人同时礼拜，而开斋节，古尔邦节，肉孜节等伊斯兰教重大节日加上外广场则可容纳多达十万人同时聚礼。随着邦克声的响起，你可以看到虔诚的人们有坐汽车、马车、驴车、牛车及步行的人，每人肩扛一块拜毯，从四面八方络绎不绝的向艾提尕尔大寺涌来，其场面盛大而震撼，壮观而感人。每天清晨喀什都是在这一声声召唤中苏醒，日复一日，年复一年。。。喀什老城：喀什的灵魂，历史的活化石，是喀什最经典而迷人的一面。其占地2平方公里，有居民一万余人，是维族穆斯林聚居区，一座伊斯兰文化古城，与艾提尕尔清真寺隔街相望。进入老城，午后的阳光懒散地落在狭窄交错的街巷，两边是土黄色的古老院落，仿佛时光在此刻凝固。城内若干手工艺作坊如印花布艺、手工地毯、民族乐器、铜器等可供参观。老城的街道虽破旧但却非常干净，走在街上并未感到维族人的敌意，由于我们的行头一眼就能看出是游客，维族人对我们是非常热情和友好的，虽然语言的沟通有些困难从他们的言行我们能感觉到。其他当地的维、汉隔阂分化是非常明显、对立的，那是一种统治者和被统治者、占领者和被占领者、压迫者与被压迫者、掠夺者与被掠夺者的关系。所以一般在南疆的城市中，破旧的老城都住着维族人，而汉人都居住在新城区的楼房里。他们由于居住和生活习惯的差异，宗教信仰的不同，对立的矛盾关系，几乎没有来往。公共场所除游客外很难看到维汉同行、聊天的景象。老城就像一座迷宫，大小街道纵横交错如同其血脉，方正不一的土黄色老屋，孤单而又无助。整个老城是一片高台建筑群，远眺好似城中一块飞地，外面是大马路，车水马龙，高楼大厦，幕墙玻璃，老城独在其中好似一块被洪水围困的高地，被商业包围的孤岛。而这现代化进程的洪水，在同化、分化政策的推动下不断高涨，高地将有朝一日轰然坍塌，一段活着的历史将离我们而去。 “Hello！“ 我的思路被一群在巷中嬉笑追跑的小孩给打断，大城市的孩子们在孤独地玩着电脑游戏的此时，他们却在玩着我们童年时的游戏，或已成为了家庭作坊的帮手。他们是那么的纯真而快乐，他们是否渴望着对街新城区里的现代生活方式？我的一组定格的相机镜头仿佛给了我答案：一位慈祥的白胡子老者坐在院落门口晒着太阳；大妈在一边生火、做饭；带着深色头巾和面纱的怀抱小孩的妇女；清真寺门口聊天的维族青年；还有那玩耍的孩子们……一切从容淡定，而我转眼间也来到了九龙泉边，清冽、甘甜的九龙泉随着古城一起已经流淌了两千多年，依然如故涌泉不断。前英、俄驻喀什领事馆，从19世纪末到二战结束长达半个多世纪的时间里，喀什一直都是英国人经营其中亚战略的据点和俄国人打开南亚道路的重镇。两国在喀什展开了一系列的明争和暗斗。伴随着的还有来自各国的所谓“探险家“，他们以喀什为据点，以领事馆为庇护地，将大量楼兰古城、敦煌莫高窟的文物在领事馆的协助下被运出国境，从此再未回到故土。前英领馆现为“其尼瓦克”宾馆的一个附属餐厅，花园已不复存在而原领馆馆址的圆形门框方形小楼仍然保存完好，走廊和房间的整个装饰系英式风格，至今保留着大部分原貌。而据其仅一公里之外的原俄国领事馆是现“色满宾馆”，是老外游客的首选下榻地，其大部分摆设依然照旧，就连大堂地毯都是原物。回到旅馆已过八点，但喀什的天还未黑，两个女孩已经找到了同车的伴，两个马来西亚人也为我们的车找到了第四个同行者，还有一对昆明旅友，也有一广州女孩加入。三车商定明早八点同行。9月20日，第一天：喀什——卡斯库里湖——慕士塔格峰——四号冰川——塔什库尔干；第二天：红其拉甫——中巴界碑——喀什。全程近一千公里。帕米尔高原：出喀什沿314国道这条始于乌鲁木齐终于红其拉甫的国道向南行使，便进入了帕米尔高原。它是亚洲万山之宗、世界屋脊，喜马拉雅山、昆仑山、天山、兴都库什山都以此为中心向四面八方延展而开。在海路还未开通前，帕米尔是东西方之间来往交流的必经之路。经过一段有显著丹霞地貌特征的红山岩之后便进入了帕米尔高原的西南门户，人称老虎口的盖孜大峡谷，古丝路通往欧洲的咽喉。路开始变得险峻，不时出现急转和垮塌的路基、滚落的石头，左手边雪山脚下散落着柯尔克孜人的村落。公路沿陡峭的山壁蜿蜒而上，突然两座几乎连在一起的巨大山峰出现在路的尽头。路的上方，海拔7719的公格尔峰和海拔7595的公格尔九别峰，如万丈悬崖凌空而起，冰峰高耸，盖孜河变得越来越窄，路也越来越陡峭。车艰难前行，爬过峡谷便是布伦口，从1200米的喀什我们已经爬升了近两千米来到了这海拔3000多米的在帕米尔群山环抱之中的布伦口，天地豁然开朗。回头仰望，两座山峰峙立身后，我们刚从其山腰穿过，此时正是一览全貌的最佳位置。布伦口是一大风口，而风被山峦所阻，风所挟沙土降落下来，堆积在山坡峡谷之间，形成了白沙山和沙湖。湖岸绿草如茵，牛羊成群，一派生机，极目四望，群山连绵，沙山雪山倒影湖中，湖光山色，美轮美奂。喀拉库勒湖：过了布伦口没多久就到了喀拉库勒湖，湖面海拔3500米，面积达10平方公里，水深30多米，水中有几十种水鸟。湖水很冷，为雪山融水湖。背靠被称为雪山之父的慕士塔格峰，慕士塔格峰海拔7509米，峰顶浑圆，积雪厚达200多米。巨大的冰川和积雪带从山顶泻下，几乎没有雪线，没有一般雪山的凌厉和险峻的气势。它坡缓路长，是挑战8000米以上山峰登山者的练习场。慕士塔格峰西坡有16条冰川，其中最长冰川有20多公里。有景观奇特的冰川峡谷，也有布满裂缝的冰川瀑布。四号冰川相对比较容易接近。过了喀湖车离开了314国道向东南方向行进约一小时，这一程没有路，我们的一台车在此陷入泥泞，花了很多时间才拖出来。在一湖边，小山脚下，车无法再前行了，便开始徒步。约1.5小时，翻过多座小山头，海拔4700米的冰川便展现在眼前和你以零距离相接触。由于陷车推车已耗尽大部分体力，然后再徒步一个半小时攀登海拔4700米的四号冰川，在到达冰川的途中，我感觉头很痛。和我一起始终跑在队伍最前面的温州女孩潘给了我一支SNIKERS使我得以体力的补充，坚持最先到达冰川。杭州女孩余和江苏女孩李没能爬上冰川。但是余已经很坚强了，几天前她所同行的一队人在北疆刚出了车祸，车上三人分别断了手、腿和肋骨，她挫伤背部，在拍了片子确定没有骨伤之后仍然坚持完成她计划中的喀什之行。李也是个多次进藏的老驴了，今天确高反得厉害以至放弃。广州女孩牙后半程是被向导和哈尔滨祖大哥给拖上冰川的。待全部九名队员加向导全部到达冰川以后，我和温州女孩及两个马来西亚男孩决定开始先行返回。下行的路线我们选择了不爬山，走河床。向导说不建议，因为河床都为乱石，很容易扭伤脚腕对脚腕力量要求比较高，但河床为一路下行，不像山路那样上上下下消耗体力。下到山脚，司机已经为我们切好了西瓜，这是我感觉最差的一次高原爬山，塔县晚饭后吃了一片头痛药，洗了个热水澡便早早睡去了，早晨起床一切恢复正常。喀什库尔干：冰川下来再次转入314国道，翻过苏巴什达坂就是这个平均海拔4000米的塔吉克自治县。虽然是个偏僻高原小县，由于其地理位置的重要性使其拥有了不平凡的历史：从西汉的蒲犁国到东汉的羯盘陀国；从唐至清历代在此都建有行政驻地；丝绸之路中道和南道在此交汇并翻越帕米尔高原进入中亚走廊；与塔吉克、阿富汗和巴基斯坦接壤。辉煌的过去，如今由一座残破的石头城来见证。石头城位于县城东北的一座小山岗上，是古丝路上著名的历史标记，建于公元700年前后，以其悠久的历史和复杂的结构而成为帕米尔高原的文化象征。石头城建在一座高丘上，地形险峻，分内城和外城。外城主要由城墙、炮台和民居组成，现已完全被破坏，唯有保存较好的内城还依稀可见其昔日的威严。内城以山岗为基础，依山而建，下宽上窄和山岗形状相吻合，主要由皇宫、官府、军政官员住它和宗教场所等组成，巍峨壮观。山脚下阳光照耀中金色的草滩，雪山环绕的古城，这就是“帕米尔雄鹰“。沿314继续南下，路边的景色越来越开阔，沿途是塔吉克人金色的牧场和四方形的石头房子，高山融雪汇成的条条溪流，在阳光下闪烁。塔吉克人和罗布人是我国境内唯一的欧罗巴人种，脸型轮廓鲜明，鼻子高而大，眼睛深陷；妇女头戴圆帽并外裹头巾，穿大红衣裙。其民族图腾为鹰，镇上还立有一”帕米尔雄鹰“雕塑和纪念碑。红其拉甫：山势越来越陡峭，雪山壁立，公路在山谷间蜿蜒向前，慢慢提升高度，终于到达314国道的尽头，海拔5200米的七号界碑，中国最西部的边防哨卡——红其拉甫。这里十月以后就开始下雪封山直到来年夏季。界碑的对面是巴控克什米尔地区。中巴两国非常友好，巴基斯坦士兵还和我们一起拍照留念。回到喀什开始张罗环南疆并穿越塔克拉玛干沙漠的行程和旅伴、车辆。9月22日，今天是中秋节，中午载我们去红其拉甫的司机请我们一起午餐。晚上在旅馆庭院一起赏月聊天，有人还带来了月饼和大家一起分享。高原的月亮特别圆、特别大，又特别近，仿佛信手可得。 9月23日，继续休整，吃了很多南疆的水果和羊肉。新鲜的无花果尤其好吃。终于敲定行程，明天出发，全程4000公里。哈尔滨老祖、大连刘、广州女孩牙还有我为前车；武汉李一对，加上江苏刘和陈为后车。9月24日喀什——英吉沙——莎车——叶城——和田9月25日和田——于田——民丰——塔中9月26日塔中——轮台——库车9月27日库车——天山峡谷——库尔勒9月28日库尔勒——尉犁——博斯腾湖——乌鲁木齐英吉沙：离开喀什上315国道约一小时便来到此次环塔克拉玛干沙漠的第一站——英吉沙。自然风光不多，以驰名中外的英吉沙手工小刀而著名。英吉沙小刀造型精美，刀刃锋利，手工锻打，削铁如泥。刀柄装饰异常华丽，以金、银、铜、玉石、兽骨、牛羊角、宝石等材料组成民族特色的图案和纹饰，是新疆最具代表性的手工艺品。每人都挑选了几把英吉沙手工刀，我和大连刘分别挑了一把虽不华丽但却最实用的好刀，经过一番艰难的讨价还价之后终于成交。但这次我没参与还价过程，我们选择的是同一批货，所以大连刘一开始就告诫我不要先松口，不要先还价。因为他在前几次交易中已经看出，我看上并且喜欢的东西会很轻易的在价格上松口。最后广州牙帮助我们达成了我们想要的价格，当然比我的心理价位低了很多，加上前几天在老城觅得的老刀，我已经有两把宝刀了，准备到乌鲁木齐再托运回上海。莎车：一座古老的城市，新疆人口最多的县，维族人占98%，维族风情非常浓郁，名副其实的音乐之乡。著名诗人、音乐家阿曼尼莎罕就诞生并长眠在这里。音乐是这座城市不可缺少的部分，周末人们会在市中心广场上载歌载舞。叶城：离开莎车约半小时车程，我们忽然发现正前方两个好似熟悉的单骑在艰难的向前爬行，靠近他们停下车，这居然就是二天前和我们道别的二位法国单车牛人，花了一年时间他们从法国贯穿整个中亚来到喀什，现准备沿新藏线南下到南亚，打了个招呼对他们表示深深敬意，我们重新出发。大约午餐时间我们来到了叶城，石榴之乡。这里的石榴多达几十种，平均个体都在半公斤左右，叶城更是新藏公路的起点，位于分割新疆和西藏的昆仑山脉的北坡，是攀登海拔8611米的世界第二高峰乔戈里峰的大本营。地理位置非常重要。在我们到达叶城时得知那天和我们一起上红其拉甫的两个女孩江苏李和温州潘已于昨天找到车辆从叶城出发，现在正翻越昆仑达坂赶往西藏阿里的路上，祝她俩一路顺利。和田：我们的越野车在茫茫戈壁上穿行，由于南疆近期连续几天下雨，南疆的山多为砂石，这戈壁也是沙石组成，聚不住水，一遇降雨便形成流水，甚至洪水。路在水的冲刷下很快就变成了桥，桥很快被冲断就变成了湖，便没有了路。等架便桥，等重新修路，到达和田已是晚上。和田盛产美玉，六千年前已有和田美玉传入中原。发源于昆仑山的玉龙喀什河与喀拉喀什河分别流经和田并在沙漠深处交汇成和田河，一直向北和阿克苏河一起汇入塔里木河。沿着这条河道是南北穿越塔克拉玛干沙漠无人区的捷径，也是我下次的新疆游计划路线，次日早餐后便来到玉龙河，就如同所有的淘玉者一样希望在此交到好运，拾到一块好玉。其实我们也知道这玉龙河的每一寸河床已被翻淘了几千年，翻淘了无数遍。涉涉水，捡块好看点的石头回去留个纪念。可这老祖一捡就是一大包，回去送给领导，和田玉龙河的石头啊，光托运就花了260多元。于田：昆仑山脚下临克里雅河的一块肥沃绿洲，农产品丰富，民族特色和乡村气息特别浓郁。于田男人一年四季好戴黑色羊羔皮帽，女士戴小圆羊皮帽加头巾。沿克里雅河一路北上，深入沙漠腹地250公里处生活着现今塔克拉玛干沙漠中仅存的二族部落之一，达里雅布依或称为克里雅人。他们世居沙漠，生活在世界上最孤寂的沙漠腹地，与世隔绝。他们住着用胡杨树木搭建的泥巴房屋。以肉食为主，基本上不吃蔬菜，在沙子上烙大饼。现总人口约1500人左右，居然还有一座清真寺，此地叫铁里木，人们以寺为中心分散居住。每个主麻人们尽一切所能感到这里，礼拜、沟通、赶巴扎。信仰是把人们凝聚在一起的伟大力量。现进入克里雅部落只有越野车往返约8天，或骆驼往返约15天，包括在高地停留两天。这也是我下次穿越和田河的备选方案。民丰：进入沙漠之路的最后落脚点，四面环沙、雨水稀少、气候干燥、土地贫瘠、人口稀少，但因尼雅古国的发现和沙漠公路的终点而耀眼。位于民丰北120公里的沙漠中于1901年被英国人斯坦因首次发现的这个尼雅古城遗址被西方考古学家称为中国的“庞贝“。它就是《汉书•西域传》中记载的西域三十六国之精绝国遗址。它南北长25公里，东西宽7公里，这样大的古代遗址，世上罕见。至今座座民居、羊圈、果树园门或开、或关，房内散落着很多遗物碎片，还有佛塔、宫殿、官府……这一切告知我们如今的沙漠腹地在两千年前，曾是一个林木繁茂、水量充足、美丽富饶、田园牧歌、人丁兴旺的王国。随着考古工作的深入，谜团被层层解开，当时的情形被复原，但尼雅古国的灭亡始终是一个未解之谜。自然条件的恶化、伊斯兰教的入侵……塔克拉玛干沙漠：整个沙漠东西长约1000公里，南北宽约500公里。总面积337600平方公里，位于塔里木盆地内，几乎占据整个南疆，是世界第二大沙漠。气候干燥、雨量稀少、风沙弥漫、异常荒凉，多为流动沙丘。历史上无数王国、城邦和村落被流沙吞没，留下废墟和遗址，由于沙漠干燥保存完好的原因，成为了世界上最大的地下文化宝库。克里雅、于阗、尼雅、精绝、楼兰、且末、米兰、龟兹、小河、……等见证和记录了丝绸之路的繁华，是历史上四大文明唯一汇集交融的地区。沙漠公路全程穿越塔克拉玛干沙漠，是世界上最长的沙漠公路，全长522公里。采用滴灌技术种植沙生植物障沙保路，形成了一条几百公里的十分壮观的沙漠中的绿色带。我们下了车好不兴奋，一头扎进沙海。站在这些高达几十米的沙丘中，看着长年累月被风吹成的漂亮纹理，一脚高一脚低，一脚深一脚浅地艰难地行走在沙脊上，仿佛在太空漫步。远眺，一望无际，有时它异常宁静，似乎被笼罩在一种死寂之中，沙漠中每一粒细沙的叹息都能听见。突然，沙暴铺天盖地，遮阳避月，大漠顿时陷入黑夜，大风、大沙、整座沙丘、整个大地都在移动，无数尖啸声组成的巨大回响，震撼、惊心、恐惧。再突然，一切又恢复平静如初，还是一望无际的沙丘。头上、脸上、衣服上、口袋里、公路上全是沙，像水一样漫过，像水滴般滑落，细细的像丝绸一样轻柔。我们按计划分两天穿越塔克拉玛干沙漠，途中夜宿“塔中”一座以塔里木石油钻井平台为中心的沙漠中的海市蜃楼，沙漠机场是用一万块钢板铺就的，有近万平米沙漠公寓，几千石油工人在此工作，夜晚钻台上灯光通明，喷出的火焰映红周围千年寂寞的沙丘，蔚为壮观。在沙漠中过夜，与大漠亲密接触。此处的沙漠更大更有气势，沙粒更细更黄，到达时已尽黄昏。赶紧停车沿着沙脊，翻过一座又一座沙丘，从一个沙丘的顶端到另一座沙丘的顶端，希望能在日落前爬上最高的沙丘以便更好地观赏日落。但无论我们多么努力我们的眼前始终还有更远更高的沙丘，无穷无尽，山外有山。选择了一处相对不错的位置我们架起相机等待日落。我们的视线被推向极致，心胸也被扩展到极致，在这浩瀚而沉寂的大漠中，世间的一切如同沙粒般卑微，往事如沙暴般易逝，我们那无论多么华丽的外壳被层层剥落，只留得灵魂和千年不变的沙丘。渐渐的太阳落在了远处沙丘的顶端，把迎阳的那面沙丘照的通红通红。再渐渐的，只有反射的余光，沙漠很快开始起风降温。夜幕降临，沙漠的夜色近乎完美，月上沙丘，满天星空，清风夹沙，心旷神怡。我们在沙丘上，幕天席地，喝着啤酒，欣赏着这沙漠美丽的夜景，久久不想离去。晨。沙漠中的晨尽管是九月还是有些冷，太阳缓慢地爬上东边的沙丘，日复一日，新的一日又将来临。拍得日出我们也出发了，继续沙漠公路向北行进.随着离塔里木河、离轮台越来越近，一路的胡杨林也就开始出现了：先是死去的胡杨、再是沙漠中绿色的胡杨、开始发黄的胡杨、河边绿洲中的胡杨和水中胡杨。“生而一千年不死，死而一千年不到，倒而一千年不朽“。三千年胡杨是人们对其的敬谓。世界上60%的胡杨在中国；中国的胡杨90%在新疆；新疆的胡杨50%在轮台。这是世界上年代最古老、面积最大、保存最完整的胡杨林。胡杨早在1.35亿年前就出现了，被称为第三纪的活化石。胡杨其貌不扬但它却有顽强的生命力，能抗旱，御沙，在沙漠中生存繁衍。胡杨的美还离不开其自身的沧桑，千姿百态的胡杨在沿途分布。有早秋已经黄了叶的胡杨，叶子金黄金黄的，如金子一般璀璨；有老死并且枝叶早已全部脱落，但其短而坚韧的枝干仍然扭曲着挣扎着直指蓝天，仿佛千年不倒的纪念碑；有绿叶繁茂的大小不一的胡杨，漫步林间，好像穿越座座雕塑之间。有的虽然生命已不复存在，但它的力与美、顽强的对生的欲望和精神令人撼动。脚下沙地里密布的胡杨根系，告诉着我们胡杨根系的广度和长度远远超过它的高度，它要吸收每一滴生命的甘露，以使其能够强韧地屹立于酷热、严寒、干旱和沙暴之中，顽强不屈，忍耐着孤独和寂寞，这是一种何等的生的力量。转眼已来到轮台，沙漠公路的北端尽头，一个因为石油、天然气而崛起的城市，塔里木石油的主战场。到处是石油塔井，中石油、中石化标记随处可见，一座名副其实的石油城，是国家西气东输的起点。来自这一工程终点上海的我，站在其源头心情相当复杂。大量的石油、天然气、黄金、宝石和矿产资源，新疆贡献给了国家，然而在这一开发过程中我们的当地少数民族又受益多少？在当地同工种的情况下维族人的工资要远远低于汉族人的工资。随着资源的发掘和开发，所带来的大量的政策性移民对其固有民族成分的同化、分化，高压政策下的少数民族被边缘化，矿产资源被大肆掠夺，这才是民族间长期对立、仇恨的根源。库车：曾是大名鼎鼎的龟兹国所在地，《大唐西域记》中就有阐述：国民和睦、能歌善舞、五谷丰登、商业发达、都城繁华、宫殿壮丽……乌恰沙依河把老城和新城分开。老城虽破旧但却有生命，新城载歌载舞却如同鸡肋。博物馆、库车大寺、龟兹古城、王爷府，都在老城区内，是库车的灵魂。老城的街巷幽深而狭窄，有的甚至只能单人通过，但却仍然能时而见有街边的杏树、葡萄藤，人们在树下弹唱，闲聊；老人晒着太阳；出售各色工艺品的店铺、手工作坊、铁铺、首饰铺已经经营了几代人还在重复着同样的活计，人、马、驴、牛同时慢悠悠地在巷子间穿梭。巴扎日老城的大巴扎应有尽有，手工艺巴扎、家畜牲口巴扎、蔬果巴扎、香料巴扎、纺织品巴扎……汽车、马车、驴车，人们来自西面八方，很快老城便聚集起了十多万人，这一切是那么的平静、祥和、有规律地重复着延续了几千年。河对岸的另外一个世界和他们毫不相干。龟兹古城：已废弃，只留得残墙断壁。于1759年被清乾隆皇帝所册封的世袭回部亲王，现仍健在的第十二代库车王——达吾提•买合苏提，已经成为库车的旅游形象大使了。而王府也是于2004年重建的，但内有博物馆值得一去。天山大峡谷：库车往北就是天山山脉，天山大峡谷距库车70公里，翻过大峡谷便进入天山中段的著名的巴音布鲁克大草原。一路上山路崎岖不平，但还算好开，因为路刚新修过又打通了盐水沟隧道。原来5、6小时的路现在2个多小时就能到达。我们在没有草、没有树、也没雪、只有深色山岩的天山山脉中穿行。一路尽显雅丹地貌。继续往前路变得更窄了，石崖峭壁如斧劈过般屹立两侧。进入峡谷我们开始徒步，10公路多我们不会完全穿越峡谷就返回。天山山脉在此段山色变得越来越红，山崖好似刀削斧劈般露出红色的砂岩，血色一般。山上流下的小溪也是红色的，阳光投射在这血色般的山和水，印红周围的一切。两山夹峙，中间只留得一线天，峡谷狭长幽深，贯穿天山山脉。大峡谷原本由红褐色巨大山体组成，因山体多为砂岩较松散，经亿万年风雨剥蚀，山洪冲刷而形成。我们爬上跳下，绕过巨石，挤过石缝，在沙砾遍地的路面上向峡谷深处行进。在阳光的折射下山体颜色或紫、或红、或黄、或白，五彩斑斓，而形状似鬼斧神工，千奇百怪，奇峰兀立，怪石嶙峋。山谷外阳光灿烂，山谷中却寒气森森，风光险峻而奇异。下午返回库车途中去克孜尔千佛洞，佛教自公元3世纪传入中国，因龟兹为丝路上繁华的都会和商埠，所以很快就成为了西域最大的佛教中心。克孜尔是中国开凿最早的石窟，比敦煌更早200年，列中国四大佛教石窟之一。龟兹现存石窟14处569窟，壁画2万多平米，其中克孜尔占近一半。石窟被盗被毁非常严重，十八至十九世纪英、俄、法、德、日等探险家来到中亚，从这些石窟中盗走了大量壁画和书卷，散落在世界各地的好几个国家的博物馆里。后又经内战、文革等的浩劫，是人类历史的巨大伤痛。向库尔勒方向的路非常难走，有在修的，有被冲的，被毁的。250公里走了有6个多小时。库尔勒：它是新疆第二大城市，交通枢纽。西达喀什、东经哈密进中原、北经乌鲁木齐达北疆、南经沙漠公路达和田，是南疆重镇。整个库尔勒城区都非常整洁有序，被评为新疆最干净的城市，好似回到了江南。库尔勒的香梨异常出名。尉犁罗布人村：早起5点出发，希望于日出前赶到罗布人村。罗布人世代生活在塔里木河下游罗布泊一带。这里曾是河流、湖泊、农田、草原好一派大漠田园风光，而罗布人新疆最古老的土著居民就生活在这个世外桃源以打渔为生。用整支胡杨木做的独木舟打渔，用胡杨木做的碗、勺子，住红柳屋胡杨木棚，是一个单一食鱼的民族。由于罗布泊的渐渐干涸，塔里木河的改道，他们被迫离开罗布泊，沿河而上迁徙，失去了他们原有的家园。现在从尉犁向西沿塔里木河边至轮南的近150公里的河边沙漠还零星地居住着不多的罗布人，他们与世隔绝，过着原始部落般的生活。仍以打渔为生，然而可供捕食的鱼越来越少，河水也越来越少，作为生态恶化的受害者，罗布人的命运将何去何从，罗布人村是对罗布人及其民族文化的一首挽歌，但又能挽留多少，挽留多久。铁门关：回库尔勒出铁门关，这里是两千多年前丝路中道的必经之路，有长30公里的陡峭峡谷，曲折幽深，悬崖峭壁，是一道天然天险。曾有唐朝诗人这样写道“铁关天西崖，极目少行客，关旁一小吏，终日对石壁；桥跨千仞危，路盘两崖容，试登西楼望，一望头欲白。”遗址还在，关门新修，上提“襟山带河”。小道出关，一侧是高耸的山体，另一侧为孔雀河。由于修建了大坝，河水不再湍急，险道也成了水库的一部分。博斯腾湖：离开库尔勒沿314国道行约半小时便来到博湖。中国最大的淡水湖，湖面面积1200平方公里，另有3万公顷芦苇，水域辽阔，以至有多处入口，每个入口有不同的景观。从离库尔勒最近的塔什店进入首先可达莲花湖，可见翩翩的海鸥在湖面飞翔，水中泛起层层波浪，拍打着岸边的芦苇。转过一个弯，在好似一个港湾的地方有大片的莲花，故名莲花湖。只见朵朵莲花伸出水面，片片圆叶漂浮在周围，大漠深处突然出现这样的景致，仿佛时空错了位。孔雀河就是发源于此，湖中还有一个孔雀河零公里标志，它流经库尔勒再一路东流向罗布泊，然后在沙漠深处截然而止。沿湖南岸继续向东，左边是一望无际的湖水，右边是一望无际的沙海，湖水和黄沙相互对峙、相互碰撞、相互厮杀，形成极致的反差。白鹭洲被开发出了一片海滨娱乐场所，这时你所见到的湖面更加广阔无边。原路返回到杨水站（莲花湖到白鹭洲的中间）就可以从这里湖面最窄的地方沿湖中长堤到达湖的北岸。这里有西海渔村，可以尝到新鲜的烤鱼。芦花港有成片的芦苇，秋天被微风吹拂着，被水浪拍打着，金黄金黄的。沿北岸继续向东则进入金沙滩和银沙滩，细沙白浪，又是另一番景色。湖水、芦苇、水面的海鸥和莲花、岸边的沙丘、还有渔村，构成了一副诗情画意般的世界。乌鲁木齐：返回到国道我们便踏上了翻越天山达坂向我们此行的终点乌鲁木齐进发的约6个小时的行程。这一段大部分是在天山中穿越，我们将从天山的南面翻越多处达坂到达北坡。山路及其险峻，汽车在不断的爬升，离山顶冰川越来越近，我们同时也感觉到气温在下降，海拔在升高。当山尖几乎和我们齐平时，我们到达了最高点——胜利达坂，这个南北疆分界的山巅豁口，脚下是蜿蜒曲折的山路，两边是雄伟壮丽的天山山脉，还有点缀其间的流水、草场和牧羊人家。再见了，南疆。一路下行天黑前（晚上十点）我们就可到达乌鲁木齐。这一程我们经历了塔克拉玛干沙漠的热情和风沙，昆仑山脉的雄伟，天山山脉的壮美，古城遗址和佛窟的苍凉，各民族部落的风土人情……将永远留在我的记忆中。新疆，这块土地两千年前就是中国版图上的一部分。这块土地上的民族，五千年前就在这块土地生生不息。新疆是我们的边疆地区，是少数民族聚居区，是民族自治区。传统充分发掘，民族彻底绽放，宗教完全自由，政治高度自治。新疆将会永远祥和、平安。金培达 2010-10-8字数统计：11000字左右