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如果想看图文并茂的，以及详细感受的朋友，可以登录本人的博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_4bcec7e80100lsu0.html，查看“英国十日游”系列。英国十日游（一） 上海-伦敦上海今天高温又是38度，我和老婆还是穿着厚厚的牛仔裤出门，没办法，英国已经是秋天啦！打车到南站，坐机场七线，起飞前三个小时就到了浦东机场，很顺利，一路上也都有空调陪伴。在办票大厅少坐片刻，便见到了我们的团友们。我们这个团一共28人，全陪导游是个不到30岁的小姑娘。一个大腹便便的农民企业家“某总”带着他的老婆以及三个女性同伴；一行四人的阿姨组合；一对父女，父亲已经70多了吧；四对中青年夫妇，除了我们之外，一对年轻一些，穿着情侣装；一对在准备会上关心洗衣服问题；另外一对，女的在曼谷银行工作（后来知道的）；还有一家三口，女儿估计是大学新生，否则假期没有那么长；一对中年夫妇，浙江南部或福建人，女儿在英国读研究生，和她的阿姨在伦敦机场和他们夫妻二人会和；最后是一个中年妇女和一个二十多岁的小姑娘单独行动。这和我预想的团友差不多，只是没想到会有那么多老阿姨，看穿着跟下岗工人没啥区别，实在搞不懂她们哪里拿来的钱出国旅游。包括我在内，一行只有七名男士，男人都干什么去了，难道都去拼命挣钱了，只有我这种成天混日子的才有闲心出去溜达？接下来，换登机牌，上飞机，坐飞机，喝水，吃饭，看电影，上厕所，坐过长途飞机的都知道这一套程序，反正不太舒服。我喜欢到机舱最后，自己倒橙汁喝，或者要一杯红酒，一边品，一边伸一伸腿。有一次，看到某总的老婆，长得像个山顶洞人，她居然上完厕所不知道如何冲水，也难怪她，飞机里是没有一个中文字的。飞了12个小时，在夜幕初降的时候，我们终于飞到了伦敦上空。飞机从东向西，横穿伦敦，俯身望去，自然是一片灯的海洋，图片中那个紫颜色的光圈，肯定是伦敦眼，左边就是大本钟了。我想上海应该也是这个样子吧，只是我一直没机会看到。飞机在跑道上停了好久，也没能打开舱门。机长一遍又一遍的通报：机场的廊桥坏了，我们要等待20分钟；我们打算换个登机口，还要等20分钟；廊桥正在接驳中，各位旅客还要等20分钟！折腾了一个多小时，总算可以下飞机了，英国人这效率，开奥运会肯定够呛。找行李也费了半天劲，我们在飞机上傻等，行李比人先下来，等我们还在转盘上望眼欲穿的时候，行李已经被人在地上摊得乱七八糟。过海关，同样是等。我过得很痛快，移民官员看了我的护照，居然一句话也没问我，就放我入关了，一点也不像其他窗口没完没了的盘问。在接站大厅，见到了我们的地陪，一个30岁的矮个先生，姓冯，天津人，先去马来西亚留学，学的是会计，后来到英国找工作，正好赶上金融危机，只好干导游了。人还不错，挺实在，没啥大的坏心眼儿，比较专业。我们的酒店在伦敦的东边，希斯罗机场在西边，还要开车再一次横穿伦敦。冯导已经开始一路的介绍，可谁有精神听啊，那会儿已经是北京时间凌晨三点多了，大家在飞机上都没怎么睡啊。好不容易到酒店了，赶紧睡觉，明早八点就要出发了。英国十日游（二） 伦敦时差这东西确实很厉害，不到六点，我们就都醒了，再也睡不着了。窗外晨曦微露，绝对是个好天气，这片地区正在为2012年奥运会兴建场馆。收拾完毕后，下楼吃早饭，才发现原来大家都睡不着，餐厅里早就坐满了我们的团友。早上八点，准时出发。车子经过“千年穹顶”，如果去年迈克尔•杰克逊没有去世的话，就是应该在这里开演唱会的。冯导在车上开门见山，向大家介绍整个十日游的五个自费项目，每人收费140英镑。冯导见有人疑虑，便痛陈利害，最终绝大部分团员都同意参加了，只有两个人经过短暂的思想工作，仍只愿意参加部分项目，冯导也只得作罢。我们并不抵触，只不过对其中的一、两个项目不大感兴趣罢了，听他这么一说，也不想大老远来了，为了三十几磅，搞得大家不愉快，就乖乖地交了全款。 九点钟，到达特拉法加广场。这是为了纪念著名的特拉法尔加港海战而修建的。1805年10月，英国海军上将纳尔逊指挥的英国舰队与法国、西班牙联合舰队，在西班牙的特拉法尔加港海面上遭遇。英国舰队以少胜多，使法、西舰队在这场海战中惨败。但不幸的是，当海战胜利结束时，纳尔逊上将因中了法国炮舰“恐怖号”的流弹而牺牲。在广场中心，竖立着威廉•雷尔顿设计的52米高的圆柱形纪念碑，石柱上端挺立的5.3米高的纳尔逊全身铜像是雕塑家贝利的作品。石柱底下是高大的方形石座和多层台阶，石座的四壁镶着纳尔逊生平所指挥的4场著名战役的铜雕，最低一层台阶的四角，安放着4只大铜狮子，这些是埃德温•兰西尔爵士雕塑的。这座纪念碑修建于1840年至1843年。纪念碑设计得如此之高是因为人们希望它高于附近滑铁卢广场上的约克公爵的37.8米的圆柱。纳尔逊的铜塑雕像据说是用海战中缴获的铜炮制成的。特拉法尔加广场原来以鸽子多而著称，因此又称“鸽子广场”，游客可以在广场喂鸽子。但是由于鸽子粪便造成的环境问题，近几年来，市政府已经禁止在广场喂鸽子，违者罚款。广场北面是著名的英国国家美术馆，馆内陈列着14世纪至19世纪欧洲各国不同流派的名画。特拉法加广场西侧坐落着一栋开有两个拱门的白色石砌建筑，就是大名鼎鼎的英国海军部，又叫水师提督门。大楼左端有一座小小的平房，用坚固的花岗岩制成。也许你会奇怪，一个小小的平房为什么要盖得如此坚固？因为它是英国皇家海军作战指挥部的入口。指挥部深入地下45英尺。第二次世界大战初期，纳粹德国大举空袭伦敦，为保证海军部的安全，国会才将海军指挥部搬入地下，直至1943年才搬回海军大楼。水师提督门是按英王爱德华七世之命建造的，以纪念王母——维多利亚女王。门洞上方有拉丁语铭文，意为“王爱德华七世十年：臣民感维多利亚女王之恩而立：1910”。由海军部沿着WHItE HALL大街向南走，就到了皇家骑兵营，马粪味道十分浓郁。十点整，骑兵开始列队上岗，人群一阵大乱，然后纷纷驻足留影。这里居然也有种族歧视，那边的白小伙儿被围得水泄不通，这边的小黑鬼却乏人问津。咱鄙视这种行为，毅然地站在黑人兄弟一边，以示支持。再向南，右手边有个戒备森严的铁门，里面就是唐宁街10号，英国首相的府邸。外面实在看不清楚，首相也不那么亲民，只好继续赶路。继续向南，终于看见议会大楼和大本钟了！多年的梦想眼看成了现实，大本钟触手可及，这真的不是在做梦！可惜，时间有限，不能去登那三十九级台阶。由此向西南一转，没多久就到了威斯敏斯特教堂（又称西敏寺）。这里是历代国王加冕登基、举行婚礼庆典的地方，也是英国的王室陵墓所在地。除了王室陵墓外，这里也安葬着许多伟大的人物，包括牛顿、达尔文、丘吉尔等。今天没时间进去了，和老婆商量好，等最后一天伦敦自由行的时候，再来仔细看看。转弯向北，进入一片绿地，就是圣詹姆斯公园了。这里一片祥和的气氛，野鸭、天鹅和小松鼠随处可见，毫无忌惮地向路过的行人索要食物。公园里有座蓝桥（BLUE BRIDGE），不是“魂断蓝桥”的那个“蓝桥”，桥上的东边可以看到丘吉尔博物馆和伦敦眼，好似一个童话世界。桥的西边，可以望见白金汉宫。皇宫顶上只挂了英国国旗，说明女王不在家。向西，穿过圣詹姆斯公园，就是白金汉宫——大英帝国的皇宫。1703年为白金汉公爵所建而得名，最早称白金汉屋，意思是“他人的家”。宫前广场上竖有胜利女神金像和维多利亚女王坐像，此外还辟有一座占地40英亩的御花园。据说，白金汉宫的皇家卫队每年4-9月时上午11:30至12:00都会举行换岗仪式，其他月份每两天11:30举行一次，在军乐和口令声中，作各种列队表演，举枪互致敬礼，一派王室气象。今天是周六，不知怎的，导游说正好没有换岗仪式，只有简单的骑兵列队进入皇宫。但是，广场还是聚集了大量不明真相的围观群众，一个挨一个地趴在黑铁栏杆上。宫外的一角，等待入内参观的人也是排起了长龙。绕过白金汉宫，我们上车，前往大英博物馆。先去一街之隔的一家中餐馆吃饭，五菜一汤，以吃饱为主，不能强求。大英博物馆建立于1753年，开放于1759年。馆舍是一座17世纪建筑——蒙塔古宫。馆藏品最初来源于英王乔治二世的御医、古玩家汉斯•斯龙爵士收藏的8万余件文物和标本。1823年，英王乔治九世捐赠了他父亲的大量藏书。开馆以后的 200多年间，继续收集了英国本国及埃及、巴比伦、希腊、罗马、印度、中国等古老国家的文物。1880年，自然部分分出，建成英国自然历史博物馆。1973年，图书馆分出，建成不列颠图书馆。冯导介绍完，大家正兴冲冲地准备进入博物馆。突然，一阵阵凄厉的警笛声纷纷响起，警车、救护车一下子来了好几辆。一打听，原来是怀疑有某种不明气体，警方已经下了逐客令，怪不得进来时就看见拉起了警戒线，广场上的人也特别多呢。冯导虽然身经百战，对这种事情也是闻所未闻，警察当然惹不起，只好临时更改行程，赶去下一个景点——伦敦塔桥。伦敦塔桥是伦敦的另一个标志性建筑，有“伦敦正门”之称，始建于1886年。既然赶上了百年一遇的大英博物馆关闭，当然就遇不到塔桥的开启了——好运气都用光了。伦敦塔桥旁边，就是伦敦塔。伦敦塔始建于1078年。它在历史上既作过王宫，也作过法院，后来又是一所监狱。伦敦塔占地7.2公顷，周围用巨石筑成一道厚实的城墙。城墙上有许多炮台、箭楼，四周是一条又宽又深的护城河。从1107年，诺曼公爵征服伦敦后，伦敦塔成了国王行辕总署和兵营。从1140年到17世纪该塔一直是英国历代国王的主要住处。英国暴君詹姆斯一世在塔内被处死之后，伦敦塔就成了监禁犯人的牢狱和刑场。这里可以看见瑞士再保险公司总部大楼，伦敦人亲切称它为“小黄瓜”(gherkin)，它被认为是摩天大楼中最为出彩的一幢。2007年，瑞士再保险公司以6亿英镑将其出售后，“小黄瓜”便跃升为全英国最贵的办公大楼。伦敦塔现在已经成了对外开放的博物馆。塔内有个珍宝馆，观众可以看到英国历代国王的王冠、王室珍藏的金银珠宝。伦敦古堡中还有一些身体肥胖称为“渡乌” 的大乌鸦，有专人饲养。伦敦塔有千年的历史，堪称伦敦最悠久的古迹，在出入口处游人可以看到两名身着古老的都铎王朝制服的禁卫，这些 “古老卫士”们，成了游客欣赏和摄影的对象。 看完伦敦塔外观之后，登上游船，游览泰晤士河两岸。我看见人家标价只要13.5英镑，导游可收了我们每人30英镑啊！从船上伦敦塔，是最佳的角度，可惜还在整修，大概是为了迎接2012年奥运会吧。船上的解说是个英国帅小伙儿，离得太远，外加英文水平有限，基本听不懂他说了些什么。著名的滑铁卢桥，始建于1817年，原是一座九孔石桥。当其建成通车时，正值英国的威灵顿公爵在滑铁卢战役中大胜拿破仑两周年，该桥便由此得名滑铁卢。20世纪40年代，滑铁卢桥开始进行重建。由于当时二战战事正酣，男丁稀缺，粗重的建筑工作因此也就不得不交给英国妇女去完成。在德国法西斯的狂轰滥炸中，新桥终于在1942年建成，不过正式通车一直拖到了1945年。作为自费项目的一部分，我们要跟着导游坐一段地铁回到伦敦塔。对于坐惯地铁的上海人来说，这没什么稀奇的。伦敦的地铁古老得多，开起来晃晃悠悠的，一点没有上海的平稳。至此，行程单上的景点都已经游历完了。大英博物馆去不了，只能算做是“不可抗力”。冯导为了“补偿”我们，决定先带我们去看圣保罗大教堂。圣保罗大教堂绝对是宏伟辉煌，但要每人收费12.50英镑，而大英博物馆是免费的(今天我们全是看外观，都是免费的)，旅行社决计不能如此赔本，所以，依旧是看外观。离晚饭还有一段时间，一大帮人如此晾在街上，始终不是办法。冯导指挥着司机一边游车河，一边与众人商议，我们离得比较远，也懒得管，反正都是看外观，哪里不一样？当冯导提出去贝克街上的福尔摩斯博物馆时，一家三口的爸爸开始手舞足蹈起来，兴奋得像是捡了个皮夹子。原来，他们的女儿特别想去，估计连来伦敦也是看了那个电影的结果。我小时候，倒是对这个地方有点神往，来到跟前，也不过如此，要是门口依旧有马车来往，才有味道。只在外面照个相就行了，进去要6英镑，还不如到隔壁的“甲壳虫”商店买点纪念品，以了却这次不能去利物浦的遗憾。贝克街上还有杜莎夫人蜡像馆，没啥新鲜的，离牛津街还很远，瞎逛更无趣，只好去了附近的摄政公园。摄政公园是伦敦仅次于海德公园的第二大公园。十六世纪时，这里是英皇亨利八世的皇家狩猎森林。十九世纪初由约翰•纳什在这里为摄政王设计建造乡村别墅，计划中包括至少56栋古典式别墅、摄政王夏日别馆、供奉英格兰的伟人祠等，想建造一个完美的花园都市景观，但最后受限于经费只盖了8栋别墅并无行宫。计划虽未实现，公园却因此而得名。时间紧张，我们匆匆地进去，又匆匆地出来，没工夫仔细欣赏里面的玫瑰园。公园里是一派休闲的景象，野鸭和鸽子争相竞食，草坪上有家庭野餐聚会，露天剧场的演出也刚刚散场。刚才还是蓝天白云，这会儿乌云又压上来了，英国的雨是说来就来，这回也算领教到了。晚饭还是回大英博物馆的那家中餐馆。一阵暴雨过后，气温骤降，湿沥沥的街道更显幽静。这就是伦敦，古老、现代、阳光、雨露、喧闹、悠闲、拥挤、整洁，希望下回来的时候，能多住一阵子。英国十日游（三） 伦敦-剑桥-约克-利兹从伦敦出来，一路向东北，开车一个多小时，就到了剑桥。这里确有一条剑河，在市内兜了一个弧形大圈向东北流去。河上修建了许多桥梁，所以把这个城市命名为剑桥。从13世纪末创办剑桥大学的第一所学院彼得学院起，剑桥作为一座大学城存在至今。但这里的气氛却与牛津不同。牛津被称作“大学中有城市”，剑桥则是“城市中有大学”。但是，这里没有一个大门，上面写着“剑桥大学”，或是“某某学院”，英国的很多建筑都是这样，不像我们这里牌匾林立，只有熟识的人才知道是何所在。就像眼前这座著名的数学桥，也没有立个标牌嘛！相传牛顿采用数学和力学的方法设计并建造了这座桥，桥上没有用一颗钉子。剑桥的学生们后来把这座桥拆了，可是怎么也不能把这座桥不用钉子恢复成牛顿老师建筑的原样，最后不得不用钉子才重新将木桥架好。其实，这个故事是假的，因为数学桥是在牛顿死后22年才建起来的。真正的情况是，该桥最早是用铁钉连接，比较不明显，但是现在新造的这座用的是螺丝。不过这座桥似乎确实是被一名好奇的学生拆开来，然后再重新装回去的。沿着剑河的学院，都有横跨剑河的桥，数学桥就在皇后学院里。皇后学院（Queens' College）由1448年亨利四世的王后玛格丽特和1465年爱德华四世的皇后伍德维尔共同捐资建立，所以学院名称中的“Queens'”指代的就是这两位皇后。走过一个老教堂，向左转，就是圣凯瑟琳学院。该学院由亚历山德拉•凯瑟琳于1473年创建。她曾被判处死刑，要被钉死在一个轮状的十字架上。然而，当她的身体碰到那只十字架时，轮子却奇迹般地断裂了。因此，轮子便成了凯瑟琳的吉祥物。这就是学院大门上那个金黄色轮子图案的由来。再往前走，就是国王学院（king's College），剑桥大学内最有名的学院之一。国王学院成立于1441年，由当时的英国国王亨利六世设立创建，因而得名“国王”学院。为了显示国王的雄厚财力，学院建立之初就追求宏伟壮观的建筑，而其建筑群中最著名的当属学院的礼拜堂，它耸入云霄的尖塔和恢弘的哥特建筑风格已经成为整个剑桥镇的标志和荣耀。据报道，国王学院在剑河畔为徐志摩立下了大理石诗碑，以纪念这位向亿万中国人描绘了剑桥无限风情的诗人。继续向前，左手边，就到了三一学院（trinity College）。三一学院由国王亨利八世创立于1546年，无论是学术成就还是经济实力、学院规模，在剑桥大学现在的31个学院中都是名列前茅的。三一学院最令世人仰慕的就是，这里还是伟大的科学家牛顿，著名哲学家培根以及包括查尔斯王子在内的多位王室贵族及六位英国首相、多位诺贝尔奖得主的母校。学院大门入口处有亨利八世的雕像，令人捧腹的是：威严的国王左手托着一个象征王位、顶上带有十字架的金色圆球，右手却举着一根椅子腿。据说，本来亨利八世右手中握的是一根象征王权的金色节杖，雕像竣工不久，不知是哪些玩恶作剧的学生，悄悄地爬上去，把节杖抽出来，用现在的这根椅子腿取而代之。奇怪的是，几百年来，竟然没有任何人去管它。剑桥人不仅听其自然，而且还津津乐道地不断向新生和游人介绍这个“精彩”的故事。而我不明白：几百年过去了，这椅子腿不会烂吗？难道已经换成石头做的了？大门右侧的绿草坪中间，有一棵枝繁叶茂的苹果树，据说，就是这棵树上的一个苹果，落到牛顿头上，从而启发他发现了万有引力定律。接下来是自费项目——剑河撑船。一路上，就已经有学生不断地向我们询问是否要坐船，就好像在凤凰遇到的一模一样，只不过同学们没有湖南人那么“执着”罢了。天气有点阴冷，撑船的小伙儿有点腼腆，不知道他是想偷懒，还是怕我们是外国人听不懂英语，总之，一路上，他很沉默，只到重点景点才简单说两句。叹息桥位于圣约翰学院（St. John's College）内，建于1831年，是仿照意大利威尼斯的叹息桥建成。据闻从前每逢有学院里的学生经过这桥时，便即代表开始考试的季节，学生们因担心考试的成绩而发出感叹之声，该桥因此得名。下了船，沿原路返回。离集合时间也只剩半小时了，赶紧再逛逛。回到三一学院，这里只要一英镑就可以入内参观。进去才知道，原来绝大部分都不能进入，对外开放的只有礼拜堂（the Chapel）。草坪中间是一座伊丽莎白时代修建的喷泉，这里曾是学院主要的供水处。1567年建的礼拜堂里有真人比例的校友雕像，如牛顿像、培根像等。艾萨克•牛顿（Isaac Newton，1643年1月4日—1727年3月31日），英国数学家、物理学家和哲学家。1661年，19岁的牛顿以减费生的身份进入剑桥大学三一学院，靠为学院做杂务的收入支付学费。教授伊萨克•巴罗独具慧眼，看出了牛顿具有深邃的观察力、敏锐的理解力，于是将自己的数学知识，包括计算曲线图形面积的方法，全部传授给牛顿，并把牛顿引向了近代自然科学的研究领域。1664年，牛顿成为奖学金获得者，1665年获学士学位。1665～1666年严重的鼠疫席卷了伦敦，剑桥离伦敦不远，为恐波及，学校因此而停课，牛顿于1665年6月离校返乡。1667年复活节后不久，牛顿返回到剑桥大学，10月1日被选为三一学院的仲院侣(初级院委)，翌年3月16日获得硕士学位，同时成为正院侣(高级院委)。1669年10月27日，巴罗为了提携牛顿而辞去了教授之职，26岁的牛顿晋升为数学教授，并担任卢卡斯讲座的教授。在他的塑像下有一行拉丁文："Qui genus humanum ingenio superavit"，中文意思是：他超越了人类的认知（He surpassed the race of man in understanding)。学校里张贴着各种社团的广告，大多数是戏剧、文艺表演之类。学生们还没有开学，还在尽情地享受暑假生活。国王学院没时间去了，这就是跟团旅游的无奈，走马观花，基本上是照张相就走，到处赶时间，没有一点自由。上车，去吃午饭，这次是一家中国人开的自助餐，没啥特别好吃的。吃完饭，出发去约克。开着，开着，大巴车门突然坏了，液压失灵，门关不严，呼呼地往里灌风。司机下去修理，我正好拍拍路边的麦田。正值秋收，大部分麦子已经收割，麦秆被卷成齐整的圆墩子，完全都是机器化作业。除了麦田，就是草地，成片的牛和羊悠闲地吃草、晒太阳，根本看不到一个人。外面现在是六级大风，但没有一丝扬尘，“黄土不露天”可不像说得那么简单！前不着村，后不着店，司机最后只得用一条行李绑扎带把车门牢牢捆住，继续前行。耽误了一个多小时，到约克时，已经是五点多了。提到约克（York），不得不提的便是它与纽约（New York）的渊源，据说当时美国人看到York太漂亮了，所以才回到美国建了一座New York城。约克是英国著名的鬼城，1190年3月16日，约克城里的富豪因为拖欠了犹太人的债务而鼓动市民暴动。市民们迫使几百名犹太人逃往郡守控制的木制城堡中避难。以上照片就是那个城堡。最后城堡被点燃，犹太人全部遭到了屠杀，从此，犹太人的冤魂便萦绕在城市上空，鬼城也因此成名。我们的车门莫名其妙的坏掉，大概也与我们要前往鬼城有关。约克城中至今还保持着中世纪时期的风貌，窄窄的街道，古朴的建筑，其建城历史可以回溯到西元71年，曾是罗马下不列颠（Britannia Inferior）的首府。丰富的历史资产带动了约克的观光业，每年多达两百万的游客使约克成为除伦敦以外，游客最多的英格兰城市。刚才还是阵阵冷雨，阴云密布，转眼已经是艳阳高照，这就是英国的天气。我们几经辗转，终于来到约克大教堂(York Minster)，又称圣彼得大教堂，是欧洲现存最大的中世纪时期的教堂，也是世界上设计和建筑艺术最精湛的教堂之一。教堂始建于公元627年，当时是一座全木结构的建筑，后来在内战中被战火摧毁。1060年，诺曼人攻占了约克，建造了第一座诺曼人教堂，至今仍可以看到这个教堂的基石和地下室。 约克大教堂不但是英国最大，也是欧洲阿尔卑斯山以北最大的哥特式教堂。教堂于1220年开始兴建，1470年完工。东面一整片相当于一个网球场大小的彩色玻璃，是全世界最大的中世纪彩色玻璃窗，它由百多个图案组成。教堂北面的五姐妹窗（the Five Sisters' Window）是约克大教堂历史最悠久的玻璃窗，也是英国最大的灰色调单色玻璃。君士坦丁的雕像立在这里，原因无非有二：一、君士坦丁是历史上第一位将基督教确立为国教的国君，算得上是基督教第一位世俗的庇护者；二、公元306年，君士坦丁就是在约克即皇帝位，约克算是他的福地。凝望着这座青铜雕像，一身戎装的君士坦丁很是随意的斜靠在座椅上，目光俯视前来拜望的人们，一副君临天下的气派，不怒自威。这座教堂的建筑实在是纷繁复杂，其恢弘的规模更令人惊叹，宗教的力量如此之大，使人们历经250年不辍地艰辛施工，只为了展现对上帝的忠诚。人类是伟大的，潜能是无限的，而激励人们迸发出伟大潜能的人，更是人中豪杰。当然，他们可能采取了不同的方法，如秦始皇的暴政，埃及法老的奴役，或是基督徒虔诚的教诲。漫步在可能是全英国最古老的街道上，如果不那么匆匆赶路该有多好。我们也有比这更加古老的小城，但是商业气氛太浓，根本不像是供人居住的地方，倒像是主题公园一般，就相当于杀死了古城，把它放进福尔马林的玻璃罐，然后收费展览一样。晚饭在欧斯河畔，仍旧是五菜一汤。老外则坐在河边，在阴冷的风中喝着冰啤酒。有的年轻人已经喝高了不少，在风中鬼叫，很能映衬鬼城的傍晚。回到车上，司机绑上车门，我们去利兹住宿。利兹距离约克50公里，是约克的姐妹城市，约克的宾馆恐怕鬼气重重，住在利兹就好多了。上面是从利兹CItY INN 宾馆看出去的风景。这家酒店是这次旅行中，设施最先进的，配备了苹果电脑，免费上网和看电视都能用，装修也是酷炫十分。英国十日游（四） 利兹-爱丁堡-格拉斯哥利兹早上的最低温度已经降到了十度以下，我换上一件长袖衬衫，今天还要继续北上，直插苏格兰首府——爱丁堡。司机换了一辆车，这回可以放心开了。本以为英国是个弹丸小国，没想到赶起路来，还是要长途跋涉，历尽千山万水。中午时分，赶到“英苏边境”，乃是英格兰与苏格兰的分界也。经过长年的独立纷争，苏格兰1707年才与英格兰合并。不知道现在英国人是否还把他们当做两个国家看待，但从这边界的正式程度上看，答案似乎是肯定的。跨过边界，就有穿裙子、吹风笛的苏格兰老哥来欢迎你了。当然，这“欢迎”也不是那么真诚的，拍照合影要一英镑。给老哥算一算，一天就算只两个旅游团，每个团扔下10英镑，一年下来至少有五、六千磅，外加其他政府福利，要不是最近英镑贬值得太厉害，老哥吹吹风笛，晒晒太阳，比上海中层白领的收入高多了！然而，这也只能在苏格兰出现，换成中国，每天得有几十来个出来吹，相互压价竞争，就没这么悠闲了。苏格兰的风景果然不同凡响，路边的群山和白云，就足够欣赏了。可惜，这回没有机会去苏格兰高地，那边风景应该更美。这一次，吃午饭都已经是两点了，好在我们早上吃的都很多，就知道出来混，午饭是没点儿的。下午三点，我们终于到了爱丁堡城堡。城堡从公元12世纪到16世纪一直是苏格兰皇家城堡，见证了苏格兰的多次战争。17世纪起成为军事基地，目前仍有军队驻扎在城堡上。城堡门口的广场名叫“Esplanade”, 是18世纪中人们游行的地方，现在正是爱丁堡国际艺术节期间，照片的一角你可以看见临时搭建的看台，因为上周刚在这里这里举行过盛大的军队仪式表演，就是著名的“Military tattoo”。城堡门口有两个守卫的雕塑，分别是威廉华莱士(William Wallace) 和罗伯特(Robert Bruce)，他们都是维多利亚女王时期苏格兰最伟大的英雄。爱丁堡著名的礼炮，每天中午一点，都要鸣响一下。为什么不是正午十二年鸣礼炮呢？据说，是因为苏格兰当时比较穷，炮弹要省着用，这样补充一次弹药，可以用好几年呢！进入我身后的城门，就是城堡最核心的皇家驻地。站在这里，跟长城的感觉差不多，回想曾经在这里发生的血腥战史，如今交战的双方都早已经灰飞烟灭，只剩下巍巍古堡不朽于世。爱丁堡的魅力，就在于它的古老。爱丁堡城堡于6世纪就成为苏格兰皇室的堡垒，比英格兰的利兹城堡早200多年，比温莎城堡早400多年，比德国的海德堡城堡更是早600多年。从古代战争的意义上说，爱丁堡无疑是最坚固最险要也最难攻克的堡垒。爱丁堡城堡筑于一个海拔135米高的死火山岩顶上，一面斜坡，三面悬崖，只要把守住位于斜坡的城堡大门，便固若金汤,敌军纵有千军万马，对它都无可奈何。这也是其它古城堡难以匹敌的。过去这个是干什么的，已经忘记了，反正现在是苏格兰战争纪念馆，里面有很多花名册，记载了在历次战争牺牲的苏格兰战士。这就是皇宫了。1566年，苏格兰的詹姆斯六世国王就在这里出生。他的母亲是苏格兰的玛丽女王，当时的英格兰，正是她的表姐伊丽莎白一世执政。由于苏格兰王权的争斗，玛丽逃到英格兰，向表姐求援。没想到，伊丽莎白一世却先将她囚禁了19年，然后斩首。伊丽莎白一世一生未婚，死后无嗣，苏格兰的詹姆斯六世便继承了英格兰的王位，成为了英格兰的詹姆斯一世。苏格兰人终于以一种戏剧性的方式统治了英格兰，也为后来的合并开启了和平之门，结束了双方几百年的纷纷扰扰。对于爱丁堡这样一个具有历史厚重感的地方，英国的历史自然是离不开的。冯导一路上，絮絮叨叨地讲了许多，爱德华一世、亨利八世、苏格兰的玛丽、英格兰的玛丽，查理一世一大堆，总是对不上号，连不起来。好在有互联网，回来搜一搜，总算搞清楚了一些。城堡里还有好多可以参观的去处，可还是老问题：连走马的时间都没有，哪还来得及观花？在门口，和这个苏格兰木头人合个影，好处是可以省一英镑。从古堡出来是一条大街，由东偏北，长约一英里多，称之为“皇家一里”，是爱丁堡著名的街道。街道两旁有许多皇家建筑，气势宏伟。其中还可以找到爱丁堡大学、义犬波比酒吧以及J. K. 罗琳写《哈利波特》的咖啡馆等等。正值爱丁堡国际艺术节期间，游人如织，表演随处可见，热闹非凡。皇家一里大道的另一端顶点就是荷里路德宫和辽阔的荷里路德公园，荷里路德宫见证了许多苏格兰的历史事迹故事，是詹姆斯五世于1498年所建。后来，就成为女王每年夏天的行宫。现在，女王旗帜高悬，尊敬的伊丽莎白二世陛下正下榻于此。皇宫外面有个不起眼的破旧小房子，居然是玛丽女王的厕所。原来，苏格兰人建造的皇宫里是没有独立卫生间的，苏格兰玛丽女王（号称当时最美丽的女人），15岁嫁给法国王室，19岁丈夫去世又回到苏格兰，在民众拥戴中于登上王位，但是在宫中却没有隐私。为了维护自己的尊严，玛丽女王便命人在皇宫外面修建了一个女王专用的厕所。当然啦，如果现在你也想去的话，交钱也不给你用的。看完苏格兰皇宫，冯导给了我们45分钟，去逛逛据称是全球最美的大街——王子大街。逛街啊，45分钟怎么够用？！何况还是这么一条令人目不暇接、流连忘返的大街？这里有威灵顿将军的塑像，停留30秒钟。这里有斯科特纪念碑。西下的斜阳洒在大街上，照得人睁不开眼睛，似乎人们已经无暇顾及这位伟大的作家。 沃尔特•斯科特（1771-1832）是一位多产的苏格兰历史小说家、诗人，在当时的整个欧洲享有盛誉。从某种角度来说，他是第一位真正的用毕生精力为全世界进行创作的英语作家。他的很多作品都成了英语文学和苏格兰文学的经典著作。其中包括《艾凡赫》、《罗布罗伊》、《湖上夫人》、《韦福利》和《米德罗锡安监狱》等。可惜，我一本也没看过。老婆在疯狂的搜店，我则在疯狂的拍照，想把这满街的美景都带走。然而，只是徒劳，因为无论拍了多少，仍无法让人领略她的全貌。老婆没有错，购物也是王子大街的主题之一。店铺太多，时间有限，只得明确目标，杜绝乱逛。终于在六点钟下班前，找到了tHE BODY SHOP，我们有好多东西要买。英国人也实在是又懒又磨叽，商店居然六点就关门，营业员结账的时候，还要和顾客闲聊，根本不管后面有没有人在排队等待。我们的帐是结完了，可他们却不给我开退税单，理由是已经下班了。这事要是发生在上海，世博会期间老外来购物，还不加班加点地伺候着？可人家就是不管这一套，我们只好回伦敦再办退税了。然后，就是风一样的向上车地点狂跑，美丽的大街成了漫长的大街。总算及时赶到，购物、摄影两不误，任务基本圆满完成，可以安心地去吃晚饭了。爱丁堡艺术节已经使这里的酒店不但价格飞涨，而且一床难求，晚饭后，我们去60公里外的格拉斯哥住宿。这里的夜色一定更漂亮，这次又无缘了，也许会有下一次吧。英国十日游（五） 格拉斯哥-温德梅尔湖区-曼彻斯特虽然已经是第五天了，早上还是很早就醒过来，又有机会看日出了。格拉斯哥这家酒店，是这次游程中最差的，在国内估计也评不到星级。刚到九月，这里居然已经开暖器了，而且还关不上，典型的北方人的做法。就要离开苏格兰了，冯导很体恤大家的留念心情，在临近苏格兰边境前，特地安排了一次苏格兰特产的购物活动。团友们个个奋勇争先，冲进羊绒商店，拿起围巾就往篮子装啊。围巾标价29.99英镑，冯导出面的话，每条可以按24.99英镑结账，再算上退税，还是很便宜的。团友们的大力配合，使自己、导游和店家三方得利，冯导当即宣布今晚加菜，可以吃八菜一汤了。 我们却偏偏对此没有兴趣，是唯一没有买围巾的家庭。这个地方叫Gretna Green，四处转转，风景不错，而且还有一段浪漫的故事。这个铁匠铺（Old Blacksmith's Shop)就是私奔结婚的发源地。1754年，当时有条法案规定，如果结婚的双方都未满21岁，那么他们的婚姻必须经过双方父母的许可。然而这条法案在当时的苏格兰并没有施行，无论有没有得到双方父母的许可，公民只要年满16岁就可以登记结婚，现在也仍然如此。这也就驱使了很多“私奔者”逃离英格兰和他们恼羞成怒的父母，来到苏格兰结婚。他们会首先到达Gretna Green，铁匠铺作为村中的焦点变成了婚礼的中心，而铁匠的铁砧也因此成为了私奔婚礼的象征。金属在烈火与高温锻造下的紧密结合，正如新人在甜蜜和狂热中的喜结连理。现在这里也还在提供婚礼服务，旁边还有婚纱出售，但生意似乎没以前那么好了。购物耽误了太多时间，到温德梅尔（windermere）湖区，已经是下午一点多了。午餐是这次旅程唯一的非中餐，每人7.95英镑自助，只能拿三片肉，其他乱七八糟的一大堆。温德梅尔湖是英格兰最大的湖，1951年被划归为国家公园，是英格兰和威尔士的十一个国家公园中最大的一个。湖区的风景比较朴实，要是我们的环境保护得好一点的话，这样美丽的湖光山色远比英国多得多。要是我们的人也能少一点的话，也可以和小动物们和谐共处，不必将他们斩尽杀绝了。坐船游湖，是第三个自费项目，颇显不值。这水天一色的场景，在我们的千岛湖是否也看得到呢？湖边的草地如同天鹅绒一般，各具特色的小楼掩映其中，好似童话世界，难怪有诗人曾说：“这湖能让人忘掉生活中的区别：年龄、财富。”这诗意的景色真的孕育出了不少诗人。著名的英国浪漫主义诗歌奠基人华兹华斯（Wordsworth）和妹妹多萝西（Dorothy）就长期居住在这里。华兹华斯和另外两名诗人柯勒律治（Coleridge）以及骚塞（Southy）合称为“湖畔诗人”。沃兹华斯曾说：“我不知道还有什么别的地方能在如此狭窄的范围内，在光影的幻化之中，展示出如此壮观优美的景致。”是的，没有人知道，也许最好的已经在这里了。从游船上下来，去坐小火车。英国是火车的故乡，这段铁路也有一百多年的历史，当年主要是运煤炭。游览结束，上车，继续向南，去曼彻斯特。冯导运气不错，眼看不可能在六点钟前赶到老特拉福德，但我们这个车上似乎没有一个是曼联的球迷，否则他将淹没在球迷怒骂中。高速上的路牌写着，向右转是利物浦，向左转是曼彻斯特，司机仍坚持向左，同样是看球场，为什么不去利物浦？我很曼联！果不其然，到了球场，球迷商店、博物馆也早已经关门谢客了，还是只能看外观——这倒是没什么遗憾的。来都来了，还是留个影吧，但绝对没有朝拜的意味。今后最主要的任务就是阻止曼联继续夺冠，因为他们的联赛冠军数刚刚与利物浦持平。然而，从现在的情况看，超越恐怕是迟早要发生的事实。这时候，“某总”突然脆生生地往地上吐了一口痰——真是好样的！颇具讽刺意义的是，曼联的主场外，高悬着国际米兰队欢庆的巨幅广告，天空电视台是在以此刺激曼联球迷吗？进入曼彻斯特城区，入住PALACE HOtEL酒店。这家的酒店历史悠久，从不同凡响的大堂酒可以窥得一斑。进入房间，高大的落地窗，古朴的装饰，很有皇家气派。冯导带我们去曼彻斯特的中国城吃晚饭，说是八菜一汤，只是增加了三道凉菜。餐馆里几乎全是年轻的中国人，这里离曼彻斯特大学很近，估计都是留学生们出来聚餐。现在的留学生都已经不再刷盘子了，个个打扮入时，还有钱请客吃饭，父母的压力可见不小，即便是贪官恐怕也有难以为继之时。今晚，终于有机会才城里过夜了，可以出去随便走走。曼彻斯特的夜景，很有老工业城市的味道。回到酒店，高高的大堂、高高的落地窗更显得阴森神秘，但估计很安全，小偷也怕鬼啊。深更半夜的，找房间也是一件难事。酒店里格局十分复杂，隔断门、过道门和房间门都是一个样式，漆着同样颜色，如同迷宫，胆小的还真不要瞎转悠，赶紧回去洗洗睡吧。英国十日游（六） 曼彻斯特-斯坦福德-比斯特-布里斯托一觉醒来，发现大伙儿还都在，并没有像有些人说的那样闹鬼。这里的餐厅也是高高的穹顶，好似大会堂的宴会厅，当然比大会堂豪华多了。依旧是八点上车，去阿旺河上的斯特拉特福特镇，车行三小时，到达莎士比亚故乡。1564年，威廉•莎士比亚就出生在这座两层的小木屋里面。当时并没有人刻意记下具体日期，直到1616年4月23日莎士比亚不幸去世，人们纪念他时，才将他的生日也定为4月23日。而这一天，对于世界文学领域也是一个具有象征性的日子，因为塞万提斯、威廉•莎士比亚和加尔西拉索•德•拉•维加都在1616年的4月23日去世。此外，4月23日也是另一些著名作家出生或去世的日子，如莫里斯•德律恩、拉克斯内斯、佛拉吉米尔•纳博科夫、约瑟•普拉和曼努埃尔•梅希亚•巴列霍。1995年，联合国教科文组织宣布每年4月23日为世界图书和版权日。威廉•莎士比亚的父亲约翰•莎士比亚是经营羊毛、皮革制造及谷物生意的杂货商，后来父亲破产，13岁的莎士比亚不得不放弃学业去伦敦打工。他当过马夫、杂役，在剧院里跑过龙套，后来和一个中产阶级的姑娘结婚，生活才算稳定下来。天知道他是怎么搞掂人家的，也许靠的是与生俱来的戏剧天赋，真是戏剧人生。据说，莎士比亚就是在这个老房子里面写下了32个剧本和154首十四行诗。小镇不大，却吸引着成千上万的游客，自然都是因为他们那位举世闻名的老乡。镇上的居民到底是要感谢他带来的无限商机，还是要埋怨他打搅了这里的清净呢？当然，小镇上也并非都是当地居民。比如我们中午吃饭的地方，就是国内东北一家人开的，不远万里地跑来借莎翁的大名，他老人家在墓里也会笑了吧。只要车子在城镇中穿行，就可以看见面家每户都精心装扮了他们屋前的草地、花园，即便没有那么大地方，也要像这样挂起美丽的鲜花。难道他们这里天天开世博会？当然不是，只是英国人对园艺的热爱甚至超过了生命，园艺师是非常令人尊敬的称谓，各地每年都要搞不同级别的园艺大赛。装点门面不再是为了给别人看，而是让自己感觉舒坦，这才是生活。午饭过后，我们前往“丘吉尔庄园”，此行的第四项自费项目。“丘吉尔庄园”的正名为“布伦海姆宫（Blenheim Palace）”，在牛津郡的伍德斯托克镇，因英国二战时期著名的铁腕首相温斯顿•丘吉尔出生在这里，而被人们习惯地称为“丘吉尔庄园”，被誉为英格兰最精美优雅的巴洛克式宫殿之一。对于名人故居，由于去得太多，起初以为这35英镑又要打水漂了，但这次可谓是印象深刻。“丘吉尔庄园”是英国最大的私人宅院之一，占地面积有2100多英亩，约合850公顷，相当于12个北京故宫的面积，里面有小火车连接各个花园，这个家可真够大的！作为中心建筑的“布伦海姆宫”是典型的巴洛克风格。正门六根古希腊克林斯雕花石柱，支撑着有着精美浮雕图案的三角形山墙，前面一片开阔的庭院。据说二战期间，温斯顿•丘吉尔首相曾在此庭院召集万人“誓师大会”，以号召抗击德国法西斯的侵略。丘吉尔的家族非常显赫，辉煌的根脉可追溯到“马尔伯勒（Marlborough）公爵一世”约翰•丘吉尔。约翰•丘吉尔才华横溢，作战英勇，1704年8月13日，约翰•丘吉尔率领联军，在欧洲大陆一个叫“布伦海姆”的地方，首次击败不可一世的“太阳之师”——法国国王路易十四的军队，并俘获法军首领，令整个欧洲为之震惊。他因此深得当时“女王安妮”的器重，首次以平民身份获得“马尔伯勒公爵”称号，并将贴身“管钱包”的女仆萨拉赏赐给约翰作妻子。但建造庄园的道路并非一帆风顺。当约翰•丘吉尔在前线不断为女王带来胜利消息的时候，他的敌人们却在后方挖空心思地破坏女王对他的信任。结果，批准给他建造庄园的24万英镑资金没有全部到位。1712年，建造庄园的所有工作，因资金匮乏而被迫停止。女王安妮逝世后，“马尔伯勒公爵一世”和夫人用自己的钱、耗时17年才完成了浩大的庄园修建工程。遗憾的是，“马尔伯勒公爵一世”本人未能活着看到宫殿的全貌。温斯顿•丘吉尔爵士1874年出生在这个房间，原来是一楼大厅旁的一个衣帽间。其实，温斯顿•丘吉尔生在“丘吉尔庄园”完全事出“偶然”，因为按照英国的贵族爵位“有长不传次、有子不传女”的世袭制度，温斯顿•丘吉尔的父亲伦道夫•丘吉尔，身为“马尔伯勒公爵七世”的第三子，是没有资格继承“公爵”头衔的，所以成年后，伦道夫便搬出了庄园，和夫人珍妮住在伦敦海德公园北侧的一幢公寓里。1874年11月底，身怀六甲的珍妮随丈夫来到“丘吉尔庄园”参加聚会，据说，当时珍妮情绪亢奋，连舞三天三夜，终至腹痛难忍，于30日晚，在“布伦海姆宫”底楼靠近西边大厅的一个不足20平方米的小房间里，早产生下了温斯顿•丘吉尔。这位伟大的母亲，去世前欣慰而自豪地说：“我这一生没什么遗憾，我为英国生下了温斯顿•丘吉尔！”布伦海姆宫内部装饰富丽堂皇，有高达20米的宏伟大厅，仰头是一穹天花板油画，画面生动地再现了整个“布伦海姆战役”过程，展示了“马尔伯勒公爵一世”的胜利。还有“瓷器走廊”、“红色起居室”、“绿色书房”、“第一、二、三国宾居室”及“长廊图书馆”等。每间居室墙壁上，都挂满了家族先辈的肖像、各种风景油画及珍贵壁毯，地上铺满昂贵的丝织地毯，古旧的家具桌子上，摆着大量王室赏赐的奢侈银质及瓷器餐具等，默默昭示着往日的辉煌。在“第一国宾居室”的壁炉顶上，有一面当年在“布伦海姆战役”中缴获法国军旗的复制品。这面军旗复制品有着不同寻常的意义，为表示对英王的效忠，每年的7月13日（即“布伦海姆战役”胜利纪念日），丘吉尔家族必须向王室呈交一面法国军旗的复制品（上织有“××××年”字样），作为庄园支付给王室的“租金”，如果忘记按时交纳“租金”，则整个庄园将被王室收回，以示惩处。长达55米的图书馆最初被设计为画廊，这里有着宫殿内最好的装饰和最珍贵的藏品，“女王安妮”和“马尔伯勒公爵一世”的雕像、“国王威廉三世”的肖像、上万册的珍贵古旧藏书、一顶曾被“女王安妮”戴过的红色丝绒帽子等，堪称“独一无二”的历史影像，价值连城。长廊的尽头是一架巨大的管风琴，在家族聚会或举行宗教仪式时用于演奏。很遗憾，宫里是不能拍照的，以上图片都来自于网络搜索，光凭叙述，真的很难展现这个宏伟豪宅的原貌，的确值得亲身感受。宫殿的西面是一座精美的“意大利式花园”，有英国建筑大师范布勒爵士设计的巨大几何形花坛，有著名意大利雕塑家贝尼尼制作的水神喷泉，数尊古罗马雕塑更是栩栩如生、典雅高尚。宫殿的南面是平坦的草地，坐在草地的长椅上，可以遥望远处位于布雷顿教堂的丘吉尔家族墓地。温斯顿•丘吉尔死后就葬在那里，与先祖相伴。这次终于知道了什么叫“贵族”，可真不是那么容易的，如此之“贵”，就连贾府也要望尘莫及了。以后，再遇到有俩臭钱的人，也可以让他们去看看什么是“有钱人”，什么是“豪宅”，就别穷显摆了。接下来，该是团友们“比拼财富”的时候了。离开布伦海姆宫，开车一个半小时，就是“比斯特购物村（Bicester Village）”——伦敦郊区最火的Outlets。不知道某些团友此行的主要目的是不是就是购物，反正有人一下飞机就开始打听购物村的攻略，这回终于可以实地作战了。人家说，到英国要买ABCD，就是Aquascutum、Burberry、Clarks和Dunhill。对我来说，A、B、D都不实用，伺候不起，只有C最实惠。Clarks鞋店里人头攒动，用冯导发的VIP打折卡，一双鞋只要20英镑左右，我们一共买了5双鞋，如果算上退税，只有80几镑。在英国，这Clarks鞋只能算是地摊儿货，在国内却要卖到一两千块以上。我特别敬佩那些在国内买Clarks的人，感谢他们为拉动内需，促进世界经济复苏作出的贡献。两个半小时很快就过去了，大家纷纷回到车上，展示“战利品”，司机等得无聊，用一句话给今天的活动进行总结：“I HAtE SHOPPONG!”英国十日游（七） 布里斯托-巴斯-伦敦早上，小胖子司机很兴奋，因为就要回伦敦了。今天的行程单上，虽然只有两个目的地，但任务艰巨，因为我们要尽早赶回伦敦，补上大英博物馆这一课。进入巴斯，先到“皇家新月楼”，停车十分钟拍照。皇家新月楼是巴斯最为气势恢弘的大型古建筑群，建立于1767～1775年，由连为一体的30幢楼组成，一共有114根圆柱。皇家新月楼的道路与房屋都排列成新月弧形，优美的曲线令人陶醉，尽显高雅贵族之风范。现在里面有博物馆和写字楼，还有一部分是皇家新月饭店，是当地最高级的酒店之一。巴斯，是英国唯一列入世界文化遗产的城市，历史古迹随处可见。车子左边，经过的就是简•奥斯汀纪念馆，这次无缘拜访了。巴斯最著名的自然是罗马浴池博物馆。罗马人狂爱洗澡，到处都能找到他们的浴室遗址。当年罗马人在这里发现了温泉，便开始兴建浴池，巴斯（BAtH）也因此得名。博物馆旁边是亚贝教堂，也是巴斯的标志性建筑，是巴斯国际音乐节和其他许多重大节日活动的举办场所，这里还曾经是英格兰第一位皇帝的加冕地。导游发给每人一个塑料牌牌，好像真的要进去洗澡一样，其实那个用来领取语音导览器的。进入博物馆，首先看到的是“露天浴池”，1870年代才被发现。大浴池池边的阶梯、石头基座都是罗马时代的遗迹，池水温度保持在46.5摄氏度左右，平台上的雕像是19世纪所建凯撒等人的纪念物。在罗马帝国统治英国的时代，罗马人在巴斯修建了许多带有桑拿及泳池的大型浴室，还把这里定为水和智能女神米诺拉的领地，并建起了华丽的宫殿，随着岁月的流逝，这些建筑大部分都被埋在了地下，直到19世纪末，英国又重新唤醒了这些沉睡在地下的古迹。这个浴池比起我们的华清池来，原始了不少，但毕竟比华清池早了几百年，在当时自然也是顶级奢华了。罗马浴池泡澡的程序是先到运动、游戏室活动一下，松弛身体，然后再进行桑拿或土耳其浴，最后到冷池中浸泡。曾经有人问罗马国王为什么每天都要洗一次澡，这位国王无奈地回答：“因为我太忙了，所以不能每天洗两次啊！”由此可见，洗澡沐浴是罗马人最爱的日常活动，就如同社交活动一样的普遍。澡堂也是罗马人社交活动的重要场所，从一个人洗澡时使用的香料、按摩油的品质，以及随从人数的多寡，就可以看出这个人的社会地位。许多商业交易都在澡堂中进行决定，澡堂也是哲学家们交换意见、高谈阔论的绝佳场所。从博物馆出来，离集合的时间还早，还可以在小城里逛逛，体验这里的精致与典雅。窄窄的街道上商铺云集，却没有像伦敦那样的匆忙嘈杂，路中间还有美丽的少女在唱歌，人们的脸上尽是一派的轻松悠闲。我猜想这里应该会有tHE BODY SHOP，打听了几个路人，果然找到了一家。值班经理礼貌热情，但业务不熟，我们说要办退税，她不知所措，向总部打了电话咨询后，才恍然大悟。不管怎样，她最后还是帮我们在这里搞掂了退税，这样就不用回伦敦瞎找了，可以尽情地玩了。教堂外的小广场上，也有个小伙子在表演，看样子倒不像是卖唱的。这里每年都要举办国际偶戏节、音乐节和电影节，文化的氛围深入了小城的每个角落。离开巴斯，启程去最后一个自费项目——巨石阵。网上有人说，巨石阵名声虽大，跑过去只是几块破石头，花30英镑转一圈，有点不值。但我总觉得这地方是一定要来的，它的建造时间在公元前2300多年，相当于我们大禹治水的遗迹，大禹是传说，而这个实实在在的东西，飞了几万里来到英国，近在咫尺，不应该错过。巨石阵被一种神秘的气氛笼罩着。关于巨石阵的用途，众说纷纭，我比较赞同是一种祭祀场所。古代的人们对日月星辰的崇拜更甚，所以他们依照太阳、月亮运动规律，立起巨石，定期祭拜。当时人们不懂得偷工减料，只想一劳永逸，哪怕是要历尽上百年搭建成型，也必须保证屹立4000多年而不倒。这精神遗传下来，在其后代建造的座座宏大的教堂中充分体现出来。我们的祖先应该也有这个精神的，但好像是失传了，据报道，国内建筑的平均寿命只有二、三十年。巨石阵最不可思议的是石阵中心的巨石，这些巨石最高的有8米，平均重量近30吨，那些横架在两根竖着的石柱上的巨石也要重达7吨。巨石阵是怎么建造的？其实已经不重要。站在这堆石头前，你会觉得人类很渺小，对自然充满了崇拜和恐惧，不得不穷极几辈子，以求得天下太平。同时，人类又是伟大的，在极端困苦的条件下，用智慧和汗水，改变世界，留下了如此传世杰作。参观完巨石阵，大家去吃饭，店主是一家北京人，他们说租用的房子已经有五百年历史了。特别喜欢英国这样的小村子，安静悠闲、干净有序，不像我们那里，喧闹拥挤、肮脏混乱。上车，赶紧回伦敦！周四的下午，伦敦的交通依然不畅，谁叫他们不修个高架路？车子在市中心穿来转去，经过了the Ritz、哈罗德百货、自然历史博物馆、海德公园、唐人街等等，我们就当是BIG BUS tOUR了。终于到了大英博物馆，这回没有遇到任何阻拦，大家直奔埃及和希腊馆。一进大厅，就是这里的镇馆之宝——罗塞塔石碑。这是一块制作于公元前196年的大理石石碑，原本是一块刻有埃及国王托勒密五世（Ptolemy V）诏书的石碑。石碑上用希腊文字、古埃及文字和当时的通俗体文字刻了同样的内容。由于这块石碑刻有三种不同语言版本，使得近代的考古学家得以有机会对照各语言版本的内容后，解读出已经失传千余年的埃及象形文之意义与结构，而成为今日研究古埃及历史的重要里程碑。再往里走，就是另一件镇馆之宝——埃尔金大理石雕塑。埃尔金大理石雕塑（Elgin Marbles）是古希腊帕特农神庙的部分雕刻和建筑残件，迄今有2500多年的历史。19世纪初，英国外交官埃尔金伯爵从土耳其奥斯曼帝国买下帕特农神庙上的大理石建筑装饰和雕刻，并切割后运回英国。1816年英国王室花3.5万英镑买下，放在大英博物馆。从1982年起，希腊就一直要求英国将这些大理石雕塑完璧归赵，但始终遭到英国的拒绝。整个展示大厅是按照帕特农神庙1:1的比例建造的，雕像摆满了四壁，让人感觉像是来到了神庙，但真正的帕特农神庙里已经空空如也，还只能在英国才能看得到这些雕塑。这组雕塑也来自于帕特农神庙，我们可以看到酒神狄奥尼索斯斜倚在一张狮皮上，虽然雕像已经残缺，但是从保存下来的部分仍然可以领略到艺术家高超的雕塑水平和写实技巧。接下来，去埃及馆。古埃及艺术品是大英博物馆最富盛名的收藏，其数量仅次于埃及博物馆。这是拉美西斯二世头像（Ramesses），1818年由英国驻埃及总领事捐献，是割地赔款时拿的。与此相连的一个大厅，全是各种各样的木乃伊。另一件镇馆宝贝——亚尼的死亡之书，并没有展示，是要到收费展区才能看到的。东转西转，冯导带我们来到了中国馆。展品从商周的青铜器，到唐宋的瓷器、明清的金玉制品，据说这里有稀世珍宝就达2万多件，其中绝大多数为无价之宝，展出的连十分之一都不到。瓷器展区，除了哥窑外，官汝定钧都有展示，这一柜子就是汝窑。时间有限，不能老在中国馆抒发自豪感，看得越多，越痛恨火烧圆明园的英法联军。还是回去多看看希腊馆吧，自家的好东西，回国还可以看得到。虽说是六点闭馆，博物馆只是关闭了帕特农神庙展区，也没有人赶我们出来，但是我们没钱付司机的加班费，小胖子司机还急着要去见女朋友呢。这回，真的是依依不舍地离开了。英国十日游（八）伦敦自由行今天终于迎来了自由，可以想去哪里就去哪里，想呆多久就呆多久了。虽说如此，早上也不敢睡到自然醒，花了几万块，飞了几万里到伦敦来，不是来睡觉的。酒店离地铁很近，先去买一张一日票，7.2英镑。地铁上人还挺多，原来全世界的城里人，早上都做相同的事：刷卡进站，拿免费报纸，上地铁，看报纸，下车，换乘，出站，唯一不同的是，这里还有在站台悠闲踱步的小鸽子。根据昨晚商量的结果，我们来到了圣保罗大教堂，放弃了伦敦塔和伦敦眼，因为在圣保罗大教堂既有历史感，又可以登高眺望市容，兼具了伦敦塔和伦敦眼的优点。圣保罗大教堂(St.Paul's Cathedral)是英国第一大教堂，世界五大教堂之一。圣保罗大教堂曾经几度重建，现在的建筑是1666年大火烧毁后，由英国建筑大师克里斯托弗•雷恩爵士重新设计建造的。工程于1675年开工，经过大火洗礼的伦敦人众志成城，倾全城之力，只用了35年，就建成了如此庞大的教堂。雷恩爵士于90高龄亲眼目睹了教堂的落成，这座大教堂也成为西方世界中唯一一座在建筑设计师有生之年完成的大教堂。进入教堂，租了一个语音导览器，慢慢听介绍，门厅、中厅、穹顶、后殿及堂内的祭坛、凯旋拱门一一欣赏。圣保罗大教堂有欧洲最大的地下室, 里面有英国海军上将纳尔逊的坟墓，1815年在滑铁卢大败拿破仑的威灵顿将军的墓室在侧室。大教堂设计师雷恩的坟墓在地窖之内，墓志铭为：“如果要找他的纪念碑, 请环顾四周”（大火以后，伦敦有三四十座教堂是由雷恩爵士设计的）。地下室里还有一些王公达官的坟墓和纪念碑。导览器还视频重现了1981年黛安娜与查尔斯的婚礼大典。向上登上几百级台阶，你将体会到耳语廊(whispering gallery)的神奇，对着耳语廊的通孔说话，神奇回音效果在其他任一通孔都可以听到回声，原理跟我们的回音壁是一样的。耳语廊外，是一圈平台，可以环顾伦敦。当然，欲穷千里目，还要更上一层楼。 从耳语廊再往上爬一二百级台阶，可抵达穹顶的最高点，是眺望伦敦市区的绝佳地点。向西可以看到大本钟、伦敦眼，向东可以看到“小黄瓜”和伦敦塔桥。虽然是全球商业和金融中心，伦敦没有纽约、上海那样密布的高楼大厦，只有东部才刚刚开始兴建了一些，怪不得伦敦写字楼的租金也是全世界最高的。没有了导游的催促，我们在教堂里足足转了三个小时，走遍了角角落落，还可以坐在平台上晒晒太阳，吹吹清风，看看风景，吃吃苹果，真是轻松愉快！从教堂出来，去走走千禧桥。泰晤士河没有黄浦江那么宽，这为造桥提供了很多选择。比起泰晤士河上其它桥梁上那些巨大、凝重的石头水泥或钢铁桥来，千禧桥就像一条“银带”连接了泰晤士河两岸，尽显纤细流畅和鲜活飘逸的美感。不仅是外国人，伦敦人也是超爱这座桥，像我们的外白渡桥一样，也可以看见新人们到这里来拍摄婚纱照。走过千禧桥，向左拐，就是莎士比亚环球剧院。原来的剧院早在1613年就被大火焚毁了，眼前的建筑是1997年才重建而成的。据说，重建工作持续了10年之久，人们用昂贵的橡树木和大理石精心装饰剧院的每一个角落，外形追寻莎士比亚时代的草屋顶和木结构，甚至于剧院的后墙都被精心雕刻上早期的古典图案。买了两份三明治，坐在地铁上吃，这好像不太文明，人家上班族都是坐在圣保罗大教堂的台阶上吃的。我们是老外，管不了那么多了。从西敏寺站出来，又看见了可爱的大本钟。不经意的一拍照，居然还拍到了阿里巴巴的广告，马云还想请英国人来“淘宝”吗？威斯敏斯特教堂，简称西敏寺，在1540年英国国教与罗马教廷决裂前，它一直是天主教本笃会即天主教的隐修院修会之一的教堂，这跟《达•芬奇密码》中的描述是一致的。1540年之后，西敏寺一直是伦敦的国家级圣公会教堂。这座教堂首先受关注的是它的政治意义，其次是纪念意义，第三才是它在建筑史上的地位和艺术价值。威斯敏斯特教堂是历代国王加冕登基、举行婚礼庆典的地方，也是英国的王室陵墓所在地。从亨利三世到乔治二世的20多位国王的确都葬在了这里，最后一个在这里举行葬礼的王室成员是已故的王妃戴安娜。在这里，一路上听到的英国历史，都有了回应：有伊丽莎白和玛丽女王合葬的墓，有荒淫的亨利八世，有伟大的维多利亚女王等等。除了王室陵墓外，这里也安葬着许多伟大的人物，包括牛顿、达尔文、丘吉尔等，还有著名的“诗人角”，埋葬在这里的文学家有狄更斯、勃朗宁、吉卜林等，莎士比亚则拥有自己的纪念碑，在这里几乎可以找到英国文学史上所有巨匠的名字。连续看了两个教堂，感觉有点审美疲劳了，里面都是黑洞洞的，到处都是死人的墓，不是抬头看雕塑，就是歪着脖子听导览器，出来被阳光一照，一阵阵地头晕目眩。又转道去看了唐宁街10号。这次，终于搞清楚了，原来边上的那栋房子才是。我在想，这么戒备森严，唐宁街上其他居民怎么生活呢？跟首相做邻居，是不是都要过“政审”这一关啊？走到西敏桥（Westminster Bridge），这里是拍摄大本钟和议会大厦的最佳角度，好多风光照都是从这里照的。可惜，烈日当头，超级逆光，我也只能拍个大概意思了，要是上午来，会好很多。再坐地铁，回到我们的酒店附近，逛逛街，买买纪念品。酒店离肯辛顿公园很近，当然不能错过。道路的尽头，就是肯辛顿宫，维多利亚女王曾在这里受洗礼，在继承王位之前，一直住在这里。现在更萦绕在众人心头的，当然就是戴安娜王妃。作为戴安娜王妃去世前在伦敦的住所，肯辛顿宫里有太多的故事和回忆。如今，这里已经被改造成了“王室奇幻展”，女王也还在苏格兰躲清闲，官方似乎想要尽快忘记那段不愉快的历史，媒体则更关心板球和智利受困的矿工。然而，民众还是那么痴情地怀念他们的王妃，13年来都未曾改变。那天是9月3日，离戴安娜的忌日刚刚过去三天，鲜花和悼念品挂满了黑铁大门。凭吊完戴安娜，我们回到酒店，一边欣赏伦敦的晚霞，一边吃方便面。对，没有错，是国内带去的方便面。来的时候，怕饭菜不合口味，临时又找不到吃的，就带了两碗方便面。结果，每次都是吃得饱饱的，现在行李又增加了好多，总不能把它们再带回国内吧？这时候，英格兰和保加利亚的欧洲杯预选赛正在温布利大球场上演。球场离酒店只有几站地铁，我们的一日票还可以充分发挥作用，我相信，在北面的房间，一定能看到温布利那道美丽的圆弧。然而，冷静一下，想想跑过去也只能看个下半场，黄牛票也不便宜，这次就算了。最终，英格兰队凭借迪福的帽子戏法，以4:0大胜保加利亚。我想到国内还要凌晨熬夜看这场球，就一直偷着乐。凡是自由快乐的时光，总是短暂的，今天也不例外。伦敦，梦里再见了！英国十日游（九）伦敦-温莎-伦敦/上海今天是此行在英国的最后一天了，下午六点半的飞机，上午还可以游览一下希斯罗机场附近的温莎城堡，旅行社的行程安排相当得体。温莎城堡(Windsor Castle），是世界上有人居住的城堡中最大的一个。城堡的地板面积大约有45,000平方公尺（484,000平方英呎）与伦敦的白金汉宫、爱丁堡的荷里路德宫（Holyrood Palace）一样，温莎城堡也是英国君主主要的行政官邸。现任的英国女王伊丽莎白二世就出生在这里，每年有相当多的时间在温莎城堡度过，在这里进行国家或是私人的娱乐活动。早在11世纪，征服者威廉一世为防止英国人民的反抗，在伦敦周围郊区，建造了9座相隔32公里左右的大型城堡，组成了一道可以互相支援的碉堡防线，这近似于我们的长城。温莎古堡是其中最大的一座，坐落在泰晤士河岸边一个山头上，建于1070年，迄今已有近千年的历史。1110年，英王亨利一世在这里举行朝觐仪式，从此，温莎古堡正式成为宫廷的活动场所。经过历代君王的不断扩建，到19世纪上半叶，温莎古堡已成为拥有众多精美建筑的庞大的古堡建筑群。 温莎古堡占地7公顷，所有建筑都用石头砌成，共有近千个房间，四周是绿色的草坪和茂密的森林。古堡分为东西两大部分。东面的“上区”为王室私宅，包括国王和女王的餐厅、画室、舞厅、觐见厅、客厅、滑铁卢厅、圣乔治堂等。 城堡里的国家公寓，可以入内参观，这里以收藏皇家名画和珍宝著称。其中，令人印象最深刻的是一进门的“玛丽皇后的玩偶屋”。玛丽皇后的玩偶屋是在1920年由艺术家及1500位工匠一起设计制作完成的，作为献给玛丽皇后的礼物。玩偶屋就好像英国皇宫的缩影，小小人物精致栩栩如生，里面小如蚕豆的书可以打开阅读，缩小100倍的吸尘器可以正常工作，银制的刀叉比针还细。国家公寓里还陈列着英国四处征战的战利品，包括“丘吉尔庄园”每年作为租金进贡的那面法国军旗。里面的觐见厅，是举行嘉德骑士勋章（Knight of the Order of the Garter）获得者每年朝觐国王的庆典的场所。嘉德骑士勋章是英国的最高荣衔，每一位嘉德骑士在厅内都有固定的席位，席位后面的墙壁上悬挂着每位骑士的盔甲、佩剑和旗帜。在温莎古堡中央的高岗上，耸立着一座12世纪建造的圆塔，是古代的炮垒，现在城垣上还设有古炮。后经乔治四世在其上增建了巍峨的冠顶部分，使之成为古堡内的最高建筑。登上塔顶，可观温莎镇全景。城堡下有条河，河的对岸，你可以看到绿草如茵的操场，那就是英国最著名的贵族中学——伊顿公学（Eton College）。伊顿公学是被公认是英国最好的中学，是英国王室、政界经济界精英的培训之地。这里曾造就过20位英国首相，培养出诗人雪莱、经济学家凯恩斯，也是英国王子威廉和哈里的母校。路的右边是圣乔治教堂，始建于1475年，是一座当时盛行的哥特式垂直建筑，其建筑艺术成就在英国仅次于伦敦市区的威斯敏斯特教堂。英国历史上许多重大事件都发生在这里。自18世纪以来，英国历代君主死后都埋葬在这里。此外，还有许多王后、王子和其他王室成员的陵墓。 最后跟可爱的皇家卫兵合个影，马上就要告别英国啦！在火车站上回眸一望，可以看到温莎城堡的全貌，这是我此行的拍摄的最后一张照片。吃完午饭，大家去机场。先去办理退税，人比较多，但还算顺利。冯导在前一晚已经帮各位团友填好了退税单，真是无微不至，尤其你看到老阿姨手里那么厚的一叠，就更加钦佩他的职业精神了。昨天他带着“某总”和9位阿姨去了BURBERRY工厂店，每人收了20英镑，除去交通成本，赚的都是辛苦钱。换了我，躲着那些阿姨们还来不及呢！办票、安检过后，进入候机大厅。这里简直就是一个超大型百货商场，有英国及世界各地的名牌专卖店，还有英超四大豪门的球迷专柜，有哈罗德百货的分店，有餐饮，有酒吧，购物狂们可以在这里抓紧机会，尽情地展现“最后的疯狂”。我们路过，自然也不能错过，省得上了飞机再后悔。最后，隆重感谢一下此行的导游FENG BO，以及小胖子司机RICHARD，感谢他们这一路的出色表现，使我们能够安全圆满地完成全部行程，毕竟不是所有的服务都能用金钱来结算的。二位真是辛苦了！谢谢！再见！英国十日游（十）上海回来的时候，飞行时间变长了，不是飞机飞得慢了，而是我们在追着地球自西向东飞。漫漫旅途中，正好可以回味一下这十天之旅。这次去了伦敦、剑桥、约克、利兹、爱丁堡、格拉斯哥、温德米尔、曼彻斯特、斯坦福德、布里斯托、巴斯、温莎等12个城镇，算是走遍英国了吧。原本以为8天都只在一个国家，况且还是只相当于江苏、安徽面积之和英国，应该不是很赶，但跑下来却还是一路马不停蹄，一刻不得闲。旅行社大概是怕我们闲着，景点安排得可谓是丰富多彩，但我觉得约克、温德米尔湖区、曼彻斯特好像都是来凑数的，如果把两晚的住宿钱省下来，换成伦敦去爱丁堡的来回飞机票的话，应该就是精华的休闲之旅了。下回如果自由行，我这么干：先飞到爱丁堡，然后飞到伦敦，在伦敦周边玩几天，再坐火车去利物浦，然后去曼彻斯特，最后从那里飞回上海。提到自由行，就不得不和这回的跟团游比较一下。能自由当然是最好了，但是考虑到省钱省事，我们才最终选择了跟团，并且到现在，我们也没有后悔选择错误，因为这次跟团，打消了我的几个顾虑：没有强制购物，没有团友的大声喧哗，没有吃不饱，没有睡不好，没有戴很傻的帽子，导游也没有打很俗的旗子。唯一的不足就是时间太紧，很多景点都是照个相就走人，要不就是一路小跑完成参观，想在爱丁堡的花园里多坐一会儿都不行。虽然已经被认为是“没落”的贵族，英国还是保持着老牌帝国的荣耀和光辉。同行的一个小姑娘说过：“以前出来没几天就想家了，这次临上飞机了，都舍不得走呢！”——舍不得走也要走啊，难道要“黑”下来？我是不愿意“黑”下来的，俗话说“金窝银窝，不如家里的狗窝”。我可不像某些中国人，才去了日本几年，就忘了本，天天在自己的博客中宣扬日本如何漂亮，还真把自己当成日本国观光省的形象大使了！我们只呆了8天而已，看到的都是英国最好的地方，那些种族混杂的贫民区我们都未涉足。在那里，严寒中有人露宿街头，吸毒、酗酒、卖淫、抢劫、强奸、偷窃随时上演，而作为靠打黑工维持生计的华人，你不住这里，还能住在伦敦西区吗？我们的冯导是怀揣着在金融城打拼的梦想来到英国的，金融危机使他只能先从导游干起，刚开始的时候，几个人合租一间小房，连冰箱都是从大街上捡来的。年轻人创业的激情和吃苦精神都值得鼓励，但毕竟成功概率太低，俺们还是老老实实地在国内混吧。总之，旅游的目的就是开阔眼界，陶冶情操，这几万块钱没白花。很羡慕同行的那对小夫妻，没像我们年近四十了才开了洋荤，再过十年也要步入“中老年团友”的行列了。在国庆节之际，衷心地希望祖国能国强民富，这样我们还能有机会多去几个地方，也不枉活一世。
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