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时光佛光

2010-08-26lvping.com

时光佛光 ————西藏寺庙之行　　在西藏已经半个月了，从林芝、然乌回来后，日子便转为懒散的忙碌，每天在拉萨街头转转，那些老街、老景，越来越少。有时坐在路边，读藏族老妈妈谜一样的故事，她们手中的转经筒永不停息，她们口中的六字真言随心而出，她们的脸黝黑而布满皱纹，而她们有着最柔情的女性的微笑。我喜欢看这一张张迷人的脸庞、静静地背影，有些甚至步履蹒跚、衣着褴褛，但我不得不对她们心生亲近，她们敬天地、敬自然，她们欲望很小，索取不多，她们的生活简单而充实，她们为子孙传承着清澈的空气、虔诚的信仰。大昭寺小昭寺　　特别喜欢关于大昭寺的这个传说：大昭寺寺址最早是一片湖，松赞干布曾在此湖边向尼泊尔尺尊公主许诺，随戒指所落之处修建佛殿，孰料戒指恰好落入湖内，湖面顿时遍布光网，光网之中显现出一座九级白塔。于是，一场由千只白山羊驮土建寺的浩荡工程开始了。这是一千多年前的美丽传说，源于大昭寺在藏传佛教中至高无上的地位。大昭寺建造的目的是为了供奉一尊明久多吉佛像，即释迦牟尼8岁等身像。该佛像是当时的吐蕃王松赞干布迎娶的尺尊公主从加德满都带来的。　　大昭寺始建于647年，那是我们的盛唐，之后，寺院经历代扩建，目前占地25100余平方米，有20多个殿堂，是西藏现存最古老的土木结构建筑，开创了藏式平川式的寺庙布局规式。主殿高四层，镏金铜瓦顶，辉煌壮观，兼具藏、唐、尼泊尔、印度的建筑风格，成为藏式宗教建筑的千古绝唱。　　而今，大昭寺殿内供奉的释迦牟尼12岁等身像，是大唐文成公主从内地长安请来的，是一份贵重的嫁妆，原供奉于小昭寺，因为一场战乱，在652年，将大昭寺内尺尊公主带来的释迦牟尼8岁等身像供奉于小昭寺内，成为小昭寺的主圣。　　转眼千年已过，一千多年是漫长的，但又是那么短暂，在历史长河中，像做了一场梦。　　梦想时分，我们站在八廓街头，走向大昭寺。　　在拉萨，以大昭寺为主的八廓街，也称八角街一带是拉萨老城区的中心，也成为游客聚集地、商业中心，八角街店铺毗邻，色彩明艳的织品、光鲜闪闪的藏银饰品、形态各异的松石、蜜蜡充斥着整个街头，小巷子里餐馆、酒吧传递着慵懒的味道，与藏香散发的忧郁混合，沁入我心中。繁华、繁华永远那么诱人，这世人能有几个躲得开繁华、拒得下诱惑、守得住寂寞。　　来到大昭寺门口，众多的朝拜者虔诚地磕长头，还有更多的人在大昭寺转经，旅行者大都用迷惑不解的眼神看着他们，或举起相机捕捉他们专注而单纯的眼神，在他们的世界，与诸神的交流是那么重要，在我们的世界，与人的交流已是漠然。　　珠珠、小玫、小霞的女儿依依，我们四人购票入内。其实，从林芝回来的路上，因为贪玩拍照，走进湿草地里，被蚊子咬，我这样的过敏体质，就很快患上了过敏性皮炎，胳膊、腿上鼓起了几个大包，痒得不行，甚至抓耳挠腮的，回到拉萨看病吃药，几天了，只是略有缓解。在进入大昭寺前，我担心那个痒无法忍受，在佛祖面前抓耳挠腮，对佛不敬，好在走进大昭寺后，便没有过痒感，不知是注意力全部转移，还是佛祖的加持。　　从正门进入，首先看到的天井式院落式藏传中“格西”的产生地，1409年，黄教开山鼻祖宗喀巴在大昭寺创立传昭大法会，并将之确立为藏传佛教界最大的法事活动，从此黄教声名鹊起。法会期间各大寺庙的僧人云集此院，观看被寺庙推选出的杰出僧人进行激烈的答辩。原来，院落东侧的通道有数排酥油灯，忽闪跳跃的火苗照亮着人的双眼，现在，大昭寺内已没有明火，那酥油灯带来的曾经神秘感已成为记忆。　　进入大殿，左右各有两尊巨大的佛像。左侧为红教创始人密宗大师莲花生，他本来是印度的佛学家，公元八世纪进藏，在他入藏以后藏区开始出现密宗。右侧是未来佛。大殿通道入口处右侧是关于大昭寺建寺故事的壁画，再入内，我们便迈入了一座佛国的世界：释迦牟尼佛、宗喀巴大师及弟子、米拉日巴尊者、观音佛、无量佛、强巴佛、萨迦五祖等，各尊佛像慈悲智慧，对人间的苦难了然于胸。　　逛完大殿，可出门绕大殿一周，此处共有380个转经镐，一个紧挨一个。我们边走边推动转经筒，转动前生、今世、来生……伴随转经筒的墙面的佛像彩绘精美细腻，一副绿度母婀娜尊贵，通体翠绿，只有眼睛黑白分明，那双眼睛里有太多内容，情感复杂。　　二楼，建有松赞干布的法王殿，供有藏王松赞干布、文成公主，尺尊公主、大臣禄东赞等塑像，在藏族百姓的心中，藏王及二位公主不仅仅是普通的国王和王后，他们是菩萨转世而来，教化藏民族的。　　站在二楼的平台，可以看到群山环抱中的布达拉宫，辉煌的建筑在耀眼的阳光中光茫四射，灿烂无比。远远地，布达拉宫紧凑精密，与近观的宏伟庄严截然不同，时间、空间的移动，事物也在转变吗？　　大昭寺经历年修整，今朝更为鲜艳明媚，橙色的墙面，五彩的雕梁，朱砂红的屋顶，金彩闪耀的经轮。大昭寺不仅仅是一座供奉众多佛像、圣物，以使信徒们膜拜的殿堂，它还是佛教中关于宇宙的理想模式——坛城（曼陀罗）这一密宗义理立体而真实的再现。　　从大昭寺出来，穿过八廓街，我们步行去小昭寺。　　小昭寺始建于唐代，与大昭寺同期建成，同时开工，同时告竣，同时开光。相传文成公主入藏时带了一尊释迦牟尼十二岁等身像，行至现在的小昭寺位置时，木车陷入沙地中。公主通过历算，决定把释迦牟尼佛像安放此处供奉，遂建小昭寺。这座寺庙由文成公主主持修建，大门朝东，以寄托这位公主对家乡父母的思念。文成公主为建小昭寺从内地召来精巧工匠，以汉地庙宇为模式，结合藏地建筑特点，建成了极为壮观的重楼叠阁。　　因为几次大火，原来的小昭寺已无影踪，只有底层神殿是早期的建筑，殿内的10根柱子依稀可见吐蕃遗风：上面镂刻着莲花，并雕有花草、卷云以及珠宝、六字真言。小昭寺主楼三层，底层分门庭、经堂、佛殿三部分，周围是转经廊道，廊壁上遍绘无量寿佛像。顶层是汉式金瓦，金光闪闪，凌空摩天，拉萨各个方位均能看到，蔚为壮观。　　走进大殿，是宽敞的诵经堂，大经堂可容500名僧众在内举行佛事活动。如今，对外开放的部分只有大经堂，我们依次拜佛后，静静离开。　　小昭寺的游客很少，寺内的院落种植着鲜花绿树，安静地生长。从小昭寺出门后，便是八角商业街，一脚迈入热闹的市井，我们好像跨进另一个世界。桑耶寺青朴寺　　西藏的庙宇众多，而每一座都不尽相同，色拉寺、哲蚌寺清幽脱俗，老僧人至善的笑容，永远在我的记忆中，陪伴了我十年。这次来西藏，我甚至不敢再去这两座寺庙，我有点担心曾经的美好无法再现：灿烂开放的朵朵鲜花、安谧空灵的佛殿、僧人无比接纳的微笑、苍松翠柏的庭院、安静整洁的空间……这份回忆，时常散发着藏香般的淡然，是我最甜蜜的、不肯与人分享的美妙。　　而山南的寺庙——桑耶寺、青朴寺，享有“西藏第一座寺庙”之誉，则因路途曲折，在人们心中忽远忽近，甚至渐渐淡忘。此次，让我的大把时间放在这一段行程上吧。　　去林芝的司机达瓦，因为 “档期”无法与我们同行，他的朋友次当成为了我们的新伙伴。次当，魁梧的身材，满头卷发，深眼窝高鼻梁，总是沉默不语，他不像达瓦那样爱笑，可他依然是值得信赖的朋友。　　次当的越野车是新款，相当舒适，四个女生也是够宽敞，珠珠、小玫、依依坐在后座，我的任务是为司机提神。我喜欢与藏族司机聊天，他们善意、真诚、，有些思想闪烁着智慧之光。　　次当熟悉路况，新修的路面相当平整。　　上午10：30，抵达桑耶寺。　　桑耶寺是藏传佛教历史上第一座佛、法、僧俱全的寺庙，又被称作：三样寺。整个建筑群完全按照大千世界布局：乌策大殿代表世界中心须弥山；太阳、月亮两殿象征宇宙的日、月两轮；乌策大殿四角的四座铭佛塔分布有四大殿、八小殿，表示四咸海中的四大部洲和八小洲；环绕寺庙四周的圆形围墙象征世界外围的铁围山。　　此刻，澄空万里，桑耶寺在蓝天下至纯至圣，站在大门外看整体，它的殿顶是三番层叠造型，藏、汉、印一层高过一层，是天外有天？抑或昭告人间殊途同归？从779年的建殿，至今日的2009年，1230年，这个大千世界正在走向何方？　　走进大殿，没有游客，我们跪拜在这里，安静地感受自己的一呼一吸，莲花生大师的“如我一般”的塑像在桑耶寺内能听到虔诚的心声，他拥有一切诸佛的慈悲和智慧。　　在二楼，可以分别看到四角的红、白、绿、黑四塔，以镇服一切凶神邪魔，佛塔上佛祖的眼睛穿透时光，穿越时空。次当带我们去转塔。他在每尊佛前奉上自己的供养，磕头、诵经，无比专注，他低头时紧锁双眉，抬头时流露凝重，他唤醒了我们四个人，在以后的路上，我们紧跟着次当朝拜佛祖。　　寺内一角，有七觉士的塑像，其中米拉日巴尊者尤为异类，消瘦异常，他的骨骼清晰可见，一层皮似一件薄衣。与次当谈起，我曾经读过《米拉日巴传》，他历经坎坷、艰难、磨难，修道成佛的故事。次当说，米拉日巴尊者是从人身修成佛的，已了却一起生死轮回之事，实修苦修，修道正果。　　心中默默地为我的一位朋友祈求，他已在西藏出家为僧人，在偏僻高寒的地区修行，祈求他苦修实修，在修行的路上坚持自我的追求，幸福圆满，获得通达智慧。　　而我们，心灵好像被污秽蒙蔽，在一片混沌中仍无知无觉……　　午餐后，我们去青朴寺。半路上，下起了大雨，使得深山的空气格外清新，一段砂石路过后，车子停在青扑山半山腰。雨依然哗啦啦，五个人在车子里，坐拥于绿山丛林中，听车外雨打草丛的沙沙声响，这种境遇也是享受。很快，大雨停了，打开车门，温润的空气迎面而来，鼻尖仿佛贴近晶莹剔透的冰块，凉爽干净的空气沁入心脾，这空气中仿佛也飘散着仙境的味道。　　青朴修行地三面环山，一面正对着雅鲁藏布江宽广的河谷，进山后，可见溪水从山上淌下，推动着水中的两只彩色转经筒，悠悠轮回，经幡从山脚挂到山顶，一泻而上，气势傲人，色彩斑斓。青山绿水，也是修行的一员，一千多年来已羽化成仙，整个青朴修行地区灵气十足，心旷神怡。　　次当指着山梁处说：当年这里总是有山石滑坡，后来莲花生大师来此处修行，用法力制止了山石滑坡，从此，这里就再也没出现过灾难，僧人们也能安心地修行了。顺着次当所指，很清晰的可以看到几道滑坡的痕迹，而神奇的是，看上去，圆滚的沙石随时都有可能顺山滑滚，可却定在那里，安安静静的停下来，变了心性。莲花生大师在藏族人民心中拥有至高无上的地位，也是青朴修行地的开辟者，曾经与七觉士等高僧大德在青朴隐居修行。　　依山而行，眼前的山坡上坐落着一座明黄的佛殿，佛殿不大，一个简单的经堂也就能容纳二三十位比丘尼集体诵经，经堂往里是一间佛堂,三面墙下供奉着神龛。寺庙里，女尼们忙碌着，即使出家了，因为是女人，感觉还是不一样，青朴修行地在上世纪初或者更早的时候就已经是女僧修行地，直至今日。　　继续上山，沿途，看到山石上有巨大的手印镶在石中，五指分明，好像一只巨人的手掌压入石中留下，难道，这就是噶举派所说显密结合的大手印道？我们不得而知，但这样的神奇的确出现在眼前。　　山上树木繁茂，沿路散落着诸多小小的修行室，有的在山洞里，有的便是木板、树枝搭建的，相传，青朴修行地的大山里曾有108做修行山洞、108座天葬台、108处神泉，其中修行的僧人供奉着佛像，诵经，冥想。次当会给每位修行者奉上自己的供养，他说：“修行者是受人尊敬的，供养她们就是为自己修功德。在青朴山，那些虽然修行者衣着破旧，但她们能与山上的神、鬼、仙、怪交流，她们有她们的快乐。”在我看来，她们的快乐来自心灵的愉悦，而我们的快乐呢，或许只有物质的刺激。　　登上最高处，已是傍晚6点，山顶的佛殿已大门紧锁，我们转殿一周以示尊重。大门上的彩绘繁花似锦。鲜艳明媚，我们坐在门口，对着相机，集体嫣然一笑。雍布拉康昌珠寺　　晚上住宿在泽当镇，很小的镇子，也很安静。次当为我们推荐的酒店非常棒，三个女人、一个小姑娘在房间里开心地聊到很晚。　　清早，第一个目的地：雍布拉康。　　雍布拉康座落在山南扎西次日山上，距今已有2100多年的历史，是西藏最早的宫殿。"雍布"意为母鹿，因扎西次日的山势形似母鹿而得名；"拉康"意为神殿。建这座神殿据说是为了雅砻部落第一代藏王而建，藏王一世赞普原本是天神之子。　　特别喜欢听西藏的传说故事，里面充满神秘身世的主人公，激发我的无限想象。　　从山脚顺拾阶而上，抬头可见高高在上的雍布拉康，沿袭西藏风俗的红白外墙，永远散发着凝重的味道。雍布拉康是座三层建筑，一层的前半部为门厅，面积33平方米，门厅外是一个带檐的小平台。后半部是佛殿，供有松赞干布、文成公主等的塑像。第二层亦分前后两部分，前半部为三面环绕矮墙的平台，后半部是带天井的回廊。五世达赖喇嘛时在碉楼的顶部加盖了四角攒尖式金顶。雍布拉康除部分僧房外，还有一间供历世达赖喇嘛来此礼拜时居住的卧室。　　二层的窗旁，一位老僧人坐在榻上忙碌着，榻上满是护身符、祝福的挂符等，专门为游客准备的。细细的彩色棉线拧成护身符甚是可爱，请了十条回去，送给朋友的孩子们，藏香，请了一些，送给孩子的妈妈们。　　雍布拉康周边麦田青青，农舍点缀在草地上，远处有群山，天上白云飘来飘去，一只大白狗趴在地上酣睡，人群的脚步声没有影响它的美梦。想起了我的狗宝宝，外出这段时间，它在朋友家一定过得很好，朋友家，还有它的小伙伴。但我知道，它一定特别思念我，我能想象出回到北京、回到家，它赖在我怀里撒娇的样子，兴奋地样子、快乐的样子。我有时偷偷在想：狗宝宝比某些人类都聪明，更善良。　　从雍布拉康出来，下一站是昌珠寺。　　昌珠寺正在修建，房顶上，当地的藏族村民用大木板在拍打房顶，次当说：藏族人建屋，大多用泥和沙，混合后用木板层层拍打，这是为了提高坚固度和密度，你看这地面，也是经过十几轮的干透后反复拍打，所以，地面亮亮的反光。我说，我们叫这个为夯筑，人工夯要需要好长好长时间呀。次当说，是呀，建殿的时间长，使用的时间也长呀。　　昌珠寺这阶段只开放了大殿的正厅，可观赏到昌珠寺的镇寺之宝——珍珠唐卡，传说这幅唐卡是文成公主亲手制作的，所画的是坚期木尼额松像（观世音菩萨憩息图）。整个唐卡长2米，宽1.2米，共耗珍珠29026颗，镶嵌钻石一颗，红宝石二颗，蓝宝石一颗，紫宝石百粒，绿松石185粒，珊瑚1997颗，黄金15.5藏克。我们在这幅珍珠唐卡前唏嘘不已，它的珍贵和精致是由一颗向佛的心奉上的，这颗心如珍珠般晶莹圆润，永远闪烁着光芒。藏王古墓敏竹林寺　　去往藏王古墓群的路上，见不到人，更没有车，在深山的峡谷中穿行，有点荒原的感觉。　　在古代，帝王陵墓风水选址，除了生态、实用功能以外，还是一门艺术，其对环境景观的组织是十分重视的。远古，万物有灵的观念导致了山川自然崇拜，并逐渐发展成为敬祀天地日月山川的国家祭典。“天人合一”的哲学观念寄托人们的生活理想，同时在风水的观念中，还常包含着一种追求优美的、赏心悦目的自然和谐的环境思想。天人合一，人与自然的和谐共处，无论哪朝哪代都是亘古不变的真理。　　站在现代文明的今天，远观这座墓陵群，虽然有萧然和苍凉，但那些静默的土堆亡墓却依然述说着公元七世纪的繁华与兴盛，它的存在，让我们联想到头带皇冠，头顶一尊无量寿佛像，身披半月形彩缎披风，脚蹬翘尖花靴的松赞干布，和头戴绿缎绣花冠，冠上饰以黄金宝饰，耳缀金坠，身穿金缎锦袍、绿缎套褂的美丽端庄的文成公主。吐蕃王朝对金银松石宝器的喜爱，犹见当时王宫贵族的富饶，并不因风沙气候的制约而成为贫瘠的代名词。　　整个陵墓群面积约一万平方米，各墓封土高大，高出地面约10米左右，远望犹如一座座起伏的小山。　　而今，我们能够看到的仅是松赞干布墓上的一座小庙——松赞庙，里面供奉着松赞干布和文成公主、尺尊公主的塑像，供案上成列地摆着21只发亮的圣水铜碗、古老的墨玉油灯和水晶油灯。寺庙的小院里花草繁茂，两颗果树如卫士般在庙门守候，上面结着重重的果实，有点像苹果。　　院子一角的小房间，也许是守墓人的居所，只是墙上的壁画实在精美，拍了一张作为纪念，回家后，这张照片却不见踪迹。　　藏王古墓群与十三陵、清东陵、清西陵截然不同，这里背山面水，依山而建，在地面并不见宏大的殿堂、气势庞大的琉璃牌坊、华丽的楼宇，藏王古墓古朴肃静，威严犹存。　　去敏竹林寺要路过几个村庄，一路的田园风光。　　敏竹林寺就建在一个村庄里，到达时，又下起了小雨。莫名其妙的，我的肚子疼得不行，简直不能动一动，冷汗顺着脸颊淌，就在敏竹林寺门口，却走不进去。　　几个人见我这副模样，都有些担心，留下来看着我，派珠珠一个人进去朝拜，此程最遗憾之处便留在了这里。　　好在，等我稍微好些的时候，去敏竹林寺门口请香，这里有各种藏香，据说，敏竹林寺的藏香名声远扬。　　到现在，我也不知道什么样的藏香比较好，但是，此刻，在书房里，我的身边就放着很多很多的藏香，它们静静地散发着气息，这样悠悠绵绵的熏香妙曼的充满了房间。　　桑耶寺