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九月里，黄土地上那一串脚印 （一）呼和浩特大风降温 |
| 2011-10-20lvping.com |
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跨出9C8989航班舱门，浑身就是一哆嗦，呼和浩特真冷！三个小时前还在受着上海闷热炙烤的我，像被人猛地扔到了16度的低温里，一下子适应不过来，我赶紧在出口通道处加了件衣服。去市中心的机场大巴就在出口处候着，虽然没有醒目的标志，但我问过工作人员后还是很快找到了，上去时人还不多，陆续地，车很快就坐满开了。 在白塔机场通往市区的机场高速上，见到许多通栏标语，横跨在高速公路上方，而在两边下方的角上，画了云彩状的条纹装饰，似草原的蓝天白云，极具蒙古民族特色。标语的下方，分别标注着与汉字对应的蒙古文字，如飞扬的扭曲的马鬃，我几乎分别不出它们的差异。 机场大巴的终点在新华广场，旁边就是锡林郭勒北路。锡林郭勒这个名字我很熟悉。四十多年前，我参军入伍，驻地多伦县，就隶属于锡林郭勒盟。那时看报，除了解放军报，就是内蒙古日报和锡林郭勒报。看到这么熟悉的名字，我就像回到了年轻时一样，激动而亢奋。我兴奋地沿着锡林郭勒路向北走，去寻找住宿地。昭君大酒店的大堂服务员告诉我，在这条路上，越向南住宿价钱越贵，越向北就越便宜。在问了多家酒店之后，在铁路公安局旁边的一条小巷内，我找到了博友宾馆，118元一晚，还赠送早餐。我住下了。 轻装后的我，T恤外套了件深蓝色的夹克，下身是牛仔裤，脚穿徒步鞋，手提一只白色的马夹袋，里面放着我的日常用品。以后的十天里，我就以这样的形象出现在各个城市的大街小巷，或匆匆赶路，或悠哉游哉，尽情享受着旅行的轻松和快乐。 呼和浩特火车站就在锡林郭勒北路的尽头，离博友宾馆十来分钟的路程。就像国内几乎所有城市一样，火车站正面是一长排高耸的建筑物，面前是宽阔的广场，不过，呼和浩特站的主楼上还覆着一个蒙古包状的顶，旁饰以云样或心型的纹。而在“呼和浩特站”五个大字上方，则是如缠绕的马鬃似的蒙古文字。正午不算太强的阳光打在主建筑上部黄黄的墙体上，显出一片祥和。 风贴地卷起一股股沙尘，我裹紧上衣僵立在广场西南角辟出的一个公交车站上，等着去往绥远城将军衙署的2路汽车。这里是1、2、17、29、30、34、35等多路公交车的始发站，除了一个小小的用于值班的简陋棚屋外，就是一个路牌。许多像我一样的乘客灰头土脸地站在大风里，像一群呆呆的鹅，伸长脖子朝向车来的方向。好在时间不长，我乘上了车。 将军衙署在哲里木路和新华大街高架路的西北角，火车站过来只有四五站路。在机场进城的大巴上，我曾经注意到过这片老旧的灰灰的建筑，突兀在周边的一大片崭新中，只是没有想到就是将军衙署。 从资料上知道，衙署是清代绥远将军的办公衙门，民国时期，作为绥远省主席的傅作义也曾在此办公。衙署不大，院内前后三间厅堂，前为公厅，后为内宅，陈列有一些将军办公的场景。旁边的两厢，看到一幅归化城-绥远城清代城市模型，还有介绍八旗驻防情况，边上两块石头上刻着“镇宁门”、“承薰门”字样，说是原城门的门牌。外面，八旗大旗在风中飘扬，上面是各种颜色的绣图。三堂则辟为绥远九一九起义纪念馆。在二堂外，我看到几个姑娘，穿着满族服装扮着格格相，学着迈不开步的清代女人走路样，惹得不少人哧哧发笑，她们却仍然有模有样不为所动。走出衙署回望，见正门上方悬着一块匾额，上书“漠南第一府”五字。我有些不解，呼和浩特分明地处漠北，怎么说漠南第一府，问路人，皆摇头，我只能带着不解离开。 57路将我送到大召。这是一座金碧辉煌的寺庙，即使在阴阴的天色里，一大片金黄的屋顶还是亮亮地刺着你的眼，分外招摇。据说，大召的藏品非常丰富，尤以银佛、龙雕、壁画为其“三绝”，而且它的藏汉结合的建筑形式，也为世人所乐道。我不太懂这些，我只在寺里乱逛。穿过一重又一重的殿宇，走进一间又一间的殿堂，我感受着黑暗和光亮的交错，历史和现实的交汇。我只惊叹着人类伟大的创造力和神圣的信仰，创造出这么多的佛教艺术珍品。 在一连串的视觉享受后，我拐进了边门。一下子，这里没了香火的浓郁，没了有点压抑的沉寂，一个我们常见的月亮门的里边，一小片地里种了青菜和辣椒，还有叫不出名字的蔬菜。中间一条过道，尽头一座两层小楼，是寺院的办公地点。 我问一个正好经过的喇嘛：“这是你们种的？” “是的。”他认真地回答，并点了点头。稍后，他又说，“今年种得不好，明年我们把那边的地开出来，再多种点。” 看得出，这是一个很负责任的喇嘛，带着一副近视眼镜，白白的脸显出斯文相。从他的语气中，我估摸他应该是一个头。 这所小院的对面，是一座废弃了的殿堂，飞翘的脊角，古古的门脸，透出岁月的沧桑，但也散发出清新之气。和外面刷得红的绿的崭新的殿堂相比，一个是花了浓妆带了金银的俗的妇人，一个是清爽自然素面灿灿的二八女孩。门前两侧有两块壁画，虽然有的地方颜料脱落，还能看出是画的宗教故事里的人物。我想，如果能进入到这些人物的故事里，人会变得纯净吗？ 小院的外面有一棵果树，密密麻麻地挂满了红红的果子，像苹果，小小的，我叫不上名。树上挂着一个小木牌，上面写着“已打农药，不能食用。”一个游客对着果树拍着照片，他这样拍那样拍，变换着各种姿势，就像拍着一位绝代佳人。一个游客一声惊呼引来一大群游客，他们围在果树下指指点点，不住赞叹。我在旁边站了十来分钟，没有看到一个人去动一动那棵果树，红红的果子仍然密密麻麻地挂在树上。是木牌的作用，还是宗教的力量呢，抑或兼而有之？ 大召外面是一片正在整修的景点，一个穿着硬硬的铁灰色盔甲的人物雕像耸在灰蒙蒙的天空下，还没有完工，四周围着聚乙烯的薄布。有意思的是布上印刷的图画，一群骏马或三三两两在吃草，或仰天长叹走向草原深处。远处天际，是一抹宝石般蓝莹莹的湖水，似乎还有羊群隐没其间。智慧的蒙古人民在这种最会让人不经意的地方都独具匠心，反映着对这片土地的大爱，让我感动。 大召的周围有大北街、大南街、大东街、大西街。我在想，能用得到这样古意盎然的名字的地区，它的年代一定不会太短。 向北，走过大南街、大北街，穿过中山西路，就是通道南路，也就是很热门的伊斯兰风情街。我在看呼和浩特市区地图的时候，有一个发现，就是呼市道路在命名的时候大致遵循两条规律，一是东西称街、南北叫路，二是大多用所辖盟市的名称。如东西向的，有海拉尔大街、乌兰察布东街西街、鄂尔多斯大街，南北向的有锡林郭勒北路南路、呼伦贝尔北路南路、兴安北路南路、哲里木路、昭乌达路等等。看到路名，基本可以分辨它的方向。 说是风情街，其实就是将临街的建筑都刷成黄黄的色系，屋顶上堆一个或大或小或绿或白的“洋葱头”，貌似伊斯兰建筑的外表形象，有的还在左右竖着高高细细的塔柱。内里，这些建筑是宾馆、鞋城、婚礼城、饭店。这些建筑大多五六层、八九层，簇新地沿街排列，说不定还是近几年的作品。是不是这里曾发生过大规模的拆迁，大批古旧的极具地域特色的建筑消失了，如果真是这样，就太可惜了。 还好，呼和浩特清真大寺还在，正在整修。雕梁画栋的门楼不大，上方中间嵌“清真大寺”四个字，上下两根横梁上还刻有一些符号，我理解这应该是阿拉伯文字。进入大门，正对着的是礼拜大殿的后壁，壁上写有“见性”、“正心 诚意 修身”、“明心”一组十字楷书。殿壁呈黑灰色，足见年代的久远，而砖缝清晰笔直，砖身规正，非眼下的豆腐渣工程可比。抬头，见一塔矗立眼前，塔尖上塑一新月贴在蓝天之上，竟疑是现实中的弯月高悬，险些惊呼出声。寺内的主体建筑是礼拜大殿，其正门的装饰纹样都用阿拉伯文、几何线条和各种植物作题材，具有浓郁的伊斯兰阿拉伯风情。这座大寺初建于康熙三十六年（1693年），后经多次扩建修缮，目前还在修整。工人们忙着自己手里的活，我都不好意思去打搅他们，只能自顾自地看着。但想到以后这座大寺将变得更加恢弘而漂亮，我的心里还是高兴极了。 在大寺的宣传橱窗里，看到一份名单，标题是“7月份出散乜帖名单”，下面写有39位个人的捐款数，多的一千多元，少的二三十元，还有回民区宗教局斋月慰问金1万元。我不懂“出散乜帖”四个字的真实含义，但从内容上可辨出大概是捐款的意思。有趣的是，中间还抄录了一段真主的话，用来激励信徒们。我也抄录于此——真主说：把自己的资财用在主道之上，真主重复加倍地赏赐他。我相信信徒们看了这样的话一定会踊跃捐资的，因为他们是在为自己捐献。 |
| 转自:http://www.lvping.com/showjournal-d156-r1336178-journals.html265阅读 |
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