[游记]素可泰

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“幸福的开始”——素可泰

与泰国人谈及清迈，他们不经意之间流露出的自豪、甚至是梦幻般的向往眼神实在诱人一探究竟，8月初，趁着泰国母亲节（也是泰国皇后的生日）的假期，我终于得以一掬清迈这朵“泰国北方玫瑰”的芬芳。

启程前，泰国朋友提醒我先完成历史“功课”，因为清迈的名气很大程度上来自她保留的泰民族的历史文化与传统民俗。历史上的泰国并不是统一的王国，11世纪从中国西南迁来的泰族人建立了独立自主的兰纳王国（Lanna）并定都清迈，他们逐渐发展成为古代泰国的富庶“谷仓”，直至今日，清迈一直是泰国北部宗教、文化和商业的中心，泰北人也喜欢标榜以清迈为中心的兰纳文化传统，以示与以曼谷为中心的泰南不同。这份自信与自豪不仅让兰纳文化生生不息，也将万种风情挥洒在清迈这座古城，凉爽的气候，旖旎的风光，古雅沉静的气质，享誉天下的“美女和玫瑰”……不游不行！

正当我兴致勃勃地准备启程时，有30年导游经验的MR.CHARLIE却劝我稍安毋躁，进入北部的清迈前先到泰国中部的素可泰遗址公园（Sukhothai Historical Park）一游。这可是专家建议，“素可泰”的大名也如雷贯耳，我将信将疑地听从了。

“幸福的开始”——素可泰

还未正式“朝拜”素可泰，我就先受了次“震撼教育”：一片绿油油的草地上矗立着红砖砌就、风雨染黑的小片建筑群，既不像佛寺也不太像佛塔，断壁残垣的后面，与普通佛像独自顶天立地的形象相反，一尊肃穆的灰白色巨佛掩藏在一圈石壁中，正面仅露出铅笔尖形的大门供人远观，虽是犹抱琵琶半遮面，但那庄严的神情已经极具震撼力，这就是素可泰遗址中著名的席中寺（Wat Si Chum）。

抛下祭台模样的建筑，我直奔巨佛。这是一尊坐佛，眉眼低垂，岁月在佛像身上留下的黑色灰烬更为他平添几许沧桑，佛像高近20米，两膝之间相距11.3米，也许是为了任何站在他身下的人都需仰视才能得见他的庄严法相，一圈夹层石壁紧贴佛像而建，仅仅留出前方6、7平方米的空间，让人连说话都不自觉地放低了音量，而当我大着胆子用手去触摸佛像中唯一残留着金泥的佛指时，旅途中的兴奋躁动仿佛瞬间凝固，一种沉静油然而生……

途中偶遇的台湾导游告诉我，席中寺的这尊石刻是全泰国最大的坐佛佛像之一，由灰泥铸就，宏伟壮观，围绕佛像的夹层石壁也不简单，上面镶嵌着石版画和素可泰时期的石刻，画中描绘了本生经故事中的景象，将佛陀前世的道德故事相当完整地以图画形式呈现出来，但因年代久远，日晒雨淋，已损坏严重，为保护好它们，石壁内部不再向游人开放。我虽有些许的遗憾，但由席中寺巨佛引发的对素可泰王朝的兴趣却越发强烈起来。

不问不知道，一问吓一跳。如果说兰纳王国还只是个部落王国的话，兴起的后起之秀素可泰王朝则是泰国历史上第一个独立王朝。

13世纪初，泰国中部地区被来自柬埔寨吴哥王朝的高棉族统治，泰族人兰甘杏（Ramkhamhaeng）率众反抗，赶走了高棉人，泰国历史上的第一个王朝——素可泰王朝由此建立。素可泰在泰文中的意思即为“幸福的开始”，兰甘杏大帝被尊为“泰国之父”，这位伟大的君王还曾两度亲访中国，并礼聘元朝学者担任顾问。泰国的文字、艺术、文化甚至法律，很多都是素可泰王朝创立的，可以说，素可泰是泰国文化与艺术的摇篮，号称“美好之城”，昔日的辉煌，有古代石碑为证：“素可泰是美好的。水中有鱼、田中有米，皇帝不向人民抽税……他们交易大象也可，买卖马匹也可，交换金银也可，人民的面孔闪耀着神采。”

经历了数百年的风雨与战火的洗礼后，今天的素可泰遗址公园成为世界上最为引人注目的建筑遗址之一，淘金砺沙后的异国史迹精华，散发着致命的吸引力！

导游告诉我，公园入口处的兰甘杏博物院是参观的最佳起点。馆内藏品中甚至有一些素可泰王朝的极负盛名的瓷器和雕刻，但我想，要感受一个民族曾经的辉煌，精致的器物当然必不可少，但整体的气度更重要，于是租了辆自行车径直向遗址进发。

素可泰遗址公园南北城垣各长2000米，东西各长1600米，当年的王朝都城几乎全部保留了下来。由于泰族笃信佛教，都城内的建筑大都是寺庙、佛塔和宫殿，尤以佛祖的坐像为多，它们姿态各异，总体风格却统一，主要是在耸立的高塔顶上设置庄严的莲花蓓蕾似的尖顶，印度教称为佛塔，而在泰国则称为圣骨塔，原意是装着佛骨的宝塔，其它建筑物则环绕圣骨塔而建造，同时，佛像通体用黄金、青铜和灰泥铸成，其它建筑全用红土石块建造，营造出宏伟庄严的气氛，今天建筑物虽已败落，但数百年风雨的洗礼又给他们添加了沉稳的黑色，在大片大片的青翠草地、波光荷影摇曳的护城河、甚至是跳跃的雀鸟与偶尔的蛙声的合力烘托下，整个素可泰肃穆古朴的光华愈发灿烂起来。