[游记]内蒙行II

经过了近四个小时的旅途劳顿，我终于到达了位于呼和浩特东北150公里处,乌兰察布盟察哈尔右翼中旗西南边际的辉腾锡勒草原。辉腾锡勒为蒙语，意为寒冷的高原。那里海拔1800多米，东西长约100公里，还有99个天然湖泊点缀在碧绿的草原上，既有牧区草原苍茫雄浑的格调，又有江南水乡明媚清秀的色彩。

听着导游的介绍，看着窗外渐渐出现的一望无际的绿色草原，不禁又让我想起那“天茫茫，野茫茫...”的名句来。尽管车内有些颠簸，可一路上还是让我非常惊讶内蒙这里的公路竟然比我想像中的要好很多。因此我在车上顺手照了几张！ 伴着笔直的高速路和路边整齐的开着各色鲜花的隔离带以及那远处绵延雄伟的阴山山脉，我们正式地步入了草原腹地。

在没来草原之前就听说在草原上开车根本不用担心会违反什么交通规则，你甚至可以随心所欲地开车，当地也有人戏说在油门上支一个木棍，大胆闭眼睡一觉，一路都不会有什么危险，醒来后便可以到达目的地。草原上好像没有什么特定的专用公路，这里的景象让我想起鲁迅先生曾说过的一句话：“这本是没有路的，不过人走的多了便成了路......”

一路上随处可见吉普一类的车在草原上画出的优美地线条。仿佛人们到这里，心也徒然便得宽广起来！每一条印迹看起来都是那样地随意。

听说辉腾锡勒是内蒙尚还未被严重破坏的草原之一，它这里还有着据说是亚洲最大的风力发电场。低的似乎可以触碰到的云在草原上投下斑斑点点的影子,满目可见的白色高大的风车站在那里悠闲地转着三个叶片来坚守着它们的使命，这一切真的让人感觉像是住在一幅出自名师之手的油画里那样浪漫。刚刚被陶醉的我突然被一阵甜美的歌声唤醒，我这才发现已经到达了目的地。 一群身着盛装的内蒙人以这里特有的方式欢迎着远方到来的朋友。当地人把这叫做喝下马酒。由于草原上的交通不便，牧民们相互拜访都是骑着马儿来的，我当然是没有什么马可骑，不过好客的内蒙人还是很热情地招呼我。下面照片里穿黑色衣服并举起右手的人便是我，由于本人长的缺乏创意，这里就不便出现了！ 下车前导游提前向我解释了这一传统的民俗，内蒙人会边唱歌边送上洁白地哈达来表示对远道而来的客人的深深祝福。不过，在接哈达之前必须要用左手接过她们手中的酒，然后再用右手的无名指沾上酒先向天空、地面弹洒，之后再给自己的前额上点上些酒才能开始喝酒。为什么会有这样奇怪的讲究呢？据说当年成吉思汗的父亲是被人用毒酒毒死的，于是从那以后成吉思汗每次喝酒都会用无名指蘸点酒。可为什么那么多手指却偏偏用无名指呢？相传成吉思汗的无名指上带有一枚纯银戒指，在那个时代银是被广泛用来鉴别毒药的。既然这样，那么为什么不直接一次性把指头沾上酒来看呢？原来向天是为祭天，而向地面则是为了祭地，最后用酒涂向前额是有两层含意的，一是为了祭奠可汗已死去的父亲，二是为了借手指接进额头来看清指头上的银戒指是否变黑（银器遇到毒是会变成黑色的）。从而在既不伤害与他人的关系的前提下又能保护自己不受毒药暗算。今天的我们自然是不会遇到像成吉思汗的父亲一样险恶的遭遇，于是我便以西北人特有豪爽一饮而尽。从下马酒后每次当地人敬酒，我都会一板一眼地把每一步都做到，这与其说是实诚倒不如说是对任何一种民俗文化的尊重。