[游记]丽江地图的背后（古城及周边小镇全攻略）

美国诗人庞德在他著名的《比萨诗章》中写下“雄踞丽江的是青翠映衬皓白的雪山，洛克的世界为我们挽住多少记忆，云烟中依然飘摇丝丝的记忆……”“湍流的江水石鼓旁，秘藏着两件传世宝……”
他从未到过丽江，也许丽江曾经出现在他的梦中。而他诗篇中的关于丽江的意象完全得自探险家从遥远的东方带来的一点粗糙抽象的知识，帮助他复苏关于“荒”的记忆。
这个探险家就是洛克，一个为美国农业部寻找大风子树种的特派员。是丽江使他改变了身份，而关于丽江及周边的资料、图片让他在《美国国家地理杂志》赚取到了丰厚的银子，支撑着他开始在新的领域中进行研究，使他最后成了西方的“纳西学研究之父”。他在丽江白沙的雪嵩村一住二十七年，只到解放前依依不舍地离开了中国的土地。而他直到最后在夏威夷的一张钢丝床上死去时，依然梦想着“躺在玉龙丽山的杜鹃花丛中死去”。
而白俄顾彼德1941年到古城后，学会了象古城居民一样在小酒馆喝窨酒、在四方街看热闹、在得月楼听古乐，他的这些经历都记录在《被遗忘的王国》里，里面记录了原住民并不取悦于外来者而取悦于自己的生活。他沉迷于具有欧洲社会中世纪情调的大研镇城市生活，与现在许许多多留连于古城内的深度旅游者类似。
随着丽江对外来旅行者的开放，那些被以上三人指引的国外背包客出现在这个边陲的小镇上，他们无所事事地闲逛，在河边写日记，或者在因了他们而出现的超级难吃的西餐馆吃他们的食品。他们是新一代到丽江的行者的创始人。他们拍照，记录，引领下一批的来者。
而同时国内的经济形势也进一步好转，开始有人背着背包加入到这一行列中。在1996年地震以前，丽江古城的街上头已经有许多的游人在行走。
1996年地震后，大批记者拥入，报道灾民生活的同时，号称发现了丽江。对于这个说法，许多的行者肯定会哂笑。但没有关系，反正从那以后，来丽江的人越来越多倒是真的。但详细比照一下游客增长图，我们就会发现，与地震没有太大的关系，与其后申报世界文化遗产成功也没有大的关系，不过是正常增长罢了。
随着丽江名气的上升，褒扬她的文字汗牛充栋，而同时批评她的文字也连篇累牍。
但我以为，这些和行者的关系都不大，行者们需要的是自己的体会，体会自己的丽江。我们不愿意做一个喋喋不休的讲说员，我们能做的只是一个领路人，静静地站在每一个岔路口，告诉你向左还是向右。

地理位置：

丽江位于云南省西北部，与大理、迪庆、四川的稻城属于同一旅游版块。如果假期在5—10月，且时间足够，完全可以将这块地方纳入同一次旅行计划。

历史文化：

丽江古城是世界文化遗产，国家级历史文化名城，所以必须对历史文化做一点了解。

丽江古城始建于宋末元初，据今已有800余年历史。南宋末年，丽江土司木氏先祖将其统治中心从今天的白沙移至狮子山麓。开挖西河，营造城池，称“大叶场”，因古城地形似大砚台，城西南又有神圣的文笔山，明代纳西土司木生白便取其巨笔大砚、文脉旺盛、地灵人杰之吉祥寓意而取古城之名曰“大砚”，古音“砚”“研”相通，因此后来就写成了大研。明以后，改称大研厢，至清，称大研里，民国以后，称大研镇。

丽江古城在建筑布局上未受“方九里，旁三门，国中九经九纬，经途九轨”的中原建城礼制的影响。古城面积3.8平方公里，“城依水存，水随城在”是它最大的特色。古城没有规矩的道路网，而是依山就水，不求方正，不拘一格地随地形建房立街，房屋层叠起伏，错落有致。道路亦结合水系、坡势而建，曲径通幽，不求平直，形成空间疏朗和谐的街景。

丽江古城的水源自古城北面约一公里处的黑龙潭，至玉河桥（古名双石桥）下分成三条河流。其中，中河是自然河；西河则是木氏木司选择狮山麓建城修土司府时开挖的“护府河”；东河则是清代雍正元年丽江改土归流后，由官方组织人马开挖的用于灌溉下游农田的人工河。引三条河进入古城后，又逐渐分成很多条小河、沟渠，使满足古城居民的日常生活需要。现在则成了满足游客的需要了。

丽江土著居民为纳西族，其传统文化称“东巴文化”，包括“东巴字”“东巴经”“东巴舞”“东巴音乐”。是源于原始宗教“东巴教”的文化，其特点是崇拜自然、崇拜祖先。纳西族使用的语言为纳西语，且有文字称“东巴文”，原来主要用于“东巴教”经书及祭奠器物的书写，据最近考证发现，近代山区亦用于日常事务的记录。但后来更多地流行于山区。而古城文化则更多的是多种文化相融合的产物。

丽江古城之所以到目前仍保存得相当完好，主要原因首先是土司时代采取的开放、包容、兼蓄的政策对待外来文化；其二是古城、新城的分离，各自选择了不同的发展路子。解放初期，新政府仍在古城内，后来随着时代的变化，已经不能适应发展的需要，而古城中大多数房屋是居民的私有财产，政府部门遂迁出古城，经过近五十年和建设，成为现在的新城。古城房屋则在后来的严格管理下，基本保留了原貌。

丽江古城的魅力不仅在于其有一定的年份-——从可考证的历史看，已经有八百余年，更主要的是它是少数民族建的城，而且因城内随处可见的水流增加了其价值，更为主要的一点是北面的终年积雪的玉龙雪山为其天然的背景。这个背景可使人古城内可以“悠然见雪山”：清晨，田野山村尚笼罩在山岚迷雾中，而皑皑雪峰已沐浴在万丈曙光之中，金光四射。正午，遥望雪山不由人神爽气朗；傍晚，暮色苍茫时，玉龙山还在火红夕阳的映照下，霞光万丈。月明之夜，溶溶月光与郎朗雪峰交相辉映，极美。

气候及温度：

丽江的气候可以分为干湿两季。每年5—11月属于湿季，12月到次年4月属于干季。干季雨水稀少，而湿季的降雨量占了全年的90左右。干季绝大多数是晴天。而在七八月份则雨天居多，会有漫长的感觉。且雨天气温也会下降。

特别提示：在雨季到丽江的朋友，在带了必要的雨具的前提下，再带一件薄毛衣。为了外出的方便，可以考虑冲锋衣，也应该穿着防水性能较好的鞋。

丽江12个月平均气温：1月6.7度、2月7.8度、3月11.0度、4月13.6度、5月16.5度、6月18.2度、7月17.8度、8月17.2度、9月16.6度、10月12.5度、11月9.0度、12月7.0度。

曾经出现过的极端低温是-7度，而极端高温是30度。但一般冬季是最低-2度，夏季最高温25度左右。温差较大，早晚气温较低，白天太阳出来后就会升高。冬季白天也可以达到17度左右，而夏季晚上则也可能降至15度左右。

到丽江来的方式：

飞机
1、从上海、广州、深圳每天都有到丽江的直飞。
2、从重庆每周1、3、5、7四天的直飞。
3、从成都每周2、5有直飞。
4、从西双版纳每天有飞机到丽江。
5、从全国各地到昆明，从昆明转机。
6、从昆明到香格里拉（中甸），然后改乘汽车。
火车：
只有到昆明或者大理的。全国各地到四川攀枝花。
汽车：
1、坐火车、高快客、巴士到大理，转车（高快客或巴士）到丽江。
2、坐高快客、巴士直接到丽江。
3、从攀枝花乘大巴到丽江。
特别提示：如果坐夜班卧铺车，请注意带的物品。随时有人上下，可能会发生遗失。

景区：

丽江大的景区包括：丽江古城、玉龙雪山、老君山、虎跳峡、宝山石头城、拉市海、黎明。

吃在丽江：

丽江是少数民族聚居地，说起吃当然无法与两千多年前就开始讲究“食不厌精、脍不厌珍”的汉族相提并论。但有些特色值得一尝。

待客最有名的称“三滴水”，据说当年木氏木司招待徐霞客用了“大三滴水”，共计108道菜，但我以为这大多数是学汉族的，不说也罢。

还是说常吃的吧。就是旅游中应该尝尝的。

丽江粑粑：有民谚：丽江粑粑鹤庆酒。可见丽江粑粑在丽江传统饮食中的地位。有咸甜两种。但一般食肆中卖的大多是踅来的。比较好的一家在七一街崇仁巷，过万子桥向东五十步左右，选材精细，现做现卖。

特别提醒：减肥中的MM以四人以上合尝一个为宜：）。

火腿及腌肉：为腌制后自然风干之物，色香味具佳。宜蒸、煮而食。火腿与当地土鸡合煮的火锅称“火腿鸡”，值得一尝。

鸡豆凉粉：用产于高寒山区的一种极小的豆类——鸡豆做成，色灰。可凉拌、煎后凉拌、直接食用未凝结的胶状物（热凉粉）。后者在大石桥顺水而下第一座小桥处有卖，就着水焖粑粑而食，十分过瘾。

米灌肠：以糯米、大米、生猪血混合后灌入猪肠，蒸熟即成，一般采用煎食。

酥油茶：有咸甜两种，但传统吃法是咸的，甜的是为了适应旅游而发展出来的。

乳饼、乳扇：煎炸而成。乳饼吃时散上少许白糖粉。

冰粉凉宵（虾）：在四方街有卖。一种小吃。

腊排骨火锅：是用腌制后风干的排骨煮的火锅，风味相当宜人。在新城中有许多家，比较好的一家在象山市场内。可打的前往，市内起步价是6元，也可以在百信商场前乘8路车前往。人多的那家就是好的。但一般建议都是冬春季享受用。

洋芋鸡：估计是川味改制后的产物。但采用丽江高寒山区“太安”的洋芋，味道不错。

另外一些吃处集中在新城七星街内。

古城中的食馆主要以纳西风味为主，因了前面所说的少数民族的原因，一般两天左右就吃不到什么新奇的玩意了。

其他各种风味在丽江一般都可以找到。好辣者可以去古城中的宜宾面馆吃到较好的川味面条。过桥米线则在新城福慧路一带可以吃到比较正宗的。回族朋友可以在古城东河旁找到一家“哈记牛肉馆”，新城亦有多家，如在西安街、七星街、黑龙潭前。

住在丽江：

丽江目前宾馆、酒店、招待所、客栈林立，接待能力已经超过两万个床位。

宾馆、酒店、招待所一般都在新城内，从五星到无星都有。一标的价格是二星：110元，三星180元（最低价），可以以此做为参考价推算其他级别的。

客栈一般都在古城内。价格一般以一个床位计算，15至20元是基础价，旺季一般都会上浮。古城中的客栈一般都没有独立卫生设施，一般采取公用的方式。这是囿于以前丽江古城居民没有独立的排污方法而不得已为之，在四个月前完工的古城内的排污管重新完善，几乎所有的院子都有排污管接到总管中了。所以，当这次我去踩点时发现许多家客栈都在进行普改标的工程，估计以后古城内的很多客栈都会有标间――简易的那种，但价格可能也随之上扬吧。

行在丽江：

丽江古城完全是步行街。行在古城就变得没什么可以说的。但走得累了似乎没有可以休息的地方。所以提示一下：可以到路旁的各类吧中坐坐，喝杯茶什么的；或者是找个店进去与店主聊天，即使不买东西也不必要有心理负担；再者就是走得太深，已经没有商业的味道，那就进入某个居民的院落内，和他们聊天——幸好人民友好，至不济的方法是坐在房子的石阶上。但别坐在门槛上，更不可站在其上，纳西人不允许这么做的。

特别提示：如果你觉得自己迷路了，可以询问当地居民。另一个窍门是记住：顺水入城，逆水出城。

玉龙山景区：有七路车可以到达。起点站是红太阳广场旁前，票价8元，进山门票（40元）另算。如果人够多，可以选择一日五景（白水河、干海子、雪山、白沙壁画、云杉坪）的方式，包车前往。价格一般是120左右。

老君山景区：受季节、交通限制较多，自驾车方便前往。

虎跳峡：适合徒步者。从上游开始走的话，坐到中甸的车，桥头下。从下游走的可以乘到大具的车。到此一游都可以包车前往，顺便在回来途中看看“长江第一弯”。

宝山古头城：每天早晨在黑龙潭前不过桥左转前三十米处的“古头城小吃”处有车。但这种车会在出发前根据乡人的电话，城内各个农贸市场转上半天，此时千万别觉得太烦啊，因为他们不单是为游客服务的，乡亲的召唤相当重要的嘛。

黎明：有到黎明乡的班车可乘。

拉市海：可以在忠义农贸市场找到带小货斗的客货两用车。车窗上夹着“海南”或者“海北”纸牌的，随时出发。每人两到三元。

白沙：到金甲农贸市场乘到白沙的车。车窗上夹着“白沙”纸牌的，随时出发每人两元

束河：到福慧农贸市场乘到“龙泉寺”的车。车窗上夹着“龙泉寺”纸牌的，随时出发，每人两元

游在丽江：

古城面积3.8平方公里。常用的入口在北面的玉河桥，有四条路可以进入古城，三条是顺水的。另一常用的在西南面，那里靠近客运站。

对于古城来说，没有什么地方是必须去的，但同时也没有什么地方是不必要去的。登上位于城西边的狮子山，可以鸟瞰古城全貌；坐在河边有无数的酒吧可以让你泡得浑浑噩噩；多向深处走走（别担心迷路），可以让你远离商业，靠近古城；到纳西居民的院落聊天也许会有收获；黎明即起可以让你带走一些好片子；夏天，在河中趟水，让其他游客看你，而你装做无所谓。

有兴趣的可以看看古乐表演：古乐宫由宣科主持，表演以洞经音乐为主；东巴宫则以东巴音乐和舞蹈为主。

在古城可以是一天，也可以是几十天。可以感受一点生活在别处的感觉。

束河：是一个小村庄，十分宁静，没有商业味，后水极亮。更适合发呆。

拉市海：最适合的季节是候鸟来越冬的时候。可以到湖边渔民家中吃顿鲫渔，绝对不会失望。

玉龙雪山：常年积雪。景区内有三条索道，分别可以到达冰塔林、云杉坪、牦牛坪。冰塔林海拔4600米。

老君山：有号称“九十九龙潭”的高原湖泊，有百里杜鹃林。但季节以5—9月比较合适。

虎跳峡：到此一游者可以通过新修的栈道到达“上虎跳”。一般选用徒步方式，是目前国内较成熟的一条徒步线路。有高路和低路之分，体力一般者可以选用低路。

宝山石头城：称为建在巨石上的古城，这是一座和丽江古城风韵大异的古城，虽然它们年龄相若（石城比古城稍晚，建于元朝初年，但当它成气候时，古城还刚起步），虽然它们都是纳西人的家园。

黎明：适合自助旅行者。有国内面积最大的丹霞地貌可以观供观赏。

每个人心中都有不同的丽江，每个到过的人都在说不同的丽江，还是自己看看再说吧。

丽江古城客栈

旅行，是对一个地方进行的丈量，有时用脚，更多的时候是用心。

旅行，更多的是在追求一种生活在别处的感觉，这一点对于自助者更是。

于是，生活所必须的“住”就提到了一个比较重要的位置――当然你会有睡袋，但是，在丽江，特别是古城，你不需要睡袋，纳西人开在古城每个小巷角落里的客栈可以让你感觉到温暖。

说起古城的客栈，还得提到茶马古道。

茶马古道主要有三条线路：即青藏线、滇藏线和川藏线。它们都担负了连接藏地与汉地的任务。
丽江就是滇藏茶马古道上一个重要的集镇。甚至说是最重要的一个集镇也不过份。

早先，滇西北险峻的山路上，马帮是这里唯一的运输工具。骡马运出药材、牲畜，换回亚热带丝绸、茶叶。从唐朝开始，滇藏线茶马古道出现了。这条古道在云南的起点就是唐朝时期南诏政权的首府所有地大理。大理、丽江、中甸（香格里拉）、阿墩子（德钦）是这条线路上十分重要的枢纽和市场。滇藏线所运输的“茶”，以云南普洱的茶叶为主，也有来自四川和其他地方的茶叶。

丽江古城因其地理位置决定了其最重要的一个休整的地方――西进苦寒藏地，时间在三个月以上，在此将物资、给养准备好是必须的；入内地前，三个多月的苦寒生活，必须在此温暖的地方休整一下了――这才会成为物资的集散地。而纳西族又比较善于与汉、藏交流。因了这个原因，丽江古城做为马帮物资的集散地，马帮所需要的一切就得发展。

翻越过雪山的疲惫的马帮，豁然看到睡卧在金沙江臂弯里的丽江坝子，该歇歇脚了。几乎大部分的古城人都在为这些马帮们竭尽所能地提供着各种服务。

其中重要的一项就是提供住宿：各地来丽江的马帮，常常以籍贯所属，习惯性地聚集在不同的街巷里。双善街（位于今新华街）就是藏族马帮最喜欢落脚的地方（其中有著名的“玉龙旅马店”），大理来的行商住在一个叫“建洛阁”（即今现文巷）的巷子里（纳西语里将大理称为“建洛”）。兴仁街（今五一街上）落脚的行商大多为四川马帮（“老龚店”和“吉庆店”）。

解放以后，交通逐渐通达，除了那些极为偏僻的山区，马帮逐渐退出了历史的舞台。代之的是其他的交通工具。为马帮服务的一切都消逝在历史的烟云中。

不过，马帮走了，但行者永远不会消逝，在某时某刻他以另外的姿态重新回到现实。

旅行，是一种江湖生活。

行者需要安睡，为明天的行程保养透支的体力。

于是，客栈在古城内欣然开放，那么的灿烂。

据完全的统计，古城内有客栈136家。为了找全这些客栈，我在古城内大街小巷内暴走了十个多小时。现在，可以将每一个客栈的资料附在后面。绝大多数可以电话预定，或者在你到达丽江的时候，给他们电话，让他们来接你入住。虽然平时有不需要这多，但是在黄金周，可能会帮助你找到满意的地方。

丽江的客栈，大多数价格都不是特别高。淡季的时候，一般是一床15－20元，旺季会涨到60元以上。现在多了些标间，旺季、特别是黄金周的时候，价格可谓高昂，幸好，自助者一般不需要标间的。

前两年的时候，古城内的客栈基本都是纳西住家自己经营的，但我这次重新踩点的结果却发现，60的客栈已经被主人租给了外地人。如果只是睡个觉，那当然没有什么，但是，丽江古城与别的地方不太相同的一点是它的文化，而文化总是表现在生活的方方面面的，只有认真体验，才能真切的感受到纳西文化对纳西人的生活的影响程度。而这种感受，在开着的店里，在街上走着的人身上，是不太容易体会到的。而客栈就成了一个极其重要的途径，朝夕相处，同食同住，和那些有一定经历的纳西主人聊天，肯定会得到你在书中看不到的东西。听君一席话，胜读万言书啊。

很多的好客栈都有着极大的院落，这都是有一定年份的东西。随处都有可以吸引你目光的物什，也许那是主人家毫不在意的东西。那大而向阳的院子，那摆在院中的桌子、椅子，那跑跳不已的小狗、小猫，在令人昏昏欲睡的阳光下，你完全忘了来自何处，忘了所为何来，这是多么令人欣喜的快乐啊。而这，其实只是纳西人生活一部份罢了。甚至你可以和主人打盘麻将，因为这东西超级简单，正好用来混日子。

于是。我觉得有必要推荐几个比较好的客栈，他们满足“老房子、大院子、好主人、有经历”这几个我以为必须具备的条件。虽然他们大多不在所谓的中心区――即目前古城四方街一带的过度开发范围内――甚至有些在偏僻的小巷内，很多时候可能错过，这显然十分可惜。毕竟丽江这么边远，来一趟也不是那么容易。

祥和院客栈：光义街忠义60号，电话：0888－5125743，主人：赵毅兴（请看本地图的右下角）

位于古城的西南面，与中心区四方街是十五分钟的步行距离，从北边通常入城处进来显得有点难找。但的从客运站、或者机场方向来的话，距离就十分近。就在军分区旁的巷道中可以进来。你也可以给他们一个电话，告诉你所在的位置，请他们过来接你，他们很乐意这么做的。

这是一个极为典型的纳西四合五天井的院落，房子有近一百年历史，窗子的雕花为传统的“寿字”，二楼有传统建筑中的美人靠，热天在上面靠着看看书是不错的选择。天井十分规整，花草葳蕤，还有小狗、小猫在庸懒地瞌睡或者快乐的玩耍。

主人姓赵，一般的住客都称他为赵叔，原来在德钦工作，退休后用自家的院落开了客栈，由于受的教育和工作经历，对古城掌故及滇西北一带的风士人情有着极为深刻的了解，和他聊天绝对是一种享受。于是，他的客栈通过曾经入住过的客人的口口相传、推荐，成了自助者入住古城内客栈重要选择。
高客客栈：地址：五一街中段13号，电话：5120568、13988846960。主人：习阿姨。

过大石桥往东，就是五一街了，五一街在纳西话中谐音就是“高客”，这是一条比较僻静的街道，虽然离四方街