[游记]一个人的江湖12风花雪月大理州

到巍山的第二天天就已经晴了，不过风很大，让人感觉有点凉。我喜欢登上城楼，从高处俯瞰整座古城。拱辰楼北面悬挂着清乾隆五十年蒙化直隶厅同知黄大鹤题写的“万里瞻天”大匾，由此处望去，巍山坝子的山川景色尽收眼底，让人心旷神怡。彝族人口在巍山占了很大比例，建立南诏王国的乌蛮就是彝族的祖先，曾经在电视上看过很多彝族火把节的盛况，场面非常浩大，但真正的火把节是在六月二十四，我这次来的不是时候，昨天在拱辰门上闲逛时发现那里倒插着很多粗大的火把，我满怀希望晚上能看到火炬映红城楼的壮景，但到了晚上，城楼一片漆黑，只适合画角望月，我这个愿望算是落空了。听说现在巍山县城里居住的大多是汉族，回族在县城周围居住，彝族则在附近的山地散落。虽然没能看到彝族的火把，却有幸尝到了这里的特色小吃——饵丝，这是一种米粉类的东西，是当地人的主要餐点，做法很多，挺适合南方人口味，蛮好吃的。

12.4　下关“风”　

第二天（10月19日），沐着阳光给古城拍完最后一组照片后就匆匆作别了巍山。其实巍山好玩的地方还有很多，像城东的巍宝山、鸟道雄关等，不过因为赶时间都没有去，挺遗憾的。从巍山到大理的下关只有1个多小时车程，所以没到中午就赶到了下关。下关就是地图上标注的大理市，一座钢筋水泥的现代化新城，摩天大楼林立、行人汽车川流不息，与一般人想象中的大理完全是两个概念，真正的大理古城是在苍山脚下，离这里还有13公里。车子刚进入下关，映入眼中的就是几个巨大白色风车构成迎宾景物，估计是为了体显大理四绝之一，下关风吧。

“风花雪月”是每个中国人都熟知的成语，但很少有人知晓这个成语竟出自大理。在大理居住的白族有一首世代传诵的谜语诗：“虫入凤窝不见鸟（风），七人头上长青草（花）；细雨下在横山上（雪），半个朋友不见了（月）。”谜底分别指代大理最著名的四绝——下关风、上关花、苍山雪、洱海月。

下关一年四季都有大风，风力常常达到八级以上，而且昼夜不停，人走在大街上常常被吹得睁不开眼，所以这里也号称“风城”。关于下关风的来历，当地有一个类似于《许仙与白娘子》的传说：在苍山斜阳峰上住着一只白狐狸，爱上了下关的一位白族书生，于是变成美女和书生交谈相恋。他们相爱的事被洱海罗荃寺的法师罗荃发现了，他容不得两人婚配，于是使法将书生变成石骡子打入洱海。狐女为救爱夫，变成望夫云，去南海求救于观音。观音给了她九瓶风，让她带回吹干洱海水，救出心爱的丈夫。当狐女带着九瓶风回到下关天生桥时，不幸被罗荃法师暗算，偷去了其中六瓶并悄悄地把风全给放了，故此，下关的风也就来得特别的大。狐女带着剩下的三瓶风回到苍山顶，将瓶嘴对着茫茫的洱海吹，由于风力不够，只能吹开海水，但刮不出书生，只能使他稍稍露出头，望望玉局峰，再也不能和狐女团聚了。

很凄美的爱情故事，其实下关风形成的科学解释是：因为苍山十九峰太高，挡住了东西两面的空气对流，而苍山斜阳峰和哀牢山脉的者摩山之间的下关天生桥峡谷便成了下关空气对流的出口，所以下关的风特别大。下关风还有一种奇异的自然景象：如人朝北走，风自南面吹来，风揭行人头上的帽子，自应落于身前，谁知是落在身后；如人向南走，风迎面吹来，揭行人头上的帽子，理应落在身后，反而落在面前。

下关风的确名不虚传，在巍山时已感到风大，在这里明显能听到车窗外风声呜呜作响，只不过由于多数时间是坐在车里，感受不是太深。在下关吃过中饭，走马观花领略了一番市容，便沿着洱海赶去了大理古城。这一路没花多少时间，仅用了不到30分钟，且一直有洱海相伴，心情相当舒畅。不得不说的是，同为云南两大著名湖泊，洱海的水比滇池不知要清澈几百倍，洱海的美好比出离人间烟火，再想起离这不远的滇池，三个字——可惜了！

12.5　洋人街　

大理古城方圆12公里，有高高的古城墙，背苍山面洱海而立。到古城时正值夕阳西下，高远的天空被斜阳的辉光罩上了一层金辉，云从苍山顶上飘下来，环在城墙的角楼上懒散地游荡着，说不出是雄壮、峥嵘，还是弥远、沧桑，只教人有一种流自心底的感动。

大理古城原为河蛮所建的羊苴咩城，唐大历十四年（公元779年），南诏王异牟寻，把都城太和城迁到这里；公元937年段思平建立大理国时，仍以此为都城，并以大理为国号。从南诏迁都到大理雄踞西南，绵延五百年间，这里一直是云南的政治、经济、文化中心。当然现在的古城是明洪武十五年（公元1382年）明军攻克大理后所建。车子停在城门外的广场上，只能步行进城，城门外有专陪游人拍照的“五朵金花”，小姑娘长得一个比一个漂亮，民族服饰也很抢眼，一元一朵，我乐呵呵地与她们合了一张，又为她们拍了一张，几个小姑娘摆的POSS都相当专业，我问她们是不是都是白族的，她们很诚实地说，有一个不是。灿烂的笑容间透着一股天真。

大理古城是不收门票的。走进城内，眼见街道纵横交错，沿街店铺比肩而设，森森的街巷内一幢幢“三坊一照壁”、“四合五天井”典型的白族民居鳞次栉比，俨然是一处曾经繁华过后的遗存。暮色来临之前，斜阳的辉光掠过街道边一间间店铺的屋顶照射下来，一条南北走向的主街道上，一半是明，一半是暗，来往的游人把影子拖弋在青石板路上，长长短短。……

洋人街是大理古城最著名的一景，位于护国路上，满眼的beer、bar、coffee和cloth招牌把这条街装潢得如同欧美小镇，充满异域风情。临街的酒吧坐满了三三两两高鼻子深眼的老外，喃喃细语、浅斟轻酌，显得悠然和陶醉。在中国提起洋人、洋人街，多少都会有一点殖民的烙印，但在大理绝对是个例外。这里的洋人街兴起于上世纪80年代，当时刚刚改革开放，许多外国游客身背小包、怀揣小册子来到大理，在古城有限的接待设施里，大理市人民政府第二招待所是唯一接待外国游客的地方，于是二招门口这条窄窄的小街，也渐渐成为外国游客行走大理、行走云南的栖息地和中转站。不同肤色、不同国籍、不同语言的人们走到了一起，中西方文化在这条小街相互交融，很多的外地人来到这里就没舍得离开，原因就是太贪恋这里了。洋人街上有好多老外，原先是准备周游世界的，到了大理以后，就改变了主意，留下来不走了；有的走了又回来了。老外也学大理人，在洋人街上养花、读书、收集大理石、弹洞经音乐、开一个小餐馆，接待同胞。居留对于人来说是分躯体和精神两个层面的，有的地方躯体可以居住，精神却不愿久留。有的地方精神乐于居留，身体却难以驻足。而大理却独独是一个精神和躯体都乐于流连的理想家园。

此时已近暮色苍茫，衔于苍山顶上的夕阳温温地照在街上，把人的影子拉的老长老长。我端起相机瞄准街对面咖吧前一桌正在热聊的老外，他们也发现了我，友好地摆出各种姿势。等我拍完，他们又热情地邀我一起喝杯咖啡，我没有拒绝。五个老外年纪稍大的是一对夫妻，大约四十左右，来自芬兰；其中一个三十来岁留着山羊胡子的叫保列科夫，俄罗斯人；高高瘦瘦，看上去比较斯文的叫阿克莱斯，智利人；另一个比较壮硕的小伙子叫威廉，英国人。交谈中了解到，他们五个是标准的背包驴客，正准备往梅里进发，最后入藏。让人意外的是，五人之前并不相识，都是在旅行途中偶遇，然后结成的同伴。得知我也在作穿行，大家的话题就多了起来，其实这些老外也都没什么钱，但他们喜欢到处行走，到处感觉，这种生活状态是我喜欢的。

不知不觉，天色已由金黄变成瑰红，再由瑰红变为紫蓝，继而转为深沉。洋人街是一条辅街，朝西一头连着苍山之雪，朝东的一头接着洱湖之月，今晚恰好满月，白花花的月光，照在小街的青砖上面，小街两侧的店铺都掌了灯，但因为有了月光，灯光都不甚亮，晕黄色，不太刺眼，一切都渗透着闲适、恬静和自由。我跟五位外国朋友讲南诏的故事、大理国的历史；他们则跟我说在外行走的经验。大家一会儿吃比萨、一会儿叫砂锅鱼、一会儿咖啡、一会儿香茶，几把竹椅、一张木桌，不知不觉就把时间耗到了月悬当空。只可惜五人明天就准备出发去梅里了，而我还打算在大理耗上几天，不能同行，但大家的目标是一致的，那就是入藏，再说我还有一辆汽车在，不怕赶不上他们，于是大家击掌盟誓：藏地再见！