[游记]2008年环印度旅行札记（五、瓦拉纳西[下]）

当太阳再次升起在恒河畔的时候，我仿佛已经成为瓦拉纳西的熟客了。清晨起床后，在旅馆的餐厅草草吃过早饭。在好奇心的驱使下，我决定再一次去探访Manikarnika Ghat的焚尸场。不过这一次人还未到恐惧就已经袭来，刚好在去的路上碰到三位法国人也正往焚尸场方向走，于是上前向其中一位高大的老年男子讲，我一个人去看焚尸有点被害怕，能否与他们同行？那老者拍了拍我的肩，和蔼地说了句“Don’t worry. Join us.”，于是我们一起走了过去。没想到昨晚那老焚尸工居然还在那里，见我过去，又来要捐助。和我在一起的法国老者立即理智壮地说，我们已经捐过了，是捐给你们政府的。搞得那老家伙一点办法都没有，只能放我们过去。再一次领略了那些刺激的场面，其中还发现离焚尸柴堆很近的地方居然有不少买油炸食品的小摊，旁边竟然还有顾客站在那里津津有味地吃着，真是太不可思异了。

紧邻焚尸场耸立着一排有着尖尖屋顶的高楼，据传这曾经是过去某个朝代的王宫，现在显然已经荒废了，整个朝向恒河一面的楼壁在烧尸产生的浓烟长期熏染下，变得黑黝黝的，使得整个建筑都显得阴森森的。我们一行决定进入其中一座楼去看看，我胆战心惊地顺着阴暗的楼梯直接上到第四层，进入了一间门窗框都被拆掉的房间，这简直像一座鬼屋。从没有框的窗户往下望去，整个焚尸场一缆无余。望着那几十堆熊熊燃烧的焚尸火堆，以及徐徐升起的浓烈黑烟，那情景真的给人一种无法用语言形容的震撼和恐惧。因为窗户正好在面对恒河的下风处，当我刚从窗口探身往下看的时候，一股强烈的热浪夹带着难闻无比的焦尸味扑面而来，我一口气没喘上来，差点晕倒，紧接着胃部开始翻滚，早饭时吃的食物全部倒了出来，长这么大从来没有受过如此这般刺激的我，终于忍不住开始狂吐了。我的这次焚尸场之行又是以落荒而逃而告终！

接下来，我带着惊魂未定的心境开始在瓦拉那西市内闲逛。从恒河畔的石阶向上走，便进入了瓦拉那西市的闹市区。整个市区的房屋矮小，街道弯曲狭窄，有的地方只能容下一个人通过；而且经常有神牛倘佯，畅通无阻，在挤得水泄不通的闹市里大摇大摆。行人不时要躲避这些被奉若神灵的牛，还得提防地面上的牛粪、狗屎，可以想见穿行在瓦拉纳西的错综复杂的小巷中难度有多大，不过倒也乐趣无穷，有种时空倒转的感觉。让我感觉最吃惊的是瓦拉那西的手工业会如此发达，在交织的小巷里，密布着各种各样的小店，几乎是店铺鳞次排比，地摊连成一片，商品琳琅满目。这里出售一种叫Pashmina的羊绒围巾，其性价比在全印度是最高，真后悔没有在此多买一些，在我后来的旅行中，发现其它地方都要贵不少。而且小店里卖的金属工艺品、玻璃首饰、木漆玩具也颇为精致。印度人很懂经营之道，会不不厌其烦地向游客推销，往往还会采取贴身紧逼的方式，不停地劝说你去他的店铺看看。我在闲逛中就碰到一位执着的印度人，一路跟踪追击，不管我说什么，总是不停地让劝我去他的店铺看看，弄得我不胜其扰，差点出言不逊；后来想想算了，人家也是为了做点小生意，不过这一路逛下来，骚扰不断也确实让人心烦意乱。瓦拉那西最让我难以忍受的，就是卫生太差了，所有街道地面上总是有一层厚厚的浮土，地面上布满了印度人嚼槟榔后吐出的红口水、牛粪、狗屎和各种垃圾，走路的时候一定要加十二万分的小心，以免采上“地雷”。逛一天街下来，往往弄得人灰头土脸，浑身上下肮脏不堪。

瓦拉那西最著名的印度教寺庙金庙也坐落在小巷深处，这里四周均被持枪荷弹的士兵把守着，进入附近的街区都要搜身，这是为了防范其它教派的恐怖袭击，可见印度宗教冲突之严重。其实金庙很小，因为供奉的是湿婆神，所以人气极其旺盛，每天都有大量信徒排队进入。虽然规定非印度都信徒不能进入，可当我路过时，不时会有人过来说可带我进去。其实，从在瓦拉那西遇见的几位中国旅行者口中，我已经得知这里是黑导游活动最猖獗的地方，那几位中国人朋友进去之后无一不受到勒索，最后败兴而归。于是我也只是在门口路过，没有勇气再进入了。

厌恶了小巷的嘈杂和小贩的骚扰，我决定还是到充满宗教和人文风情的恒河畔去散步。沿着恒河畔往南走，还有一大段热闹非凡的区域，一路走过去，不时看能够到沐浴、洗衣、洗头、打坐、练瑜珈、游泳的印度民众，热闹非凡。在人群之中，最显眼的莫过于圣人（印地语为Sadhu）了，他们穿着鲜艳的桔黄色长袍，外形奇异，留着长发，有的甚至头发长及腰部，看上去既像乞丐又像疯子。唯有那充满智慧且炯炯有神的目光，让人对他们肃然起敬，他们就是苦行僧，被人们誉为圣人。在印度这片神奇的土地上，这些印度教苦行僧很受尊敬。先前他们通常都是富人；一旦成为苦行僧后，他们首先要将自己的所有财产捐献给寺庙，然后严格遵守禁杀生、禁欲、禁贪婪的宗教信念。苦行是一种高尚的行为，圣人认为苦行能摆脱轮回，并能代民受苦，是一大善事；人间充满苦难，为了使大多数人摆脱苦难，必须有少数人去多受苦，圣人们勇敢地承担了这项责任，所以这些圣人都是一些道德高尚、值得尊敬的人。印度教徒认为人生有四大幸事，即：住瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬奉湿婆神。看来除了恒河水让我难以下咽外，其它三件事我都做到了！

原本以为焚尸场的噩梦已经过去，可没想到在从恒河岸边往南走的途中，又碰到了一个焚尸场，它位于Harishchandra Ghat。这是一处专门用于焚化非正常死亡印度教徒尸体的地方，这里没有前面那个焚尸场热闹，只有零散的几堆柴火在燃烧，而我也终于机会近距离完整地观看了焚尸的过程。当我路过此处时，正好碰上有人抬着一具尸体过来，尸体用白布包裹着，脸却露在外面。那是一张年轻的面孔，皮肤黑黑的，紧闭双眼，额头上涂了一大片红色的朱砂。尸体首先被抬到架好的柴堆上，有人从下面引燃了柴火，旁边有几个打板球的小孩都跑过来扒在地上帮忙吹火，不一会烈焰腾起，裹着尸体的白布开始燃烧，死者的脸也在烈火扭曲变形，周围有难闻的味道开始弥漫。突然尸体的胳膊和脚动了一下，吓得我差点拔脚就跑，但科学常识告诉我，这只是由于死者的神经受热后变形，造成的肌肉收缩，这可不是闹鬼。果然，随着火化的进行，渐渐的，尸体的四肢全部竖了起来。在整个火化过程中，柴堆周围有好几群小孩在玩耍戏闹，不远处的河边还有几位妇女在洗床单，好像一切都那么平常，印度人对死亡能够如此的泰然处之，我真是佩服得无话可说了！在与旁边的几位印度人闲谈中得知，这座焚尸场在全印度非常有名，以前遇刺的两位总理英迪拉·甘地和拉吉夫·甘地都是在此火葬，其中有一位还曾亲历过拉吉夫·甘地的火葬仪式，据说当年场面非常热烈，观众人山人海。

我在瓦拉那西的第三天仍然是以闲逛为主，早晨起来先去恒河边花100卢比租了一条船，一边悠闲地宁静的恒河上泛舟，一边与船夫聊天。船夫是一位看上去饱经沧桑的老汉，通过与他闲谈，我了解到了一些印度人民的生活状况，船夫介绍说，他有7个孩子，家里生活全靠他在恒河为游客划船赚来的钱，看来印度巨大的人口真是的国家贫困的根源。从船上欣赏恒河两岸风光有着别样的风味，形形色色的印度人每天在岸边做着重复的事情，他们虔诚地沐浴、祈祷、甚至捧起恒河水直接饮用。尽管在普通人眼中，恒河水又脏又臭；可在印度教徒心中，她代表着母亲、代表着净土、代表着进入极乐世界的桥梁。能在死后将骨灰撒入恒河是他们最大的心愿，而在恒河沐浴更能洗去罪孽、净化灵魂。作为一位外国游客，能够亲临恒河，圣洁的恒河水也给我留下一种触动心灵的回忆。瓦拉那西给我留下了太多的五味杂陈，我痛悢这里脏乱差的环境、永无休止的骚扰，感觉它是嘈杂与贫困的地狱；可我又痴迷这里独特的人文风情、宗教氛围和奇风异俗，敬仰它是众神与信仰的天国。瓦拉那西就这样一个需要细心体验的地方，如果认为它是天堂，那我们所在的地方是地狱吗？如果把它看作地狱，难道我们就身处天堂吗？

当晚，我登上17：00出发的3006次特快列车，前往下一个旅行目的地——加尔各答，在新的期待中度过一个不眠之夜。