[游记]复活节岛旅游攻略

详细内容:
对许多人而言，位于智利最南端的"巴塔哥尼亚"是一家全球知名的户外服饰品牌；对探险家来说，这是地球的"边陲"，代表最原始的大自然；对科学家来说，它代表自然资源的宝库--石油、天然气、黄金和鱼。对于我而言，巴塔哥尼亚是一片只可怀抱敬畏之心的净地，在世界尽头永不停止地呼啸。　巴塔哥尼亚，偏僻的定义？我特别喜欢站在"世界的尽头"远眺。例如在非洲大陆最南端的厄加勒斯角（Agulhas Cape），我便曾因瑰丽的海天一色，几乎以为自己就是那只热爱飞行的"天地一沙鸥"。而此时我便站在南美洲大陆尽头的蓬塔圣塔安娜（Punta Santa Ana，南纬53度38分53秒，西经70度54分38秒）海岬，隔着海峡远眺火地岛，期待着巴塔哥尼亚之行。

火地岛上雾气缭绕，难怪以前的海图绘制者将之画成"颠倒地"（未知的南极大陆）的一部分，还画上蛇发女妖、人鱼、巨鹰，说那儿是块上下颠倒的地方，树会往下长，雪会向上落，人也颠倒着走--或许那就是麦哲伦不敢登陆火地岛的原因。

1520年10月，麦哲伦航经此地，意外地发现了大西洋通往太平洋的水道，也就是我眼前被狂风吹得像炖锅般冒白泡的麦哲伦海峡。不过，当他在南美洲大陆上岸时，遇到了一个高大的印第安人，惊呼了一声"喔，巴塔哥（Patagon）"--意思是"大脚"，就莫名其妙将巴塔哥尼亚（Patagonia）高原命名了。

直到不久以前，南美洲遥远南端这广袤而人烟稀少的地区，还是偏僻的代名词。巴塔哥尼亚从来便不是一个国家或省份，而是智利和阿根廷之间一处划分宽松的区域，现今一般界定为科罗拉多河以南的全部地区和比奥河东部的地区。然而究竟什么才是巴塔哥尼亚的定义，却没有统一的看法。10年前，英国旅行文学作家布鲁斯·查特文（Bruce Chatwin）溘然辞世，而他留下的那本传世之作《在巴塔哥尼亚高原》，则为无数人开启了去这片苍茫大地的梦想。

阿根廷的巴塔哥尼亚涵盖全区1/3以上的面积，但仅有5的阿根廷人在此定居。而另一侧的智利人则只能居住在一块狭长地带，局限于太平洋海浪和安第斯山冰河之间。如今，马普切族（Mapuche）及特维尔切族（Tehuelche）印第安人的营帐已被牧场的谷仓所取代。开垦不再以公顷而是以数十平方公里来计算，加上成千上万的羊群(阿根廷有1700万只羊，占世界第七位)。绵延数公里的栅栏一望无际。羊群以及移民引进的兔子破坏了脆弱的供需平衡，每年仅生长几厘米的植物无法养活如此大量的动物种类。 巴塔哥尼亚人也纷纷离开了。他们向北迁移，往城市里去，那里的生活比较好，日子可以过得多姿多彩。其实，巴塔哥尼亚对他们并不吝啬：那里有石油，有矿产，有在谷地辟出的田地。丘布特省的果园，智利的石油和天然气矿脉（巴塔哥尼亚供给阿根廷以及智利所需）、里奥透比欧（Rio Turbio）的煤矿及其他矿产(褐煤、铁、铅、银或钨、绿玉、铀、锌、铜)……巴塔哥尼亚是相当富庶的。但要开发这些资源并非易事，因为这里的风力过于强劲，而且气候极端严酷。

为了有效地确保自一个多世纪以前便不断引发争议的各国主权，吸引更多的外来人群，巴塔哥尼亚的安第斯山开始设立国家公园，例如拉宁（Lanin）、普埃洛（Lago Puelo）、阿来斯（Alerces）、冰川国家公园、火地岛国家公园、岩顶国家公园等。

我想去的托雷斯德尔佩恩国家公园（Torres del Paine，简称"佩恩"，也译做"百内"），位于智利最南端，以峡湾、湖泊、冰河和一些独特的动物著称。由于地形支离破碎，我必须从智利最南边的城市蓬塔阿雷纳斯（Punta Arenas）取道北上，所以顺便浏览了麦哲伦海峡，说真的，风光美极了，我边看边流口水--因为沿岸有不少渔船，正捞捕着海鳗、海胆、小龙虾、鲍鱼、淡菜、藤壶和大王蟹，让智利更加吻合其国土形象：就像一条直肠子。

《新旅行》指点交通：智利南端是极地型地带，一片南极风光。从首都圣地亚哥飞行4个半小时，或者是从蒙特港（Puerto Montt）乘船南下，穿行于岛屿、峡湾和海峡构成的迷宫中间，绕过冰山雪谷，经过4天航行，便到达了最南端的城市蓬塔阿雷纳斯。

游览：蓬塔阿雷纳斯市是南美通向南极大陆的前哨站，已成为世界各地旅客前往南极重要的中转站。从蓬塔到麦哲伦海峡可以去看看企鹅，智利1843年在极地建立的第一块飞地弗尔特斯布尔奈斯，还有当地特有的修剪羊毛的庄园。当然在这里也可以乘船来参观冰川、比格运河、火地岛或者去威廉姆斯港看看。 住宿：Hosteria Lago Grey电话：0056-61 229512-225986消费：单人间淡季价格为82美元/间；旺季价格217美元/间。标准间价格95美元/间，旺季价格250美元/间。

地址：Lautaro Navarro 1061 - Punta Arenas - Chile纳塔莱斯港，初识莽原等看够了蓬塔，我便搭巴士前往佩恩国家公园的门户纳塔莱斯港（Puerto Natales）。这一段路程，起初我抱着很大的期待，以为会看见安第斯山脉的大山大水，但车行一个多小时后，仍是一片枯黄接着一片枯黄，就算有树林，也是槁木死灰，好像被火烧过那般，单调得令人不时摇头晃脑打瞌睡，幸好，隔壁一位智利人找我聊天（很难得，他会说英语），否则我的大头迟早要敲破车窗。他告诉我，此地森林曾经遭受严重虫害，才有了这样的枯林白木景观。

不过，就算没虫害，恶毒的阳光可能也会晒死它们。我记得那位智利人曾语带哀怨说，臭氧层破洞正逐年扩大，以致地理上最接近南极圈的此地，阳光格外刺眼伤人。

"十多年前，这里的夏天，还会堆积冬天的冰雪呢。"这句话让我心中萌生"寒意"，不由自主地将曝晒在阳光底下的右半身往左倾。而他可能担心我对他的国家失望，又安慰我说："公园内的景观尚未被破坏，你想看的东西都还在。"但是，巴士在中途休息时，我趁机到外头溜达，发现那根本是一片憔悴不堪的莽原，不仅天空没有鸟飞翔，地表也只有又矮又丑的有刺灌木丛散布，泥土更像被阳光晒到溶解般，让人每走一步都会扬起尘土，难道这就是"地老天荒"的写照吗？这种地貌可说什么都不是，不够光秃，也没有足够的景物形成气氛，所以比沙漠还不如，沙漠至少还有海市蜃楼的幻象。啊，旅途中最恐怖的景观莫过于此，就是看起来哪里的风景都一样。 这使我难免担忧起自己的"前途"。或许这片景色存在的目的，就是为了考验旅人的耐心。忘了谁说的，惟有耐心才能看到好风景。所以，后来的车程我努力在弥漫睡意的车中打起精神，注视窗外景色，果然看到了南美特有的三趾鸵鸟（Nandu）在野地奔行，不禁流露出"众人皆醉我独醒"的那种沾沾自喜，睡意全消。

四个多小时后，巴士总算抵达了纳塔莱斯港。当我发现这座小镇俯瞰着一个海鸟纷飞的大海湾，心情一下子雀跃起来。更何况"最后希望海湾"（Ultimo Esperanza）的名字也给人乐观的感受。于是，我骑着租来的脚踏车，沿着海岸线标示的赏鸟点漫游，一一比对老天爷派来告慰我辛劳的"有翅天使"：黑颈天鹅、鸬鹚、火鹤、棕头海鸥……可惜它们的叫声实在难以恭维。

《新旅行》指点交通：从蓬塔阿雷纳斯到纳塔莱斯需要三小时车程, 单程约4000比索。纳塔莱斯港往佩恩的进山巴士可以由所住的旅舍代办，或是到小镇的旅游公司或代办点办理。最好买双程票，任何时候想回程都可使用。上午发车，到公园管理处行车需1个半小时。

住宿：纳塔莱斯是一个只有1.5万人的小镇。镇上除了一排排的锡铁房子和木屋外比较沉闷，但拥有俯瞰绿地和冰原的制高点。大多数前往佩恩去的游客都会在此留宿一晚。当地有很多廉价青年旅舍，住宿费大约3500-5000比索之间，一下车就会有人拉客，但比较文明。推荐Hostal El Mirador，步行至镇中心大约15分钟。包早餐，4000比索（约7美元）。地址：Simon Bolivar 1423，Puerto Natales。电邮地址：el_mirador@terra.com。还有一家叫查尔斯·达尔文（Hotel Charles Darwin）的三星级旅馆，位置靠海，房间和餐厅都不错。地址：Manuel Bulnes, 90, Puerto Natales, XII Region. 电话：61 412478。

佩恩国家公园，生灵聚会隔天一大早，我跳上一部到处揽客的小巴挺进佩恩国家公园。车子在途中突然钻进一处山林，然后，导游要我们下车走一段路，走到路尽头，赫然发现山壁有个大洞穴，给人一种撞进史前穴居人类住处的考古感觉，不过，里头什么都没有，若有也早被挖光了，挖掘的痕迹处处可见，只剩洞口竖立着一尊张牙舞爪的巨兽模型--原来这里就是南美"大树獭"的出土地"米洛顿洞穴"（Milodon Cave）。

我对这只巨兽印象深刻。它就是诱使布鲁斯·查特文前往巴塔哥尼亚高原流浪的史前怪兽，一种存活于一万年前的磨齿兽。查特文在童年时，因看见祖母家有片兽皮，促使他日后去追溯来源，因而写下那本生动有趣的《在巴塔哥尼亚高原》。我读着他于20世纪70年代在巴塔哥尼亚高原"游牧"来的一则则故事，充实我枯燥的旅途，同时也慨叹，现代人愈来愈冷漠，以致旅途中的搭讪愈来愈难，不要说骗一些故事来听，连问路都可能要给小费。

回到往佩恩的路上，太阳的威力开始发作，景观与昨日来时的灌木莽原没两样，令人奄奄一息，真想叫车掉头回去。但我还是本着耐心搜索，在公园入口附近，发现了几只狐狸在灌木丛下避暑。显然在如此酷热下，任何动物都瘫痪了，难怪很少有旅行记者和作家愿意来此写作，因为景观有时贫乏到无法萃取足够的灵感。

就在车上人不耐烦的当儿，车子已爬进群山环抱之中，景致倏变，最后停在一处壮阔的高地。啊，象征此地地标的"塔峰"，竟然就矗立在我们眼前，还挂着层层冰雪，仿佛巧克力卷筒冰淇淋--这是老天爷给我们的精神补偿。而且，周围坡地摇曳着黄、红、白的花草，山谷湖泊也荡漾着蓝宝石光芒--从某个角度而言，景色有些类似奥地利山景，让人情不自禁想起电影《音乐之声》中那首《群山欢笑》。

更令我意外的是，往山坳处走没多远，竟出现一条万马奔腾般的急流瀑布，导游说是几条冰河融化后汇聚而成。于是，我脱下鞋袜浸泡脚丫子，想把那股冰凉沁到骨子里，渗入记忆中。

可能老天爷为了加倍犒赏我不辞辛劳到这儿旅行，后来又让我遇见一群又一群的三趾鸵鸟和原驼（Guanaco）。原驼跟骆驼一样有随便吐口水的习惯，若不幸被喷到，就会像臭鼬放屁一样教人遗臭万年。据说二三十年前的智利人，便是以它的名字Guanaco（哇那克），来谑称当时军政府用来镇压他们的水枪。

最后，运气超好的我还看见一种叫做"凯肯"（Caiquen）的情侣鹅。传说它们若死了伴，另一只也会跟着绝食殉情。但愿它们能白头偕老。

《新旅行》指点佩恩国家公园旅游洽询邮件：magallan@conaf.cl 佩恩国家公园信息网站：http://www.lagogrey.cl观景路线：公园门票8000比索一张（约14美元，学生不享受低价票），可获得一份免费公园徒步地图。对于露营客，行山路线有两种选择：一是C线(环山线Circuit，取首字母通称C线)，这是指走完全程，大约需要9-11天；二是走W线，即截取C线的精华部分，路线像字母W形状，故通称W线。包括格利冰河、犄角双峰、塔峰三个地标式景点，需时5-7天。对于没有多少时间、不参加露营的行山客，只可走W线。因为三个重要景点附近的营地建有可入住的小木屋（refugio），提供床铺。每晚每床14500比索(约25美元)，好像需自己带睡袋。当然也可以参加旅行社经营的快速路线，住2-3晚，以上精华景点都可以在车上和船上隔湖观赏，风景奇美，不过价格昂贵(单人收费至少在450美元以上)。途中露营区有两种：提供热水淋浴的营地，收费3200比索(约6美元）；无任何设施的露营区则免费，后者往往都是近距离观景点，一般设在山涧边。