[游记]康藏古驿道游 游记 旅游攻略

1#大中小 发表于 2007-11-3 14:12 只看该作者

康藏古驿道游（图）

作者：王剑智 来源：

川藏路是清代入藏官道，最险但景色也最佳，古人总结：“七八九，正好走”，因为天气干爽，无泥石流之险；川藏北线经德格、昌都，可受藏族宗教文化之洗礼。青藏铁路刚全线通车，故选为出藏之路。此行遍及西藏、四川、青海等地藏族聚居区。

访嘉绒藏区、觅西夏遗民

初秋烟雨中，从成都出发，沿成灌高速公路到都江堰市；都江堰位于四川成都平原西部的岷江上，是战国时期秦国蜀郡太守李冰修建的大型水利工程，至今仍发挥着巨大的效益。故被列为世界文化遗产。都江堰位于岷江出山之处，扼松潘古道之咽喉，也是汉藏民族之间茶马互市之处--而我们也在此开始了入藏之行。

午餐后，过都江堰溯岷江而上，即进入阿坝州的汶川县，见到子平铺拦岷江正建设一大型水电站，折向西，穿行卧龙自然保护区，我们来到峡谷中、在溪水旁卧龙中华大熊猫园，略为停留，此地是大熊猫的养育和研究基地。

大熊猫是青藏高原的老居民，目前主要分布在青藏高原东缘的四川和甘肃，目前大熊猫园共保育了二三十头大熊猫，包括要送给台湾的“团团”和“圆圆”；我们欣赏到了它们的慵懒和憨态，观察了幼崽的喂饲过程，并与这些国宝近距离接触，发现大熊猫的毛其实并不柔顺，有点刺手，但与大熊猫合影还是令人兴奋异常！

傍晚，我们的越野车攀爬终年云雾缭绕的巴郎山，据说这里春天杜鹃漫山遍野，十分怡人，但此时此刻，在云雾之中夜行却惊险万状！翻越了海拔4520米的山口，就进入了嘉绒藏区。摸黑经过猫鼻梁后，抵达四姑娘山日隆镇，松一口气。日隆镇中有一河溪穿流，水量甚大，水声隆隆；夜见北斗，可卜明日天晴。

四姑娘山被尊为蜀山之后，是座神山。早餐后，因为天气十分晴朗，我们没有去双桥沟，而选择了到长坪沟游玩，四姑娘雪山巍然屹立，骑马入沟，十分泥泞，植被茂密，流水湍急，风光秀丽。

嘉绒藏区，建筑特点是房顶四角突出，涂白，带宗教图案，本教与佛教并行，寺庙规模不算突出，居民操嘉绒藏语，在多数藏族地区，即使是简单的问候多用 “扎西德勒”，即吉祥如意，但嘉绒问候语却是：哪里去？

据学者考证：嘉绒藏族是西夏党项羌族之后；原来党项羌族先世来自甘肃青海一带，后来北迁到宁夏，建立了大夏王国，与宋、金鼎立，史称西夏，在敦煌壁画中也留下了些许痕迹；蒙元征西夏，西夏拼死抵抗，连一代天骄成吉思汗也战死沙场，元军秘不发丧，攻陷西夏之后对党项羌族赶尽杀绝，党项羌族残部为逃避蒙元追杀，逃回到祖辈的故土，转折地来到了嘉绒藏区，所以历史学者在宁夏找不到西夏遗民，而嘉绒藏人却保留了古羌语的特点至今。

复西行，沿途观赏小金河谷风光秀色，入果园采苹果，小金的苹果是这一带最好的。经过沃日乡官寨村，下临沃日河，上建碉堡，至今犹存，原来是抵抗乾隆时期军队的沃日土司官寨之所在。嘉绒藏人虽然逃到了山高皇帝远的地方，但乾隆皇帝为了炫耀他的“十全武功”，多次征讨大小金川以臣服之，虚耗国力，以致清朝由盛转衰，得不偿失！

不久，到了猛固桥红军遗址，上建有一佛塔，塔下两河相汇，一清一浊，不多远俱浊矣！又不远即到小金县城，中有一水坝，县城建在水坝两岸，十分独特。

沿河而下，经过丹巴大桥，就进入了甘孜州的丹巴县。嘉绒之水，在丹巴县城附近汇集成为大渡河，二百多年前的乾隆大军，溯大渡河而上，攻打大小金川，嘉绒娃就筑起高高的碉堡，居高临下的抵抗，丹巴的梭坡，号称千碉之乡，原来因为是在进攻路线的前沿！我们深入了丹巴梭坡乡，参观了独特的碉楼群，原来当年生子，只要能负担的，都要建碉堡，否则难以娶妻，家境好的，要建多角的，一般四角碉堡最常见，最多有12角的。我们上去的是五角碉堡，七层，据说是独一无二的。甲居藏寨高踞山岗之上，估计也是从防守的角度考虑的。

近年来，丹巴被炒作为美人谷，我们却总觉得与美女缘憾一面。从丹巴县城上溯章谷沟，清澈的流水冲刷着浅浅的石滩，翻出白浪，发出哇啦哇啦的水声，时而进入峡谷中，翻腾怒吼，沟深林幽，又值初秋，树叶已开始泛黄，真处处是景，两岸所种的苞米，也到了收获的季节；数十公里之后，我们抛开河谷，越往上越开阔，森林也被灌木和草场取代，西南可遥见亚拉神山，山顶白雪皑皑，雪山背后，就是塔公草原。

疙瘩墚子不高，但翻过这墚子，就离开了丹巴，进入了道孚县的八美乡，从农区走到了牧区，也从嘉绒藏区走到了康巴藏区，建筑不一样、语言不一样、风俗也不一样。

霍尔十三大寺

八美乡原来是乾宁县，后来撤消，并入道孚县。下山不远就是肥美的八美草原，牛羊点点，草原深处，是赫赫有名的惠远寺。惠远寺因第七世达赖喇嘛在清军护送入藏之前曾在此驻节七年而声名远扬；后来的十一世达赖喇嘛，出生在八美乡，曾在此逗留数月，故此寺与达赖喇嘛渊源非浅。寺劫余重建，占地甚广，以108塔为面墙，很有气势，尚有碑记等文物，有僧三百，有讲堂，每年10月邀邻近各寺来辩经。

惠远寺朝佛后，在八美镇午膳，之后进入林区，翻越大松林口前往道孚。身在林区，却不见以往繁忙的木材运输，原来国家厉行禁伐令，违者论刑，雷厉风行，森林得以保存，水源得以涵养，善哉、善哉！

道孚县城不大，灵雀寺在县城北侧，紧贴民居，寺属黄教，有僧二百多。道孚县居受汉文化影响较深，多有贴春联者。从道孚溯鲜水河上行，进入了炉霍县的达仁乡，有湿地、有温泉；不久到达炉霍县城。

八美、道孚与炉霍都是林区，景观似无明显之分，境内松柏成林，木材资源丰富，家家户户都以原木为材，营造房屋，多采用盈尺的原木为墙为柱，雕梁画栋，富丽堂皇，鲜艳夺目，白色的底层泥墙，红色的柱子，红褐色的圆木墙体，窗户上景致的雕花，有万字符和宗教图案的窗帘却挂在窗外，在蓝天白云下，满山色彩艳丽的村庄颇为壮观。其屋整齐卫生，造价在几十万，屋外尚有院落，汽车可出入，其观感有如外国之小别墅，而远非国内农舍所能企及！道孚因林致富如是，近年因封山育林始稍逊。

炉霍县城和寺庙，各占河谷两边，似世俗的管世俗，出世的管出世，从城市规划的角度来看，十分合理。炉霍寺本名寿灵寺，是霍尔十三寺之一，属黄教，有僧三百，大经堂汉式金顶，其后是中心柱式佛龛，内供大昭寺释迦牟尼分身像。

从炉霍到甘孜69公里，途中经罗锅梁子的半山腰可以看到绚丽的卡萨湖。湖水夏蓝冬绿，湖面倒影着蓝天白云和半山的村寨，景色极美。卡萨湖畔有卡萨寺，卡萨寺的活佛，经营有方，在炉霍县城有许多生意，包括我们住的卡萨大酒店，是目前炉霍最好的。

甘孜县城位于雅砻江北岸，海拔3390米，这里是整个川藏北路和川、青、藏三省交界处的一个重要物资集散地，相当繁华，藏族风味浓郁，市集也很热闹。

康熙初年，五世达赖命弟子霍尔.曲吉昂旺平措于康北建十三大寺，以巩固黄教在康北的势力。甘孜寺在甘孜县城北，是霍尔黄教十三寺之首，规模宏大，建于1662年，目前有僧二百多。在大经堂侧有一汉佛堂，可见汉藏文化之间的交流。

沿川藏公路西行，要经过白利寺和大金寺。大金寺在甘孜县城以西28公里的卡攻乡、川藏公路北侧，大金藏语是“兴旺发达”之意，建于康熙初年，也是霍尔十三寺之一，旧时在康区以经商闻名，有康区寺院中最完备的军事组织，民国期间，坚定支持藏方，接受藏政府的领导，与西康政府不谐。

在草原上，我们见到优美的经幡伞，在蓝天之下、绿草之中，风动幡动，附近马儿在悠闲地吃草，远山白雪，苍鹰翱翔，叫人忘却凡俗，也令人心动，几欲乘风归去！

德格土司与格萨尔

德格位于雀儿山下金沙江东岸，是川藏北线在四川境内的最后一个县。过去，德格土司（德格王）的势力甚盛，管辖的范围及于金沙江两岸，包括德格、白玉、同普、石渠、邓柯五个县；德格王室尊崇萨迦派，但对佛教各派和本教也十分尊重，西藏地方政府也不能将黄教强加于德格，因而德格境内各派争鸣，寺院众多，其中代表五大教派的五大寺院，地位特别受到尊崇，就是萨迦派的更庆寺、噶举派的八邦寺、宁玛派的竹庆寺、白玉寺和本教的协庆寺；德格印经院对各派经典兼收并蓄，德格成为西藏文化中心之一。

格萨尔王传是藏族农牧民广为传颂的说唱故事，讲述的是岭国南征北战的神话，脱胎于12、13世纪间康北草原各土司之间的征战，因此在草原各部落中一直流传著格萨尔王传人物的遗址和遗物，德格主张：阿须草原是格萨尔王的出生地，并且串连出许多遗址，让有心人去瞻仰朝拜。由于格萨尔王传的有些内容不符合卫道之士的观点，许多寺院禁止说唱，但德格境内宗教气氛比较自由，没有这些障碍，甚至在德格印经院有格萨尔王的版画，我也特意买了几幅回家。

从甘孜出发到马尼干戈（也叫玉隆）95公里，路经广阔的草原牧场和挺拔的雪山，从马尼干戈车行20分钟抵新路海，距离8公里，新路海位于雀儿山脚下，藏语名为玉隆拉错，意为倾心湖，传说曾令格萨尔王的妃子倾心，故而得名，是四川海拔最高、面积最大的冰川湖，湖被群山、森林环抱。雪山、湖泊、森林交织成一幅绝美的画面。

玉隆拉错的西南就是冰峰雪山的雀儿山，海拔6184米。翻越雀儿山，山口海拔5050米。这里不但海拔高，而且山路很陡峭、狭窄，弯道也多，又全是土路。翻越雀儿山，在海拔5050米的界碑处拍照，山口处有一块“川藏第一高，川藏第一险”的标志牌，这是继二郎山后又一危险路段，翻越雀儿山之后抵达康区文化中心德格县城。

德格县城在一山沟之中，原来德格土司官署居中，土司家庙更庆寺在其上，印经院在其下，联成一气，周围是民居。如今土司官署已无存，故址是德格中学，更庆寺是劫后重建，只有印经院完整地保存下来的，因为原来在此驻军，没有受到冲击。更庆寺今有僧五百多，印经院、汤东杰布经堂、雍珠拉康等都隶属于更庆寺；政府已有重建土司官署的构想。更庆寺主体建筑“回”型结构，与萨迦南寺十分相似，只是规模较小。

德格王室源于吐蕃名相禄东赞，其创立与藏族的杰出人物汤东杰布密不可分，他是藏戏的创始人和桥梁专家，所以我在德格还能见到汤东杰布亲手建立的经堂，分外敬仰和感到亲切。

德格印经院是藏区三大印经院之一，又称为“德格吉祥聚慧禅院”，与众不同的是：大经堂供奉的是各派的大德，而不是只供奉本派的，所印的经典，也是各派兼收并蓄。绕印经院转经的信众，整天络绎不绝，在康北绝无仅有，可见其宗教地位。

印经前先将经版从库中抬出，交给印经者，印经两两一组，一人将纸张醮湿，贴在经版上，另一人醮墨，划在纸上，即成，手起墨下，一气呵成，效率之高，令人叹服！

德格是南派藏药发源地，在德格藏医院可参观藏药库。德格的唐卡，也自成风格。德格民居门多数都较矮，不及一人高，原因是否与藏北诈尸传说有关呢？

德格和康区最重要的噶举派寺院八邦寺位于八邦乡，距县城东南54公里，我们从德格镇沿河而下至金沙江边，再沿江而下至八邦沟，溯沟而上，在土路上颠簸几个小时才到，但八邦沟内风景绝佳，果然是修行的好地方，我们也挑选了一块青草地溪水旁来野餐，鸟语花香，充分享受了野趣。

八邦寺位于海拔3900米的山岗上，高大宏伟，被誉为“小布达拉”；八邦寺于元朝始建，明朝曾毁于火，清雍正年间重建，之后寺院建筑没受过多少破坏，目前有僧157人。八邦寺是大司徒活佛的母寺，地位崇高，属寺遍及波密、果洛、迪庆、丽江等地，康区学僧必需先在八邦寺学经三年，才能入祖寺楚布寺进修。

八邦寺印经院藏版也十分丰富，我们看见了僧匠在雕刻经版，先将印有底本经文的纸张醮湿，贴在已成形但光滑的经版上，再在光线良好之处照样雕刻即成，传统上僧匠都来自西藏江达。

八邦沟里，盗伐森林的问题很严重，白天看不出来，一到黄昏，伐木的伐木、运输的运输，十分忙碌，僧俗都有参与，视国家禁伐令如无物！在邻近的西藏类乌齐，问题似更突出，导致严重的水土流失！

藏东门户昌都

从德格沿沟而下，到达金沙江畔，对岸的村落可数，对岸巨石上有两个雄浑的毛体大字：西藏，终于到西藏了，进入了西藏昌都地区，我们在进入西藏后的第一个小镇--江达县岗托镇落脚。民国期间，西藏与西康的军队时和时战，最后划金沙江而治，隔江对峙了二十年，两军的停火协议，就是在这不起眼的小镇签订的。因为镇小没有光害，星星特别明亮，银河如带，低垂在小镇之上，似伸手可及，十分璀璨！

昌都是西藏东部重镇--昌都。唐代，昌都地区为吐蕃王国的一部分，明清以后统称此地为康藏地区，原西藏政府称它为“朵康木”地区，现为西藏自治区所属一个专区。昌都是西藏东部横断山脉中的一个镇，恰好是川藏公路的中心点。从川藏公路的西端拉萨或它的东端成都乘客车，都是五天左右便可抵达这里。

江达至妥坝一段在修路，因为交通管制的原因，我们在0315时摸黑上路，0515时到达江达，0815时到妥坝，翻过标高4481米的达马拉山口，之后沿砖红色的澜沧江而下，1000时到达昌都。

昌都是藏族康的文化、经济中心，昌都境内有著名的强巴林寺和卡若遗址。昌都镇位于澜沧江两个支流汇合处之坝子，平面如“Y” 形，节节上升，镇中心在中心坝，市容藏族特色不强，但在老街区，尚有一些茶馆、珠宝店、民族用品店等；强巴林雄踞在昌都城区之上。旧时驻藏帮办大臣之衙署，早已湮灭。

我到访强巴林的中午，正值法事活动，大经堂上坐满了400名僧人，纪律十分严谨；傍晚在辩经院又见识了学僧的勤奋学习。强巴林大活佛帕巴拉曾任全国人大副委员长，目前有僧千余人。强巴林寺创建于1437年，作为康区规模最大的格鲁派寺院，解放前不仅是昌都地区的宗教中心，也是政治中心，帕巴拉是昌都地区的政教领袖，康熙帝1719年赐封帕巴拉为“阐讲黄教额尔德尼诺门汗”，赐发印信，成了康区四大呼图克图之一。强巴林专门设有政教管理机构，分别主管政务议定、差税摊派、征收、推选堪布、宗教活动及僧众等管理。强巴林在鼎盛时期所辖分寺有130多座，分布在昌都各地区。

我们在路上看见一拨拨磕长头去拉萨朝佛的信众，真是风尘仆仆，原来前面大都有亲人负双轮车补给供应，而沿途居民大多乐于施舍。山是那么大，人是那么渺小，他们用身体丈量大地，用诚心去感动上苍，一步一磕头，谦卑而坚不可动摇，似从盘古走向永恒。

昌都地区之经济明显不如四川甘孜，民居用的是夯土加上木材，比例视乎家庭环境，门面风格有康北和拉萨的。旅游也明显不如四川甘孜，介绍材料较少。

深山里的类乌齐大寺

昌都地区古刹众多，历史悠久的本教目前仍然非常兴盛，丁青和左贡本教寺院最多，据昌都地区宗教局1991年统计，开放的本教寺院共有55座，其中丁青县31座，左贡9座，江达6座，洛隆5座，八宿3座，昌都镇1座。目前，昌都共有本教寺院94座，其中最大的当属孜珠寺。孜珠寺在全西藏也是规模最大、教徒最多、仪轨保留较完整的本教寺院之一。

藏传佛教最先在昌都地区传播和发展的是萨迦派和噶举派。噶玛寺是噶玛噶举派的圣地，噶举派因而得名。明代以后，格鲁派创建了强巴林寺。据昌都地区宗教局统计：民主改革前，整个地区寺院格鲁派有322座，宁玛派212座，噶玛噶举派117座，萨迦派52座，还有一座天主教堂。

噶玛寺位于昌都县扎曲河上游约120公里，到寺院必经一个叫“勒特”的地方，民间传说：勒特山坡上原本有一座本教寺院，现在只要前去噶玛寺，当地的人们还会向游人指认。当时，寺院里住着一位本教大师，他每天都要派一位小僧人守着山口的路，叫他不要放任何人过去。一天，一条饿狗经过山路，小僧人心想，师傅讲不让人过，没说不让动物过，就让它过去了。傍晚回寺，向师傅报告，师傅立刻惊惶失措，说此处已不是我们久留之地，就放弃寺院、朝圣去了。而那位化身饿狗骗过小僧的噶玛巴-堆松钦巴就在这里创建了他的第一座寺院--噶玛寺，由此创立了藏传佛教噶玛噶举派。这故事也曲折地反映了佛本早年的较量。

我们没有去噶玛寺，却去了类乌齐大寺。从昌都沿317国道西行，经俄洛桥，沿河上溯，翻过山梁，可达类乌齐县桑多镇，里程105公里。类乌齐藏语意为大山，名不虚传，属典型的高山峡谷气候。说是国道，其实出了俄洛就是单线的沙土路，红尘滚滚，雨季时肯定泥泞难行。已是初秋，蓝天白云、雪山黄叶、牛羊点点，景色十分怡人，途中经过唐代柏树的保护区，树龄在1500年左右，世所罕见，但周围砍伐和水土流失都比较严重。

我们在类乌齐县城桑多镇夜宿，类乌齐大寺在旧类乌齐镇，相距30公里，道路很好，只要20分钟可达，在纳依塘平川，远远可见类乌齐大寺红白黑相间的院墙和闪闪发光的金顶；不同于藏区其它寺院依山而筑，类乌齐寺建于平坝上，但气势恢宏，绝不逊色。

类乌齐寺是达垅噶举派的大寺，建于1276年，查杰玛大殿建于1326年，是达垅噶举派在藏东的根据地和主寺，该寺所传教法号称“达垅玛唐”即下部达垅，与拉萨“达垅亚唐”(上部达垅)并称，故当地有云“先朝拜拉萨大昭寺，再去查杰玛大殿”。查杰玛大殿主体高近30米，是中空回廊式堡垒建筑，分为三层，第一层为条花殿，墙高13.5米，外墙用红白黑3种颜料涂抹竖形纹饰，每道竖条宽1米多，外环以转经道，殿内有巨型大柱64根，每根高达 15米，其中4根直达3层殿顶。第二层为红殿，外墙涂红色，楼高9米，殿内墙上彩绘噶举派历代祖师和高僧大德，展示噶举派的发展历史。第三层为白殿，涂白色，楼高5米，殿内珍藏着寺庙的镇寺之宝--相传为首任法台桑杰温从上部达垅带来的释迦牟尼紫金佛像，据说佛像内有佛陀的舍利和一节指骨；元明清时的唐卡，用金、银汁写成的经书，传为格萨尔大王及部将用过的马鞍和宝剑等。

达垅噶举是一个不大的教派，但类乌齐寺受到历代中央王朝的重视。相传元泰定帝在位时，玛卡太后前往藏地朝圣，路过该寺，以一半财产作为供养。明朝洪武年间，朱元璋曾封其第三任法台为大国师，赐册印和官衣官帽。清雍正帝赐封其法台为诺门汗呼图克图，赐金册金印，并为寺院亲书“法震西”金字。光绪帝赐封其法台为诺门汗呼图克图。

类乌齐大寺曾长期掌管这一带的政教权力，有属寺58座，分布于昌都、青海、四川和云南等地，信徒甚众。历史上常住僧人达2500多，直到20世纪中叶，还有近2000名僧侣。现有僧220人（定员260人）。

类乌齐再往西，在丁青县觉恩乡境内，有本教大寺孜珠寺，距县城45公里。据《孜珠寺简史》记载，“藏族第一位国王聂墀赞布的儿子木墀赞布时期，从象雄邀请了108位本教智者， 分派到藏区的上(卫藏)、中(康巴)、下(安多)修建三十七座本教道场，比较有名的九座分支道场中有协来加嘎，指的是孜珠寺”。 孜珠是藏语直译，指六山峰顶之意，宗教上象征六度波罗蜜。据称由藏王木墀赞布（生于公元前1075年）创建，至今已有3000多年历史。

历代活佛和大师们的艰苦努力下，孜珠寺从建筑规模、僧人数量、学经体系和跳神风格等方面，都在昌都地区本教寺院中首屈一指。目前有僧人110。

类乌齐北至囊谦的公路，最近修通，沥青路面，2小时可达青海省界；这样，北至玉树、西宁，南至云南迪庆、丽江，就可以连通起来了，被列为214国道。交通便利了，我打定了主意：下次来昌都，一定到孜珠寺！

帕隆藏布江源

离开昌都，沿砖红色的澜沧江而下，再攀上山到达邦达草原，这是群山之中一块辽阔的高山草场，昌都的机场就建于此，是世界上海拔最高、跑道最长的民用机场，也是离所属城市最远的机场。邦达镇海拔4400米，是川藏南线和北线的交会处，北通昌都，东至芒康、巴塘，西接林芝、拉萨，是一个重要的交通枢纽，而小镇的布局也是一块三角地。

告别邦达草原，攀爬横断山最大的天险--业拉山，翻越海拔4839米的山口，我们兴高采烈地放风马；再慢慢地经沿尘土飞扬的干谷下行，转了著名的七十二道湾，才到怒江边；怒江水甚清，怒江桥在峡谷极窄处、形势极为险要，过江后上行不远，是怒江两大主流汇合之处，北支较浊，南支较清。

沿南支上溯，半小时后就到了多拉神山，神山山门就在川藏公路边，上书汉文“多拉神山”，汉藏供施关系之密切，可见一斑。漫山遍野的石头上，刻满了佛像和六字真言，由于年代久远，刀凿之痕已褪，宛若天成，善信转山以积功德。

之后抵宽谷之中的八宿县城，八宿藏语意为“勇士山脚下的村庄”，海拔2600米。这段行程跨越了澜沧江和怒江流域，江边与邦达草原海拔起伏可近2000米，温差在20℃左右，整体路况都差。

从八宿翻过平缓的安久拉山口，就进入了然乌沟。然乌沟沟极狭、崖笔直，两壁原是巨大的冰川，现已退缩；秋意已浓，车从中穿越，如在画中行，但泥石流的危害严重，部分路面甚至有上盖，也有的路段经幡腊腊飞舞，悼念意外的伤亡，也让路人提高警惕。

然乌沟的底端路分为二，南行可达察隅，略西行便到了然乌湖畔然乌镇。然乌湖的是高原冰川湖，面积二十余平方公里，海拔3850米。分上下两部份，是雅鲁藏布最大的支流帕隆藏布的源头，车行其间，春天有杜鹃花和灌木丛林，湖面的水鸟成群；夏天近处是绿草茵茵的草场、茂盛的青稞和油菜，湖边山腰上是莽莽森林；秋天层林尽染，湖水如镜映衬着湖边的冰川和皑皑的雪山。