[游记]鹿门山游记

鹿门山游记

人虽录藉襄阳，却只在书中看到过襄阳。对有着众多古雅的襄阳甚是向往。襄阳城、古隆中、米公祠，尤其是那鹿门山寺，早令我这个既爱人文深邃更爱自然多彩的人，心仪几十年了。

霜秋时节，借故会议，绕道以还心愿。

那是个天高云淡，风清气凉的日子，与我随行的几位朋友一起，在当地同道的陪同下，步行来到寺前。当地朋友介绍，目前鹿门寺已修葺一新，并有庞德公采药栖身洞、孟浩然亭、伏虎亭、望江亭等16个景点，环境优美，群山环绕，清泉涓涓，周围的森林面积2600余亩，森林覆盖率92.5，已被列为国家森林公园。

对重修的“古迹”，总感觉不过是一群水泥方做的积木而已，怎么看都感觉不到含有哪怕是一点儿文化的历史沧桑。于是独自顺着寺后小土路，踏上鹿门山。

这鹿门山本是无名山，因东汉建武年间，山前成了佛教胜地和文人雅士的集聚地，时襄阳侯习郁立神祠于山，又因神道口刻有二石鹿，神祠便俗称鹿门庙，后山也就名曰“鹿门山”了。鹿门庙在西晋改名为万寿禅寺，唐复名鹿门寺，但山名却一直这么叫着。也许是山本无名，只是因寺而得名，所以无人过问寺名移而山名不改的事吧！

鹿门山不太高，荆棘枯草与黄土相抱，几瞥农舍同树林相拥，四处长满了不知名字的小树和野花，这个季节最茂盛的是野菊花，一丛丛一簇簇的，不艳、无香，只在猎猎的山风中灿烂地开着，与黄土相近的颜色，未给这里带来生气，反而多了分苍凉。

山泼黛，水嵌蓝，翠相挽。绕过寺庙，拾级而上，半壁岩石突兀悬在山腰。竹枝、荆条、葛藤密布四周。绿色的苔鲜、水草挂在奇形一转异状的钟乳石上。一片水帘，万颗珍珠，汩汩坠入池中，发出银珠落玉盘般的声响。这就是名扬四方的“暴雨池”。鹿门山不仅以暴雨池、天井、八卦池、龙头闻名八方，更为神奇的是这四大景顺山势而上，自然排列，四点成一线。踏着孟浩然常走的山径，得得上山，尽情品味“竹露滴清响”的妙境，可有一番遥想当年，寄望未来的情趣。

我们很快就到了山顶，见到一个破败的寺庙。在寺庙坍塌近半的矮围墙根上，站着一个僧人，蓬头垢面的，手里拿着扫帚，安静地打扫庭院。我上去和掌与他搭讪：本是黄土的地面，这灰土哪有扫尽的一天？

僧人未停手中的扫帚，说：“只扫浮尘。”

我心生怜悯，问老者有何索要，他不假思索，答：“一袋烟。”

我本不抽烟，向同事要了抽得只剩下半包的烟给他，他也不客气，抽出几根，把香烟撕开，将烟丝装进烟斗。抽了两口，面露满足地看着山那边。

望着那僧人看远山的眼神，顿觉他所说的浮尘，是否就是这身至于此，心犹在彼的人，或者仅是指像我这样的过往人，所带进去的凡世红尘。

下山前，折了束野菊花，方觉它有着浓浓的味道，近似中药，很难说那算不算香，但可以从中闻到僧人安守净土的固执，老者孤怆念乡的悲凉，更多的是它自开自落的傲然与坦然。

回到住地，天色已暗。少不了推杯换盏，一顿酒喝到夜半，喝到微醺，直到互叫兄弟，抵足而睡。

三天后，我的人回来了原来的轨迹，然而心却似变成野花丢在了山野。

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