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泰州有什呢好逛的 |
| 2011-04-19lvping.com |
回乡参加高中同学的毕业二十周年聚会。我说第二天打算去泰州逛逛，同学马上脱口而出：泰州有什呢好逛的？ 是啊，泰州有什么好逛的？它从来就不是一个旅游城市。虽然我的家乡被收编成它的一个区，但我进泰州城的次数真是屈指可数。印象里的泰州，是小时候父母带我们去逛街，大概骑一小时的自行车，再把车寄存在老街的街口，然后通常给我们买一笼热气腾腾的肉包。因为平时只能吃到自家的萝卜丝包或豆沙包，所以每次都觉得泰州肉包真是美味。吃完以后，一家人就开心地在狭窄的老街上步行购物。泰州给我的，就是这样亲情的细节，而不是城市的景观。 逛泰州的第一步，自然是去吃早茶。网上评论说，扬泰地区都有“早上皮包水”的习惯，且泰州早茶的性价比并不输给名城扬州。工作后的某年，我曾去找泰州电视台的朋友玩，他请我吃过一次，但现在早没什么印象了。这次在网上看到一个叫老谢的博客，推荐了几个吃早茶的地方，但汽车开过去却都关门歇业，最后找到的是大众点评网推荐的会宾楼。 会宾楼的大厅颇大，里面食客也很多，我拿到的桌牌是最里面一张。看到男女老少象聚会一样地吃早茶，我这个观光客不免暗自兴奋。点心是推着车卖的，鱼汤面、烫干丝则要点单。我要了一碗鱼汤面、一份五丁包和一份烫干丝，上来的份量实在是足。品尝的印象是，五丁包子的五丁馅过烂，不象扬州三丁包子颗粒清爽；烫干丝则出乎意料是凉的，味道倒还不算差；鱼汤面货真价实，鱼汤味道十足但有一丝鱼腥气，总让人想起苏北的乡土气息。总体而言，价实量足且有质朴风情，但远不如扬州的茶点精致和美。 会宾楼的对面就是旅游景点学政试院，吃好早茶就步行了过去。这里是泰州的老城区，但已经没有多少古老的痕迹。学政试院门前的简介说，这里是康熙至光绪年间，扬州所属8个县考秀才的地方，但一看就知道是新近修缮的，而且面积并不广阔。售票处写着门票30元，同时标明泰州其他景点大致也在30-40元。我觉得匪夷所思，泰州算不上一个很有吸引力的旅游目的地，这样一个新修景点标这样的票价，到底会有谁来参观呢。于是，在门前略作流连，就转身去了凤城河边的老街。 说是老街，其实也就是新建的仿古一条街，在老城护城河（凤城河）的外围。门前的牌坊模仿的是南京夫子庙的天下文枢，好在街道的建筑布局倒还曲折有致，在暖冬的光影里有一些动人的气息。但是人气实在冷清，大部分商店都没有开张，估计短期内也不会开张。有个非遗文化展示的房子倒是开着门，但同时也被承包做了饭店，店家挡住我说必须在这里消费才可以参观。看着与各地仿古街道相差无几的建筑，我边走边想：以前老泰州的建筑真会是这样的吗？自忖只能一笑置之，还是去看真正的古建筑吧，心头一动就趋车去了日涉园。 日涉园之所以吸引我，在于它的园名取自“日涉以成趣”，有种古雅的风格。但大街上却看不到日涉园的指路牌，直到海陵路的园址附近，才发现园名已经改为乔园了。其实，这个地方是以日涉园为名被命名为文物保护单位的，不知为何要改成这样一个通俗的名字。宅园一体的宅门在南面，但游客入口却在西面，票价是赫然40元。游客入口进去直接就是花园，草木扶疏，花窗借景，却是一片簇新。再往里走才知道，日涉园古建筑其实只是其中很小的一部分，方不过两亩，被一垛逶迤的云墙围在最里面。而外围的大片亭台水池，都是这两年按照清代图谱恢复重建的。 即便是那么窄小的园林古建，却还是有些可看。核心建筑是山响草堂，四壁都是空敞的玻璃花窗，门前有联“韩潮苏海，陶菊周莲”，让人觉得园主内心气度颇大。堂前一簇假山略显漫不经心，山上有数百年的古柏一株、半米多高的石笋三支，看去也是无规则的信手布置，但山石内部却是别有乾坤，有囊云洞曲折引渡，在随意中显出叠山理水的匠心。最入画的是山腰墙边的半亭，极简而极雅。草堂东侧是很规整的一片竹林，整齐得让我感觉是新栽种的，但偶遇的热心讲解员告诉我，她来这里20多年了，竹林一直就是这个样子。草堂北侧是一个洞门，连接一个更小的园子，小巧的地界上有三个别致的建筑：绠汲堂是主体，踞于黄石垒成的高台之上，因台下原有水井而得名；因巢亭在西，据说1956年梅兰芳回泰州就下塌于此，但现在看来十分局促，一张床就顶住了东西两壁，所余空间仅两张办公桌大小，室内挂有陈从周的题字“梅居”；松吹阁在东，是古园里最高的建筑，据说是小姐楼，也是小巧而紧凑布局，户外楼梯仅容一人而过。 闲逛的时候就感觉，这一片古园与常见的江南园林极为不同，与相邻的扬州园林也有些差异。后来在松吹阁再遇那位热心的讲解员，她说这个楼有山西建筑的特点，回想一下倒是不谬。除了松吹阁外，其他布置与江南园林的差异，我细数大约可有三个方面：一是主体建筑对称布局，只在山水植物、细节重心上予以错落；二是亭台山池色喜青灰，看不到常用的白底粉墙和朱甍彩绘，三是空间紧凑构图朴实，处处皆自小了一号，且较少有框景借景手法。这三点合在一处，是以居家气息重于赏玩气息，风格是厚实中兼带清雅。 从日涉园出来，又去古光孝寺门前拍了照。下午返程途中，趋车拐去了黄桥。在《江浙沪古镇自驾游》里，黄桥是作为特色小镇被附带提过的，缘由自然是因黄桥决战而闻名的黄桥烧饼。快到镇区的时候才发现，路边挂有黄桥古镇及各个景点的指路牌，大概这里也开发出古镇旅游来了，心里不免有些期待。但一进交通秩序混乱的镇区，指路牌忽然全都找不见了，七拐八拐才看见一片低矮的青砖黑瓦房子，正是新四军黄桥战役纪念馆。 纪念馆是一座古宅，当年是新四军通如靖泰行政委员会所在地，也是地质专家丁文江的故居（丁家花园）。丁文江的名字本来陌生，但近日看《欧洲离我们有多远》一书，才知道当年丁文江曾与张君励开展过“科玄论战”，是中西文化碰撞中的经典故事。如今的纪念馆已经没有了私家住宅的器物，全然是黄桥战役的历史陈列，但建筑布局、门窗屋檐仍不失古宅风貌。尤其侧院有一株桂花，立牌说明当年陈毅、粟裕等就在此树下用餐，顿觉情景依稀可感。 出了纪念馆，门前小巷绵延幽长，于是信步游走。大约几纵几横的巷道，全都是青砖黑瓦的老街格局，通往大街的路口还树有牌楼，只是这些青砖和牌楼都实在太新。两侧民居多有住户，老头老太正在暖暖的太阳下聊天。走了一会总算看到有堵墙是旧的，一拐弯发现果然是个老宅，门上标的是何氏宗祠，买了10元门票进去，却发现空落破败，并无特别可看之处。出来再往东走，还有一座修缮过的庙宇，格局、式样、色彩都跟泰州光孝寺无二。 返回停车点的路上，在小巷里看到两个泥水匠，正在墙壁上用白线量水平，然后再把面砖贴上墙。我诧异地发现，他们贴的面砖竟然就是青砖薄片。原来我们一路看到的青砖小巷，都只不过是用青砖薄片贴出来的！我也忽然明白了，为什么巷子里有很多窗户都凹陷在墙壁里。这真是一个人工打扮出来的古镇！
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| 转自:http://www.lvping.com/showjournal-d494-r1322059-journals.html277阅读 |
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